Армянский квартал Исфахана

Шираз южнее Исфахана почти на 500 км.

Выехав после обеда, мы ночевали в неприметном городке, где случился казус.

Мои спутники грезили хамамом. Гид Абдалла ничего внятного сказать не мог. И вот, остановившись в отеле, одна активная женщина проявила инициативу. Поговорив на ресепшене, есть ли в городе баня, она собрала человек 8 и заказала два такси.

Добравшись по адресу, машины они отпустили. Удивлению не было предела, когда вместо шикарного хамама так называемый банщик показал душевые кабинки, предложив раздеваться.

Под душем никто стоять не пожелал. Любители комфорта потратили далее целый час, ожидая такси. Обманул ли специально парнишка на ресепшене, или он попросту не понял, чего русские хотят — вопрос риторический?!

Что касается природы, городок стоял в предгорье, и утопал в майском цветении. В качестве бонуса вечером нам показали красивое ущелье с водопадом.

Половину следующего дня мы провели в автобусе, и потому вернусь к дорожной тематике.

Иран на момент нашего визита находился в ожидании удара от США. Осуществить подобное легче всего с моря. В районе Язда, чуть в стороне от трассы, довелось видеть пушки и танки.

Такие участки мы проезжали очень быстро. Абдалла слёзно просил не доставать фотоаппаратов, ссылаясь, что проблемы будут как у нас, так и у него.

Иран выстроил серьёзные линии обороны. Сколько их и где, об этом ведает только Аллах, ну может быть ещё Петров и Баширов

Наблюдая подобное, понимаешь, что вторжение в страну, лёгкой прогулкой не станет ни для России, как предлагал Жириновский, ни для армии США.

За Ширазом неоднократно встречали кашкайцев.

В одном месте с кочевниками довелось пообщаться, чему я был особенно рад.

Интересной локацией за 130 км. перед Исфаханом стал город Семиром. Спускаясь по склону, строения выплеснулись на прилегающую долину. Была ли там крепость, я так и не выяснил. Зато горные домики заставили вспомнить о кавказских аулах.

От седой старины ничего не осталось, но, по словам гида, именно здесь родилась легендарная царица Ассирии — Семирамида.

Кем была в действительности эта женщина, понять сложно. Упоминания о ней есть в греческих, древнеармянских, египетских, ассирийских, аккадских и во многих других источниках.

Соблазнив царя, она женила его на себе, и попросила, на один день дать власть. Правитель согласился и оказался зарезан стражниками. После этого Семирамида правила сама.

Историческим прообразом Семирамиды является реальная ассирийская царица Новоассирийского периода Шаммурамат (812–803 гг. до н. э.) — вавилонянка по происхождению, жена Шамши-Адада V и мать Адад-нирари III (в малолетство которого была регентшей), известная фактически лишь тем, что правила единолично, что является чрезвычайно редким явлением в странах древнего мира.

Единственное, могу сказать точно, одно из чудес древнего мира — Висячие Сады в Вавилоне, что обустроил для своей жены Навуходоносор — с именем ассирийской царицы никак не связаны. Семирамида жила задолго до Навуходоносора.

Исфахан расположен в плодородной долине реки Зайенде-Руд, у подножья горной цепи Загрос, на высоте 1590 м. над уровнем моря. Здесь умеренный климат и регулярная смена сезонов.

Немного отдохнув после переезда, мы отправились изучать достопримечательности. Про сам город расскажу чуть позже. На правах автора предлагаю переместиться в первую половину следующего дня.

Первой точкой осмотра стал пригород Исфахана под названием Новая Джуга. Правильное название этому месту — Армянский квартал. Он расположен на правом берегу Зайенде-Руд. У армян есть свой культурно-религиозный центр, огороженный высокой стеной и походящий на полноценную крепость.

Чтобы объяснить, как в Исфахане появились армяне, нужно обратиться к истории.

В 1588 г. на персидский трон взошёл очередной шах династии Сефевидов Аббас I. При нём Сефевидская империя достигла наибольшего размаха и могущества. Аббас был жестоким и деспотичным правителем, но удача ему способствовала: были построены дороги, проведены ожидаемые реформы, а столица из Казвина переехала в Исфахан.

Ещё при жизни Аббас заслужил звание Великий. Расширяя империю, он задумал заручиться поддержкой Бориса Годунова против турок. Москве на ту пору было не до этого. Персия осталась с Османской империей один на один. На первых порах турки были сильнее, но Аббас их далее потеснил.

В 1603 г. его воины завоевали нынешнюю Нахичевань и ряд земель Закавказья. На следующий год противник перешёл в контратаку. Опасаясь, что не удержит территории, Аббас Великий решил применить тактику выжженной земли. Богатых и мастеровых армян, что проживали в городе Джуга (Джульфа), шах решил переселить вглубь Персии.

События развивались стремительно. Мостов через Аракс не было. Реку пришлось переходить вброд при помощи верёвок, отчего часть людей погибло.

В качестве компенсации шах выделил армянам кусок земли возле Исфахана, предоставив привилегии. Так образовалась Новая Джуга (Джульфа).

Переселенцы, благодаря ремёслам, на новом месте освоились, начали торговать и разбогатели. В XVII — XVIII веках армяне сосредоточили в своих руках значительную часть внешней и внутренней торговли Персии.

В начале XVII века население Нор-Джуги достигало 30 тысяч. Открылась типография, началось печатание книг. Стали появляться храмы, хачкары, церкви и школы.

В 1660 году за благосклонное отношение к армянам, джугинские купцы подарили русскому царю Алексею Михайловичу трон из золота, на котором было 876 бриллиантов, 1233 изумрудов и рубинов, и все это было окаймлено тремя рядами жемчугов. В настоящее время этот трон хранится в Оружейной палате Московского Кремля.

