Секретный визит в «Обитель зла». Часть 9.

Подарили Фатиме танину фотографию паспортного формата, она сразу же поставила её на видное место. Нарвали нам на дорогу инжира прямо с дерева, которое растёт во дворе.

Расплатились за постой с хозяйкой — 40 $ за две ночи. Чувствовалось, что деньги берут с большим смущением. По словам Саида, это — небольшая компенсация маме за хлопоты и продукты. Очень сердечно попрощались с Фатимой и бабушкой и, усевшись в машину вместе с Саидом, отправились в центр к Мавзолею Авиценны. В городе очень мало машин и много полицейских. Народ с отрешённым видом нестройными шеренгами толпится вдоль обочин в ожидании проезда кортежа президента.

У многих в руках заранее розданные местной «вертикалью» портреты Ахмадинежада.

От всего этого «цирка» повеяло «ностальгией» из нашего недавнего прошлого.

Позднее я узнал, что во время проезда кортежа, на президента Ирана было совершено покушение:(В 1929 году весь центр Хамадана подвергся радикальной перепланировке. Естественно, что руководил проектом немец:) С тех пор город стал по-европейски ухоженным, удобным, просторным, очень зелёным и даже симпатичным.

Приткнув машину на одной из боковых улиц, отправились на площадь Авиценны, в центре которой и возведён Мемориал в память о величайшем врачевателе и философе. Абу Али Хусейн Ибн Абдаллах Ибн Сина прожил в Хамадане всего шесть лет. Но именно в этом городе он написал четыре из пяти томов своего главного труда — фундаментального «Канона врачебной науки», который во многом опередил своё время. Который раз уже приходится констатировать, что любой культурный или исторический объект вызывает постоянный и очень высокий интерес публики. К сожалению, у наших граждан такого внимания к своей истории нет и в помине. Комплекс был сооружён в ознаменование 1000-летия со дня рождения Авиценны и представляет собой приземистое здание музея,

…которое венчает башня — стела, напоминающая своими очертаниями ракету.

В музее три зала. В центральном находится гробница гениального учёного.

В одном крыле расположена небольшая библиотека, которая содержит как печатные издания, так и рукописи. Другое крыло здания — непосредственно музей. Наибольший интерес у нас вызвали гербарий и различные медицинские инструменты и приспособления. После посещения мемориала, подвезли Саида поближе к дому, где он с нами по-мужски скупо попрощался. Предлагали ему ехать с нами, но он, сославшись на то, что нужно работать, отказался. К сожалению, у него нет электронного адреса, поэтому поддерживать связь с этой достойнейшей семьёй мы не сможем. В мои первоначальные планы входило и посещение района Персидского залива. Но Хоссейн категорически не советовал отправляться туда летом ввиду «убийственности» климатических условий. Пришлось прислушаться к его совету, да и к середине поездки уже сформировалось понимание того, что объять необъятное за 20 дней невозможно. Придётся чем-то жертвовать. Результатом этих мыслей и приобретённого опыта стал чёткий план на оставшиеся дни пребывания в Иране. В соответствии с ним сегодня мы должны были прибыть в Исфахан, где нам предстояло провести ближайшие три ночи. Маршрут был следующий: Malayer, Borujerd, Dorud, Aligudarz, Daran, Esfahan. В 11.10 без проблем выбрались из Хамадана. Дорога совсем пустая. Унылый равнинный пейзаж разбавляют небольшие холмы. Погода очень комфортная -23 градуса, облачно. В какой-то момент попали под дождь, но длилось это буквально пару минут — только грязь по машине размазал. В Иране очень бросается в глаза сельскохозяйственная специализация территорий. Закончилась пшеница и начались фруктово-ягодные и овощные плантации. Сначала на пути нам встретились виноградники. Маша готова поглощать виноград беспрерывно, днём и ночью и в любых количествах. Поэтому останавливаемся на закупку у первых же придорожных лотков. Похоже на то, что некоторые продавцы здесь живут неотлучно, пока не кончится сезон, поскольку прямо на обочинах установлены шалаши.

Постепенно дорога уходит в горы — хребет Загрос.

На северных склонах которого можно даже рассмотреть снежные языки.

Некоторые дорожные указатели заставляют немного нервничать, соблазняя сломать все планы и отклониться от намеченного маршрута:) Например, город Доруд, где заканчивается участок уникальной горной железной дороги, проложенный через завораживающие девственные территории остана Луристан.

