Культурная столица Ирана

Река рождается в горном массиве и имеет буйный характер. Мосты подобной конструкции призваны смягчать удар.

Ноги сами привели на площадь Накш-э Джахан — главную площадь города. Средневековые здания среди чёрной ночи купались в искусственном освещении, создавая атмосферу восточной сказки.

До исламской революции 1979 г. Накш-э Джахан называлась площадью Шаха. Поменяла название и построенная в 1641 г. мечеть Джамэ-е Аббас, сделавшись мечетью Имама — высочайшее сооружение в городе.

Поужинав в национальном ресторане, мы отправились спать. Следующий день обещал быть интересным.

Так оно и случилось. Сразу возле отеля подошёл вполне обычный человек и на хорошем английском сказал… Нет, не станем опережать события.

Первой точкой знакомства стал Армянский квартал. После гид привёл нас на уже знакомую площадь Накш-э Джахан. Её по праву считают визитной карточкой города.

Исфахан с населением более 1,5 млн. жителей в Иране третий по величине город. В связи с большим количеством архитектурных памятников его смело можно назвать культурной столицей.

Здесь жили известные поэты и учёные, среди последних Авиценна. Впрочем, административной столицей Исфахан тоже был и причём несколько раз. Сами исфаханцы именуют свой город не иначе как — Половина мира.

Когда город основан, сказать сложно. По мнению персов, Исфахан был всегда.

Его разоряли монголы и орды Тамерлана. Последний увёл из города мастеров, дабы они повторили свои шедевры в Самарканде.

С уходом хромого полководца, исфаханцы подняли восстание и перебили гарнизон. Тамерлан вернулся, и казнил большое количество горожан, соорудив из отрубленных голов башни.

В 1474 г. Исфахан посетил Афанасий Никитин.

Золотой век Исфахана наступил в XVI веке при шахе Аббасе I Великом (1587–1629), во времена которого город стал столицей Сефевидов и оставался ею свыше ста лет.

В Исфахане появились парки, библиотеки и мечети, изумлявшие европейцев.

Это был один из крупнейших городов мира с населением около 600 тысяч жителей; в городе было 163 мечети, 48 медресе, 1801 лавок и 263 общественные бани.

Именно в этот период его стали называть — Нисф-е-Джахан, что означает «половина мира». По мнению персов, увидеть Исфахан, приравнивалось к половине мира.

Помню, гид подвёл нас к воротам, что ранее служили входом в город и показал висевшую цепь. Аббас Великий, желая войти в историю мудрым и справедливым правителем, ввёл интересное правило. Если преступник успевал сюда прийти и схватиться за цепь, шах его миловал. Но это было не просто! У правителя существовало множество осведомителей, сотрудничавших с властями.

В 1722 году Исфахан после долгой осады захватили и разорили афганцы. Во время экскурсии, гид показал дырки от пуль на воротах одной из мечетей. Они появились во время уличных боёв от афганских ружей.

Изгнать агрессора удалось Надир-шаху, но только через 8 лет. За это время дикие кочевники успели превратить город в руины. Положение усугубило открытие англичанами морского пути, что привело к упадку торговли. В середине XVIII века Исфахан окончательно потерял столичный статус.

Днём площадь Шаха смотрится ещё более красочно, нежели ночью.

Напротив мечети Имама дворец Али-Капу — необычное здание в национальном стиле, высотой 48 метров.

(Фото Константин Павлов)

Если не ошибаюсь, дворец имеет шесть этажей. На первом располагалась стража и канцелярия. Абдалла показал комнату отражённого звука. Ты говоришь шёпотом повернувшись к стене, а на другой стороне человек всё слышит как по телефону.

(Фото Константин Павлов)

Дворец построен в XVII веке. При смене династий часто приходил в запустение, однако в настоящем всё как при Сефевидах. Дорогая отделка и фрески поражают изяществом.

Поднявшись на самый верхний этаж, мы с удовольствием выпили по стаканчику чая, на мгновение представив, как на нашем месте несколько веков назад сидел Аббас Великий, слушал музыкантов, любовался Исфаханом и его шедевром — мечетью Джамэ-е Аббас.

Позже мы заходили внутрь,

где смогли по достоинству оценить удивительный декор и огромный купол.

Гид дал время пройтись по мосту Хаджу. Необычный по европейским меркам, состоящий из множества арок, мост построен в 1650 году. Имеет длину 105 м. и ширину 14 метров. В нижних арках шлюзы для регулировки воды.

Впечатлил Дворец сорока колонн или Чехель сотун. Возведён в 1647 году, он использовался правителями как резиденция отдыха и приёмов. Иностранные путешественники и дипломаты, побывавшие в Персии, Чехель сотун неизменно вспоминали.

В настоящем дворец с его богатейшими интерьерами используется как музей, где мы бегло пробежали по экспозиции, посмотрев артефакты, посуду, ковры.

Шахский терем расположен в центре тенистого сада, площадью 7 гектаров. Элегантный фасад представляет галерею, крыша которой опирается на 20 восьмиугольных колонн. Тонкие и изящные, высотой 13 метров, они вырезаны из кедровых стволов.

(Фото Сергей Василец)

Четыре центральные, окружающие небольшой бассейн, покоятся на резных каменных львах.

Все двадцать колонн отражаются в прилегающем пруду и потому количество «удваивается». Отсюда и название — Дворец сорока колонн.

После нам показали ещё одну мечеть. В память врезалось, что во время Ирано-Иракской войны туда попала ракета и погибло большое количество людей. Иранцы открыто не говорят, но зуб на Россию, как преемницу СССР, имеют. В ту войну Москва помогал Багдаду.

В Исфахане достопримечательностей много, но я их не буду описывать, ибо остального увиденного попросту не помню.