Что касается Аббаса Великого, человеколюбием он не отличался. Он был в большей степени практик, оценивая кафиров на выгодных и невыгодных. Показателен следующий случай.

В 1623 г. Аббас Великий отвоевал у турок Багдад и на следующий год приказал вырезать всех армян Месопотамии.

В 1722 г. был убит последний шах династии Сефевидов. Персию, что называется, затрясло. Воспользовавшись подобным, в страну вторглись афганцы. Россия не осталась в стороне. Именно с этого ракурса следует рассматривать Каспийский поход Петра (1722—1723 гг.), окончившийся взятием Дербента и Баку.

Надо сказать, подавляющему большинству армян под властью мусульман жилось не сладко. В Исфахане их возможности были ограничены, тогда как на территории нынешней Армении и Карабаха армяне в 1722 г. подняли восстание, на 8 лет избавив себя от иранской администрации.

Наконец в 1796 г. на трон заступила Каджарская династия, правившая вплоть до 1925 г. Каджары потеснили Афшаридов, основателем коих был легендарный Надир-шах.

Думаю, нет надобности объяснять, что после каждого переворота правила игры менялись. Мусульманские тиски сжимались, либо ослаблялись. Во времена Каджаров, которые являлись этническими азербайджанцами, армяне получили послабления. Их назначали визирями и чиновниками. Два армянина вошли в историю как губернаторы Исфахана.

Если пружина долгое время сжимается, далее она выстрелит. Восток живёт кланами. Этнических персов при Сефевидах, Афшаридах и Каджарах тюрки их притесняли. Положение дел изменилось, когда трон в 1925 г. занял Реза-шах Пехлеви.

Зайдём же наконец на территорию армянского культурно-религиозного центра.

Главной изюминкой комплекса является Собор Спасителя. Его начали строить в 1606 году и закончили в 1664 г. Это главный армянский храм в Иране, также известный как Ванкский собор.

Полное название — Кафедральный собор Святых Сестёр, а слово «ванк» переводится с армянского как «монастырь» и стало нарицательным в Исфахане.

Собор, отсутствием крестов и куполом, больше похож на мечеть, либо на синагогу. Колокольня стоит отдельно, внешним видом напоминая что-то среднее между минаретом, строительными лесами и английской башней, где почему-то нет часов.

Подобный архитектурный стиль объясним жизнью на территории мусульман и поочерёдной сменой исламской власти.

На момент нашего визита фасад ремонтировался.

Как это обычно бывает в таких случаях, он скромен снаружи, но богат внутренним убранством. Мы очень долго рассматривали фрески на Библейские темы, мозаику, алтарь и обрамление купола. Очень жаль, но фотографировать это великолепие, не разрешили.

На территории центра много памятников.

В большей степени это священники, но чем они знамениты, сказать не могу.

Впрочем всё и так понятно. Народ, благодаря подвижникам, сохранил свою культуру и веру.

Слева от собора небольшой сад, оформленный по всем правилам Востока.

Напротив садика культурный центр, где можно приобрести сувениры и посмотреть музей.

Были у исфаханских армян сложные периоды жизни в Иране, но этого здесь по понятным причинам не вспоминают. Музей посвящён быту и культуре, но основная тема — турецкий геноцид 1915 года.

В Иране были герои, которые отправлялись на помощь, но кардинально изменить ситуацию они не смогли. Хотя, как знать? Возможно, добровольцы смягчили удар.

После 1925 года началась эмиграция иранских армян. Она то затихала, то усиливалась. Армянские общины существуют во многих странах от Канады, до Австралии. Предки этих людей по большей части проживали на турецкой и на иранской территории.

Мои друзья рассказывали, как в Тегеране захотели выпить, пошли к врачу, он выписал рецепт и они купили в аптеке 100 грамм спирта. Подобное практикуется, но это путь сложный. Что в Дамаске, что в Тегеране проще найти армянский квартал и из-под полы отовариться.

При шахе Пехлеви армяне смогли убедить власти, не лишать их возможности изготовления и потребления спиртных напитков. Подобное было объяснено религиозными традициями.

После Исламской революции 1979 г. многое изменилось. Теперь женщинам предписывается строгость в одежде. Если мусульманки носят хиджаб и чадру, армянкам дозволяются цветные платки. Но тело, в любом случае, должно быть полностью закрыто.

При невозможности выезда за границу, в Иране необычайно развит внутренний туризм. В армянский центр люди приходят на экскурсию. Для многих это в реальном смысле другой мир.

Говоря про Новую Джугу, нельзя обойти стороной тему Джуги (Джульфы) старой. Часть переселенцев со временем туда вернулось и они восстановили опустевший город. Но увы, количество соседей тюрок за этот период выросло в разы.

Нахичевань в гражданскую войну была оккупирована турками, а после англичанами. В середине лета 1920 г. край оказался занят частями Красной Армии.

В начале 1921 года был проведён референдум, который показал, что 90% участвующих в референдуме хочет быть в составе Азербайджана на правах автономной республики.

Как пишут в справочниках — «Многие армянские деревни не были осведомлены о переходе Нахичевани под контроль Азербайджана." Так или иначе, начался исход последних армян из Нахичевани.

Некоторое время назад слышал, что в Джульфе закатали в асфальт старое армянское кладбище, а древние хачкары пустили на строительный материал.

Мы все хотим жить в мире, однако жизнь диктует правило: ты слезь — я сяду.

Заключительная часть моих рассказов про Иран — Культурная столица Ирана

Теги: Культурно-познавательный туризм