В горных долинах раскинулись огромные огуречные, капустные, луковые и картофельные плантации, которые обильно поливаются.

В целом же дорога довольно скучна и однообразна. Изредка на холмах можно заметить полуразрушенные глиняные цитадели.

А в населённых пунктах взоры притягивают красочно оформленные разделительные полосы — газоны и неизменные гигантские скульптурные композиции.

В Исфахан (Esfahan, اصفهان) прибыли около шести часов вечера. На улицах, как всегда, сумасшествие, плюс пробки. Но у такого режима движения есть и положительная сторона — можно успеть сделать привязку карты к местности. Автомобильный поток постепенно вытолкнул нас в центр города. На задворках площади Имама Хоссейна мы увидели огромный торгово-развлекательный центр с подземным паркингом, куда тут же и заехали. Вооружившись LP, отправились на поиски подходящей гостиницы. К сожалению, всё оказалось не так просто. Гостиницы были либо заполнены до отказа, либо стоимость номера нас не устраивала. Напоследок, решили попытать счастье в популярном у бэкпэкеров хостеле Amir Kabir. Найти его без помощи местного населения оказалось проблематично. Встретили нас доброжелательно. За 3-местную комнату с умывальником, холодильником плюс завтрак запросили 36 $ в сутки. (В LP — 15 $). Сошлись на сотне за 3 ночи. Номер больше всего напоминал тюремный каземат. Маленькое окошко под потолком, постельное бельё, мягко говоря, несвежее. Но нас всё это не сильно смутило, так как бельё есть своё, и сидеть в гостинице мы не собирались. Порадовал внутренний дворик и демократичная обстановка, царившая в нём. Маша даже отважилась снимать изрядно надоевший платок, её примеру робко следовали и другие туристки, при этом, никто из персонала замечаний не делал. Перегнали машину на более дешёвый паркинг, находившийся неподалёку от хостела. Процесс поиска ночлега и заселения отнял много времени. Ужинать отправились, когда уже стемнело. Администратор посоветовал ресторан в паре кварталов от гостиницы. Были первыми посетителями, заказали, для разнообразия, тушёную курицу с традиционным рисом. Отделались 10 $. После ужина выдвинулись в сторону знаменитой площади Имама — одной из визитных карточек не только Исфахана, но и всего Ирана. Самое неприятное в городе — это стрёкот двигателей многочисленных мотоциклов. Этот звук тебя преследует повсюду, спрятаться от него невозможно. Постепенно накапливающееся раздражение переходит в ненависть ко всем мотоциклистам вместе взятым. Усиливает это чувство тот факт, что ездят они не только по дорогам, но и по тротуарам, лавируя между прохожими. Постоянно возникает желание толкнуть их руками так, чтобы водитель грохнулся на землю вместе со своим металлическим чудовищем и затих надолго:(Чтобы найти площадь, картой пользоваться не обязательно. Нужно только влиться в постоянно увеличивающийся людской поток и через некоторое время вы окажетесь в искомом месте. В полутьме оценить масштабность второй в мире по размерам (512 м х 163 м) площади невозможно. И снова в центре внимания пикники. Но одно дело — это парки, скверы, а другое — центральная городская площадь. Нужно обладать очень богатой фантазией, чтобы представить себе нечто подобное где-нибудь в Европе. Купив относительно дорогое и невкусное мороженое, мы отправились на прогулку по периметру площади. Самое шумное и суетливое место — это северная оконечность площади Имама. Там находится и вход на базар, и проложенная поперёк площади автомобильная артерия. По мере продвижения к югу шум и гам постепенно затихают. Нарушают идиллию вездесущие мотоциклисты и «автомобильные» сигналы, издаваемые кучерами прогулочных фаэтонов. Полюбовались приглушённо подсвеченными прожекторами фасадами мечети Шейха Лотфоллы…

…и мечети Имама.

После чего отправились спать в свою «тюрьму».

Итог дня: 506 км, время в пути 6 часов 50 минут.