Лучше поговорим о людях. Живое общение с представителями другой культуры меня лично впечатляет на порядок выше, нежели изучение музеев и памятников архитектуры.

Как сказал Жириновский, каждые десять лет у нас меняется страна. Мой визит в Иран пришёлся на май 2007 года. Скорее всего теперь в Иране, с появлением интернета, многое по другому, но из моей песни слов не выкинешь.

В известной пословице утверждается, что ложка дёгтя испортит бочку мёда. Именно так происходило почти в каждом иранском городе. Вроде как и люди тебе улыбаются, сфотографироваться с тобой хотят, отчего чувствуешь себя кинозвездой, а «потом бац и вторая смена…»

Выходим в Исфахане из отеля, стоим, ждём автобус. Подруливает человек и на хорошем английском объясняет:

— Женщины, вы слишком вульгарно выглядите! У нас страна строгих правил и есть люди, которых вы своим видом можете оскорбить. Не удивляйтесь, если кто-то подойдёт и ударит вас по плечу. Он вам так предупреждение делает по поводу одежды.

Кто читал мой рассказ про Шираз, тот помнит, что там произошло. Теперь новый прикол!

Нужно ли объяснять, весь этот день я был на взводе, как сжатая пружина, выполняя функцию телохранителя жены.

Понятное дело, никаких мини юбок мои спутницы не одевали. Платок у каждой на голове присутствовал. Все конечности тела закрыты. И тем не менее, если женщина не в парандже, кому-то это может быть оскорбительно.

Исламские фанатики? За мою бытность на Ближнем Востоке и в Африке я таковых не видел. Если они существуют, то в процентном отношении незначительны. Ревностных христиан и иудеев тоже можно в фанатики записать. И тем не менее в Иране есть люди, которые определяют, как жить другим.

В общем, при наличии множества ограничений тема секса для иранского общества болезненна.

Прилетев в Язд самолётом, далее по стране мы перемещались автобусом. Водитель оказался этническим азербайджанцем, гид перс, плюс молодой мальчишка гилянец, помогавший грузить чемоданы и разносивший по салону напитки.

В иранском обществе присутствует что-то по типу каст, где персы и азербайджанцы занимают лидирующие позиции. Я сидел впереди и неоднократно наблюдал, как водитель и гид смеялись над парнишкой.

Смысл в том, что во время посевов риса гилянцы ходят по болотам. Дескать, вы постоянно в воде, простужаетесь и не имеете мужской силы. Мы приедем в Гилян, ваши бабы нас увидят, попадают от счастья, а мы их…

Для России подобные шутки, да ещё и многократно повторенные, признак дурости, но Иран другое дело. Когда мы прибыли в Гилян, парнишка расплакался и попросту убежал, не став ждать зарплаты.

Внешне нормальные и спокойные люди, при ближайшем общении часто оказывались сексуально озабоченными.

Почти сразу гид взял лидера нашей группы в оборот, на предмет сотрудничества. Георгию было предложено в каждом туре присылать Абдалле туристок, которые будут с ним…

Мы сперва подумали, что это опять-таки шутка, но визави оказался настойчив и про сотрудничество постоянно бубнил. Что любопытно, Абдалла являлся довольно развитым человеком и много знал о внешнем мире. В молодости учился в США, но после третьего курса в феврале 1979 года пришлось вернуться домой.

Перс постоянно повторял, при шахе они вино французское пили по доллару за бутылку и девки в мини юбках ходили. Была реальная свобода, не то что теперь…

Исламская революция 1979 г. коренным образом изменила страну. Да что там Иран, весь мир другим стал.

Никто не знает, что местное духовенство, под видом причастности к Высшим истинам, втирает пастве? Как-то раз смотрел репортаж из мечети, где мулла несколько раз повторил — шурави, шурави. Подобное, как и в Афганистане, обозначает русских.

Какие сведения о нашей стране может донести людям человек, который у нас вряд ли был? И был ли вообще за границей? Иран страна закрытая. Дальше Турции, куда попадают избранные, народ не выезжает.

Я ни разу не слышал, чтобы в наших церквях священники что-либо вещали про Иран. Нашим попам нет дела до Ирана. Тему ислама православное духовенство предпочитает обходить стороной. А вот их священнослужителям до европейского образа жизни дело есть…

При мимолётных встречах местные женщины часто показывали, как их достал режим Хомейни. Другие спрашивали, как у вас одеваются? Правда ли, что паранджу носят по всему миру?

В память врезалась следующая сценка. Приехали мы в Рашт, стоим всей толпой в парке. Рядом оказалась молодая пара. Он и она как загипнотизированные смотрели на открытую ухоженную ступню нашей девушки.

Аня ходила в шлёпках, отчего были видны ярко накрашенные ногти. Молодожёнов это удивило и они, по всей видимости, обсуждали, чтобы жена тоже такую красоту навела…

Нормальные люди вместе со всей страной попали в ловушку, из которой просто нет выхода.

Служители культа, контролирующие абсолютно все, уже достали, но свергнуть их внутренней силы нет. Подобное возможно только при помощи дядюшки Сэма, который спит и видит, как развязать в Иране гражданскую войну, а это ещё более страшно.

Соответственно, большинство населения считает, пусть у власти остаются эти, нежели война. Режим Хомейни воспринимается как данность, от которой никуда не деться.

Р. S. Моё путешествие состоялось в 2007 году, когда страна только-только начала открываться. Если в последующем произошло смягчение режима, я только за, но в светлом будущем, под управлением Хомейни и Ко, — сомневаюсь.

В заключении добавлю, таких жуликов как в Иране, я ни в одной стране мира ни до, ни после не видел!

Теги: Культурно-познавательный туризм