Секретный визит в «Обитель зла». Часть 4.

Вообще, непосредственно сам Евфрат образуется путём слияния двух рек: Карасу (Западный Евфрат) и Мурат (Восточный Евфрат). Перед нами простирался Карасу. Но такой факт ни в коей мере не принижал значимость этого события в наших глазах. Место не очень драматичное, но хорошо видно, что река мощная и полноводная.

Ещё через час — следующая остановка — небольшой «пикник на обочине».

Выбрали замечательное место. С одной стороны — холодная и быстрая река Тузла, приток Карасу.

С другой — великолепный «мавританский газон».

Пока мы любовались видами, наслаждались тишиной, бросали в реку камни и охлаждали ноги в ледяной воде, подъехало турецкое семейство и заняло облюбованное нами место. Пришлось искать другое, а турецкие мужчины в это время пошли купаться. Бррр!!! В 11.30 продолжили свой путь. До Эрзурума идёт череда живописных подъёмов и спусков, но без серпантинов.

Места красивые и величественные, но диковатые.

Большие участки дороги уже построены и обустроены.

На других — работы продолжаются в полном объёме, но, к счастью, нет этих ужасных объездов с «дранкой».

Местами тем, кто уже успел подзабыть, напоминают, где они находятся:)

В 12.30 въехали в Эрзурум(Erzurum). На улице прохладно: всего +27:) Впрочем, это не удивительно, так как город находится на высоте 1950 метров над уровнем моря и считается самым высокогорным в Турции. Хотя, на самом деле, есть и немного повыше:) В центре города очень много снующей направо и налево публики. Все какие-то мрачные. Женщины в чулках и чадрах, реже в — платках. Самая настоящая нетуристическая Азия. А что же будет в Иране? В Амасье тоже на каждом шагу ты понимаешь, что находишься в мусульманской стране, но атмосфера там какая-то лёгкая, чуть ли не курортная. А вот в Эрзуруме атмосфера уже суровая. Не случайно город считается ещё и одним из самых набожных в стране. По-видимому, дополнительный отпечаток накладывает и географическое положение, и соответствующий ему климат. Очень удачно припарковались у крепостной стены. Естественно, что первым делом поднялись в цитадель. Крепость и город являются ровесниками и ведут свой отсчёт с IV в., когда византийцы возвели в этом стратегически важном месте бастионы для защиты от персов. С тех пор Эрзурум неоднократно становился ареной многочисленных сражений и переходил во владение разных завоевателей. Принадлежал он и персам, и арабам, и армянам, и сельджукам, и монголам, и трижды русским. Крепость небольшая.

Помимо бастионов, сохранились маленькая мечеть и часовая башня — бывший минарет, скорее всего восстановленные.

Поднявшись на башню, можно полюбоваться панорамой города. Многочисленные землетрясения не миновали эти места, следствием чего и является случайный и во многом бессистемный характер застройки.

Спустившись вниз, зашли на рынок пополнить запасы воды и фруктов. Покупателей очень мало. Купили местной дондурмы (мороженое в манке, приготовленное по уникальному рецепту). В четыре раза дешевле, чем в Стамбуле! Прогулялись по главной городской улице. Жизнь здесь течёт неспешно.

Мужички, не обременённые делами, расслабляются в тени чайной.

Самым знаменитым сооружением и, соответственно, символом Эрзурума является Медресе с Двойным Минаретом. Сельджукский султан основал здесь религиозное учебное заведение в 1253 году, а его дочь повелела построить украшенные изразцами минареты.

Считается, что это медресе было самой смелой и крупнейшей теологической академией своего времени, но комплекс так никогда и не был достроен. На площади, которая ещё недавно была парком, а сейчас подвергнута глобальной реконструкции, расположилось ещё одно примечательное сооружение — Медресе Якут. Это здание названо именем местного правителя в эпоху монголов, по чьему распоряжению и было построено в 1310 году. Примечательный входной портал медресе находился на реставрации, а вот красавец-минарет, поверхность которого выполнена в виде решётки, предстал перед нами во всей своей красе. С тыла к зданию примыкает мавзолей Якута, в который хан по какой-то причине так и не «поселился»:)

По соседству возведена Мечеть Лала Мустафа Паша, относящаяся уже к османской эпохе. Предположительно, что «дизайном» этого сооружения занимался сам Синан.

На этом наше знакомство с суровым Эрзурумом закончилось, и в 14.20 мы отправились дальше. В городке Пасинлер есть своя «каппадокия», судя по серьёзному забору, в ней «квартируют» военные.

Напротив, на вершине горы, расположилась могучая неприступная крепость Хасанкале, воздвигнутая в VIII в. Багратидами — влиятельным армянским княжеским родом.