День четырнадцатый. 5.08.2010. Четверг. Ночью в «склепе» было холодно. Пришлось даже накрыться одеялом. После этого сон обрёл утерянную крепость. Так что встали непривычно поздно — в 8 часов. Удивил завтрак. Его главный атрибут — варёное яйцо, всё остальное — приложение: лаваш, джемы, сыр, чай. Безо всякого мяса:(Так как завтра пятница, выходной день, сегодня у нас в планах только шопинг с национальным уклоном. Поэтому, по уже разведанному накануне вечером маршруту, идём прямиком на пл. Имама, где находится главный вход на Bazar-e Bozorg (Великий базар). Непосредственно у входа нас встретил военный оркестр. Но играть не стали, просто поприветствовали:)

Обернувшись, можно оценить впечатляющий масштаб площади.

Но пока наша цель — базар. Та его часть, которая примыкает к площади Имама, сравнительно молода — она построена в начале XVII века, в период правления шаха Аббаса I Великого, когда Исфахан стал столицей Сефевидов. Именно этот период считается настоящим «Золотым веком» города. В это время в Исфахане были разбиты парки, построены дворцы, библиотеки и мечети, которые изумляли европейцев. На базаре с тех пор мало что изменилось. Многими лавками владеют потомки первых торговцев, обосновавшихся здесь четыре сотни лет тому назад. Именно к одному из таких потомков мы и заглянули. Некоторые, едва уловимые черты в его облике, позволили дать ему кличку: «еврей». Ну не тянул он на перса:) Лавка специализируется на инкрустированных деревянных досках для игры в нарды, багетах, шкатулках выполненных в технике «хатамкари». Сначала изготавливается деревянная основа изделия. Далее она полируется, проходит пропитку натуральными маслами, а затем на поверхность вручную наносится тонкая многоцветная мозаика, состоящая из верблюжьей кости, бронзы, дерева, камня, после чего готовое изделие покрывается натуральными лаками. В ассортименте лавки были и миниатюры, выполненные на верблюжьей кости, и изделия, покрытые традиционными эмалями «минакари». У местного населения наибольшим спросом пользовалась незатейливая керамика. Причём спрос был постоянный. Без работы продавцы не стояли. Мы довольно долго общались с хозяином лавки. Он ознакомил с процессом создания своих миниатюрных шедевров, показал копию статьи с его фотографией в немецкой газете под названием: «Кудесник из Исфахана». Короче, внушил нам доверие:) Приценившись, мы отправились гулять по базару дальше, будучи твёрдо уверенными в том, что к нашему «еврею» обязательно вернёмся. Помимо лавок с традиционными изделиями — всевозможными сосудами, блюдами, ювелирными изделиями,

…встречаются и довольно экзотические, в которых продаются ретро — товары, в частности, ламповые радиоприёмники.

Посетителей в них нет, но, судя по высокомерному виду хозяина, они ему и не очень-то нужны:)

Покупать ковёр в наши первоначальные планы не входило. Тем не менее, Маша периодически призывала зайти в одну из лавок просто посмотреть. В конце концов, я согласился. Это решение оказалось «роковым»:) Безусловно, взор моментально притягивают шёлковые ковры. Но цена от 600 $ за маленький прикроватный коврик мгновенно отрезвляет. Поэтому мы решили «просто посмотреть» на подходящий нам размер 3×2 из чистой шерсти. В итоге, «застряли» в лавке больше, чем на час. Хозяин лавки лет 30–35 по имени Дибак оказался очень грамотным, интеллигентным и профессиональным менеджером. Чувствовалось, что его цель не просто всеми правдами и неправдами «вдуть» товар, а, прежде всего, заинтересовать покупателя, рассказав о разных стилях и школах ковроткачества, обратить внимание на качественные показатели того или иного изделия. Помогал ему достаточно пожилой мужчина, который, как не странно, немного владел немецким языком. К слову, Дибак английский знает в совершенстве. Но это не удивительно, так как у него есть магазин в Лондоне. «Положили глаз» мы на ковёр туркменской школы, сделанный в Мешхеде. Его цветовая гамма и правильный геометрический рисунок, сочетающий в себе некие зороастрийские символы, гораздо больше подходил к нашему домашнему незатейливому интерьеру, чем сложные растительные хитросплетения. Вооружив нас специальной лупой, Дибак предложил посчитать количество узлов в одном квадратном сантиметре. Получилось порядка 50 — впечатляющий результат. Разговор о ценах вёл сам хозяин. Сославшись на последствия экономического кризиса и небольшой спрос в низкий туристический сезон, предложил скидку порядка 30% от обычной цены. Для сравнения порекомендовал зайти в магазин при самом престижном отеле Исфахана, в котором подобный ковёр стоит раза в два дороже. Зная, что в Минске цены на иранские ковры за «наш» размер стартуют с 2400 $, что в разы больше, предложение Дибака заставило нас задуматься. Уточнив режим работы его магазина, мы, «сбитые с толку» заманчивым предложением, отправились думать. Нужно ли говорить, что тема покупки ковра завладела всеми нашими мыслями:) И главной движущей силой был следующий фактор: когда-нибудь обязательно придётся «кусать локти», осознавая, что быть в Иране и не купить на память то, что слагает этой стране мировую славу, — это непростительная ошибка. Вышли на площадь перевести дух. Днём мечеть Имама не менее притягательна, чем вечером.

Теперь нужно всё увиденное и услышанное осознать, но, желательно, в сравнении. Поэтому заходим ещё в один магазин.

Здесь работают на пару тоже грамотные и интересные мужички, но выбор ковров подходящего размера скуден, да и узелков маловато. Мы же теперь «подкованные»:) Между тем, наступило время обеда. Об этом можно догадаться даже не имея часов, поскольку самые «козырные» места на лужайках уже потихоньку оккупируются любителями пикников.

Да и лошадки, запряжённые в прогулочные фиакры, воспользовавшись паузой, активно поглощают овёс.

Мы отправились в один из самых популярных ресторанов Исфахана, расположенный на втором уровне галерей, опоясывающих площадь Имама — Sofreh Khaneh Sonnati. Место оказалось даже сверхпопулярным. Для того, чтобы попасть внутрь, необходимо взять талончик с номером и затем ждать, когда метрдотель пригласит вас пройти в зал и занять освободившиеся места. При этом учитывается количество посетителей в каждой из компаний. Например, на 4-местный диван никогда не посадят двоих. Очередь двигалась не очень быстро, и вскоре талончики вообще прекратили раздавать. Мы немного поболтали с группкой итальянок бальзаковского возраста, после чего нас пригласили пройти. Уже только один интерьер заведения, выполненный в каджарском стиле, стоит того, чтобы его посетить. Зеркальные потолки, витражи, настенная роспись, инкрустированные балки — всё это воссоздаёт потрясающую атмосферу начала XIX века.

Обслуживание и сервис — выше всяких похвал. Даже одноразовые скатерти застилают. Но, увы, «дизи» не оказалось в наличии:(Пришлось снова вспомнить о рисе и кебабах.

Под стать интерьеру и цены — заплатили «рекордных» 22 $. Всячески откладывая решение «коврового» вопроса, покидать это прохладное место мы не торопились:) Но заведение должно было закрываться на санитарный час, поэтому нас вежливо попросили. Тем не менее, дабы немного разнообразить программу дня, сначала мы отправились на осмотр мечети Имама. Одна из самых красивых мечетей в мире, бывшая Шахская мечеть была построена в начале XVII века по распоряжению шаха Аббаса I. Разработал проект мечети, как и всего ансамбля площади, архитектор Али Акбар Исфахани. Прежде, чем попасть внутрь, необходимо купить билеты, а дамам положено набросить чадор: мусульманкам — чёрный, а «неверным» — можно и что-нибудь светленькое.

Ходить по территории мечети разрешено только босиком.

Входной портал мечети в южной части площади Имама носит скорее декоративную функцию. Он соединяется с внутренним двором мечети коридором с изломом. Поскольку, в связи с ориентацией на Мекку, мечеть возведена под углом вправо по отношению к оси площади.

Во внутреннем дворе, над которым летом натянут солнцезащитный тент, находится огромный бассейн для ритуальных омовений.

На мозаике вертикальных поверхностей преобладает растительный орнамент, но встречаются панели со сложным геометрическим рисунком, некоторые даже похожи на свастики.

Из-за натянутого тента невозможно полноценно восхититься стройностью и красотой фасадов каждого из четырёх эйванов, поэтому только и остаётся, что, задрав голову, любоваться неповторимыми узорами входных порталов.

Или искать хоть какую-то возможность запечатлеть поверх тента, громадину купола, возвышающегося над южным святилищем.