Дорога по-прежнему местами реконструируется. Много полицейских, «работают» попарно. Встречные машины никак не предупреждают. После развилки Карс — Агры (нам на Агры) трафик вновь становится минимальным. Наверное, потому, что весь груз, который можно уместить в две машины, местные жители легко загружают в одну:)

Старенькая четырёхполоска немного петляет на подъёмах и спусках. Пейзажи меняются буквально каждые несколько минут.

Невзрачные и убогие сельские домики «маскируются» под местные ландшафты.

В ассортименте придорожной торговли только лук и картошка. Заготовка богатого урожая в самом разгаре.

В 16 часов преодолели самый высокий перевал на нашем пути — Сач-Дагы, 2210 метров.

Спускаемся в горную долину в районе города Агры. Здесь множество водных артерий: евфратообразующий Мурат и его многочисленные притоки.

На окраине города — последний неприятный объезд, связанный со строительством трассы. Здесь во время обгона я чуть не влетел в жуткую яму. Появились блокпосты жандармерии — верный признак того, что мы въехали на территорию Курдистана. Дорога снова неброско уходит вверх — впереди последний наш перевал — Ипек, 2040 метров.

И вот на спуске нашим глазам открывается следующая картина: парящая в небе снежная шапка!

Спускаемся ниже, и сквозь дымку начинают прорисовываться чёткие контуры огромной могучей горы. Арарат!!!

Встречи с ним я ждал сегодня весь день. Так, практически не отрывая взгляда от этого фантастического зрелища, мы въезжаем в последний турецкий город на нашем долгом и нелёгком пути. Жалкий и убогий, на фоне библейской горы, Догубаязит (Doğubayazıt).

Сегодня трудно себе представить, что когда-то этот город, точнее крепость, был объектом многочисленных завоеваний в силу своего важного стратегического расположения. Один из таких исторических эпизодов увековечил В. Пикуль в романе «Баязет». Справедливости ради нужно заметить, что исторический старый Баязет (именно такое имя носил город до 1934 года) находился выше в горах. Но, будучи обескровленным, обедневшим и пришедшим в упадок в результате многочисленных осад, был покинут. И ещё одна интересная историческая деталь. Догубаязит стоит на месте древнеармянского города Аршакаван, одной из 13 исторических столиц Армении. Мы же, ведомые навигатором, двигаемся на юго-восток, мимо руин Старого Баязета по направлению к дворцу-крепости Исхак-паша Сарайы (İshak Paşa Sarayı), возведённому на горном склоне на высоте 2000 метров в 6 километрах от города. Буквально продираемся по пыльным узким, заполненным людьми, улицам. Впереди тащится пожарная машина, которая весьма кстати «расчищает» нам путь. Половина улиц в стадии ремонта, поэтому много остановок для разъезда со встречными машинами. Очередная остановка около небольшой открытой придорожной чайной. Увидев нас, один из посетителей резво подскакивает к нам. Оказалось, что этот немолодой, но прыткий кругленький мужичок, Мемет Арик, хозяин местной туристической фирмы, которая специализируется на экспедициях на Арарат, организации поездок в Иран и другие интересные места. Спросил у нас, что мы тут забыли? Когда я сказал, что мы собираемся ночевать в кемпинге неподалёку от дворца, Мемет порекомендовал этого не делать. Предложил поставить палатку в другом кемпинге, про который мы не знали и расположенный в более уютном месте или остановиться в городе у него. Мы, приняв информацию к сведению, отправились дальше. Поднявшись по очень крутому серпантину, в 18.20 достигли финальной точки пятого дня нашего путешествия. Побывать в этом месте я мечтал с 2002 года, когда впервые увидел фото дворца. Исхак-паша Сарайы — мечты сбываются!

Построено это уникальное в своём роде сооружение в период с 1685 по 1784годы. Комплекс зданий объединяет армянский, грузинский, персидский, сельджукский и османский архитектурные стили. Именно это затрудняет его более точную датировку. Дворец являлся вторым по сложности после султанского дворца Топкапы административным зданием в Османской империи. Комплекс сооружений включал покои из 366 помещений, в том числе мечеть, бани, гарем, библиотеку, тюрьму, а также водопровод, канализационную систему. В нём впервые в мире была создана система центрального отопления. Во времена боевых действий, помимо турок, «хозяевами» Исхак-паша Сарайы неоднократно становились русские войска, что заметно отразилось на его состоянии:(Попасть внутрь мы не смогли — опоздали на полтора часа. Судя по всему, реставрация уже закончена. Но о варварском её характере свидетельствуют торчащие сверху современные детали и конструкции.

Кстати, на месте входной решётки когда-то были массивные ворота, декорированные золотыми пластинами. Эти пластины сейчас находятся в Эрмитаже… Через долину, закамуфлированные под местный рельеф, притаились мечеть и древняя крепость, возникшая на этом месте ещё во времена Урарту.

В лучах заходящего солнца окружающие пейзажи приобрели марсианский окрас.

В окрестностях дворца и в кемпинге, расположенном несколько ниже, гулял довольно сильный порывистый ветер. Было очень неуютно. Турок это не смущало, мы же решили спуститься ниже, в другой кемпинг, рекомендованный Меметом. Здесь климат оказался более «ласковым». Место оказалось очень людным, но это был открытый ресторан с небольшой площадкой под кемпинг. Сбоку сиротливо приютилась одинокая палатка невесть как оказавшегося здесь велопутешественника. Посовещавшись, мы решили попробовать воспользоваться гостеприимностью нашего нового знакомого. Несмотря на то, что ехали по треку, записанному навигатором, немного поблудили. Доехав почти до трассы, развернулись и двинули обратно. Короче, первым нас снова заметил Мемет. Трудно сказать, был ли он абсолютно искренним, когда приглашал нас в гости, но виду не подал. Напротив дома расположена автобусная станция. Там, в уголочке, нам предложили припарковать автомобиль. Судя по тому, что держался он с достоинством, действовал быстро и уверенно, разговаривал громко, Мемет — личность авторитетная. По крайней мере, в этом районе города:) Наша «обитель» — трёхкомнатная квартира на втором этаже дома. В одной комнате — офис. Две другие — жилые. В наше распоряжение была выделена дальняя комната. Таня спала на тахте. А мы с Машей — на полу на импровизированной кровати из диванных подушек. Постельное бельё использовали своё. В комнате в шкафах — путеводители и другая туристическая литература. На стенах — плакаты с многочисленными фотографиями из экспедиций и путешествий хозяина. Осмотрев наши покои, спросили у Мемета где можно покушать. Он нас отвёл в локанту, расположенную в пешеходной части города. Даже не верилось, что в этом пыльном и суетливом городке, может быть такой уютный чистый уголок. Расположились на улице, Мемет помог сделать заказ, после чего удалился. Покушали хорошо — кебаб, пицца, салаты, чай, айран. Пиво здесь, в отличие от Стамбула, не пьют.

Сидим сытые и довольные, напряжение спало, тревоги по поводу завтрашнего дня отступили — решили немного прогуляться. На улицах только мужчины, никто не цепляется. В одном месте стала собираться толпа: похоже, что назревает какой-то конфликт. Повернули обратно. Много магазинов. Продаётся всё — от современной техники до предметов мусульманской одежды. Мемет поджидал нас, как обычно, на улице. Пошли в дом. Напоил нас чаем, соком. Долго разговаривали. Оказалось, что зимой он живёт в Стамбуле, а в пик туристического сезона приезжает в Догубаязит, причём в этой квартире у него исключительно офис, в котором квартирует старший брат. Брат тоже занят на «сезонных работах». Сам Мемет ночует в другом месте. Я признался, что мы держим путь в Иран, после чего он подарил мне немного потрёпанную карту. Это именно то, чего нам так не хватало. Дождавшись брата, который был «насильно» переселён на пол в другую комнату, распрощались. У брата с английским почти никак, поэтому общение было сведено к минимуму. Спалось не очень хорошо, было немного душно, но эрзинджанских «рецидивов» не случилось:)

Итог дня: 486 км, время в пути 6 часов 20 минут.

День шестой. 28.07.2010. Среда. «О, наконец, настал тот час…" 6.00 — пора вставать. В Иране уже 7.30. Поэтому нужно поторапливаться. Обстановка нервная. Брат крепко спит в соседней комнате, пришлось его разбудить, чтобы сообщить о нашем отъезде. Он принял информацию к сведению и отправился досыпать. Мемет не появился, так что ушли «по-английски». Ненасытная машина «потребовала» ещё порцию масла. Пришлось заехать и на заправку. До иранского «бензинового рая» остаётся преодолеть каких-то 30 километров, но на приборной панели в графе «Distance to empty» уже давно прописался «0». Осталось бросить прощальный взгляд на утренний Арарат с самой близкой точки и с несколько иного ракурса.

В 10.30, переходим уже на иранское время (может, зря спешим?), подъезжаем к границе. Вокруг тишина, безлюдно, одинокий бычок ковыряется в придорожном мусоре.

Впереди — блокпост, а за ним, на горочке, виднеется пункт пропуска. Останавливаемся для того, чтобы одеться согласно исламского дресс-кода. Теперь нужно выяснить, встречает ли нас Хоссейн. Сначала шлю SMS-ки. Никто не отвечает. После этого уже звоню. В ответ слышу некий монолог на непонятном языке. Через некоторое время приходит SMS с текстом на английском. Смысл её содержания: «Кто ты? Чего надо?» Я понимаю, что происходит что-то неординарное, но совершенно непонятно, что делать дальше? Ситуация тупиковая. Ехать вперёд бессмысленно. А уезжать совсем не хочется. Не для этого мы проехали 3500 километров. Состояние близкое к отчаянию…

Продолжение

Теги: Автопутешествия