Пройдя через западное святилище, купол которого искусно подсвечивается наружным дневным светом,

попадаем на территорию медресе, откуда красавец-купол и стройные минареты предстают во всём своём великолепии.

В главном святилище народ толпится около вмонтированного в пол чёрного квадрата. Любой звук, произведенный над этим квадратом, усиливается на порядок, отдаваясь в ушах мощным многоголосым эхом.

Этот эффект достигается за счёт существования полого пространства в конструкции главного купола. Внутренняя высота купола составляет более 36 метров. В то время как наружная — 51 метр.

Справа и слева от святилища находятся молитвенные залы, сочетающие в своей архитектуре целый лабиринт колоннад и купольных построек.

Покинув мечеть Имама, выходим на площадь. Сверкая на солнце своим кремовым куполом с великолепно прорисованным орнаментом, нас пытается «завлечь» мечеть Лотфоллы. Но наши мысли снова «забиты» коврами, поэтому «свидание» переносится на завтра:) Зайдя в очередную лавку, обнаруживаем там наших приятельниц — итальянок. В магазине работают занадто бойкие продавцы — «малолетки», мотивируя необходимостью раскрутки недавно открытой своей лавки, обещают низкие цены. Итальянки уже «купились», но мы то имеем «богатый» опыт, поэтому, не оценив ни качество, ни цены, идём дальше.

Немного подумав, решили зайти к нашему «еврею» — может он что-нибудь посоветует. Что сделает настоящий еврей? Правильно! Отправит к другому еврею. Этот оказался «Молодой, да ранний!»:) Уже изрядно поднаторевший в русском языке за время выездных продаж на Бушерской АЭС, где, наверняка, умудрился «впарить» не один десяток ковров простодушным российским строителям и их жёнам, решил и нас быстро взять в оборот «эксклюзивными» предложениями.

А, поскольку, одним из этих предложений был ковёр, абсолютно идентичный по дизайну с приглянувшимся нам у Дибака, только выполненный в другой цветовой гамме, нам было что сравнить. «Эксклюзивная» цена оказалась выше на 30%, а шерсть — верблюжьей. Но больше всего удивило то, как легко и без тени смущения «еврей-2» снизил цену с «эксклюзивного» до интересного нам уровня. Естественно, что это произошло исключительно по моей инициативе. Утолив жажду предложенными напитками, мы, сославшись на то, что «нужно подумать», бегом направились к Дибаку. Печально осознавать тот факт, как быстро и легко, столкнувшись с нашими гражданами, иностранцы, будь то на западе или на востоке, презрев вековые традиции и почувствовав возможность сравнительно лёгкой наживы, становятся на сомнительный путь мелкого мошенничества и обмана. Дибака на месте уже не было, а его помощник уже закрывал лавку, поэтому встретил нас с удивлением. Мы снова стали считать узлы вчетвером. Дедок очень нахваливал хозяина как специалиста своего дела. И было заметно, что делал он это совершенно искренне. После этого стали звонить Дибаку, который рассказал нам, что верблюжья шерсть, в силу своей жёсткости, как правило, используется только для производства килимов. Этим откровением он окончательно «похоронил» в наших глазах «еврея-2». Я, не без успеха, попросил его сбросить ещё полтинник, после чего мы оставили залог и договорились встретиться назавтра после обеда. После этого, с чувством выполненного долга, мы направились в лавку к первому «еврею». Этот «товарищ», не смотря ни на что, внушал уважение. Проторчал в его магазине я часа два. Пришлось делать довольно мучительный выбор с учётом неожиданных расходов на ковёр. За это время Маша с Таней даже успели выбрать и купить младшей серебряные серёжки:) Выжатые как лимон, но безмерно счастливые от того, что программа шопинга выполнена, точнее, перевыполнена, мы направились в свой «склеп». По пути, заглянув в одну из специализированных «забегаловок», купили пакет «хвороста», заправленного медовым сиропом. У иранцев принято запивать этот «хворост» «дугом» — молочным продуктом солоноватого вкуса с добавлением свежего укропа и огурца. Маша у нас большая любительница молочных продуктов, поэтому легко смогла себя почувствовать хоть на минуту настоящей иранкой. А вот мы с Таней более осторожны, поэтому предпочли традиционные газированные напитки, которые пришлось покупать в соседнем магазине:)

Продолжение

Теги: Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия