Нью-Мексико: Джорджиа О’Кифф и Ранчо Призрак

Мы двигались по так называемой Верхней дороге (High Road to Taos), 90 км которой были проложены из Санта Фе до Таоса ещё в колониальные времена. Это шоссе петляют по горам «Кровь Христа» с живописными видами вокруг. Дорога проложена по высокогорным пустыням, лесам, минуя маленькие фермы, крохотные деревеньки, основанные еще испанскими поселенцами, и индейские пуэбло. Из наиболее запомнившихся выделим виды, где фоном выступают Форелевые пики (The Truchas Peaks). Это горный массив, протянувшийся с севера на юг, с четырьмя вершинами почти 4-километровой высоты каждая (фото 1) и хорошо видный с Верхней дороги.

На Верхней дороге, помимо красивых видов, есть еще как минимум два объекта, заслуживающих вашего времени и внимания. И оба — это сохранившееся испанское колониальное наследие Нью-Мексико.

Первая остановка — сразу к югу от Таоса возле Церкви Франциска Ассизского в Ранчос де Таос (San Francisco de Asís Mission Church). Она была построена в период между 1772 и 1815 годами, когда Нью-Мексико еще входила в состав Новой Испании. Миссия и ее церковь были основаны францисканцами в центре укрепленной со всех сторон площади. Защита, как и в Таосе, требовалась в связи с частыми набегами индейцев команчей. Да и сама церковь выглядит как мощное укрепление с толстыми стенами, поддерживаемыми многочисленными контрфорсами (фото 2–3). К сожалению, наши собственные фотографии не очень получились из-за не лучшего освещения. Каноническая фотография этой церкви, построенной в стиле пуэбло, — на фото 4.

Как у всех классических построек в стиле пуэбло, стены и крыша этой церкви — глинобитные. Конечно, обращают на себя внимание деревянные балки, концы которых выведены наружу. Здесь балки, поддерживая крышу, играют важную конструктивную роль, в то время как в более поздних строениях стиля пуэбло этот элемент зачастую имеет чисто декоративное значение (мы видели много таких зданий в Санта-Фе и Таосе). Но пожалуй, необычнее всего выглядит задняя часть церкви, где стены поддерживаются четырьмя мощными опорами (контрфорсами) в форме ульев и нет ни окон, ни дверей (фото 5).

Алтарь церкви оформлен оригинальными испанскими иконами и деревянной резьбой (фото 6–7).

В целом это сооружение с крутыми мощными боками выглядит очень импозантно, удачно сочетая в себе испанский стиль архитектуры с местным, наивным. Не случайно эта церковь стала одним из любимых объектов многих художников и фотографов. Среди них были и Эрнест Блуменштайн, и знаменитая Джорджия О’Kифф, которая описала эту церковь как «одно из самых прекрасных зданий, оставшихся в Соединенных Штатах от ранних испанцев» (фото 8–10).

Еще одну остановку мы сделали в местечке Чимайо (Chimayó). Там находится так называемое Святилище де Чимайо (Santuario de Chimayó) — как считается, самая посещаемая католическая церковь во всей Америке, место паломничества (фото 11–12).

Своей популярностью храм обязан откопанному здесь распятию Христа и чудодейственной силе, которой, якобы, эта земля обладает. По легенде, местный крестьянин во время молитвы увидел странный свет на склоне холма невдалеке, где сейчас находится деревня Чимайо. Влекомый любопытством, крестьянин обнаружил источник свечения: это оказалось распятие Христа, закопанное в земле. Распятие принесли в соседнюю деревню, но оно оттуда вскоре исчезло и было вновь найдено на месте первоначального обнаружения. Так повторялось трижды, после чего было решено, что распятие должно остаться в Чимайо. Над местом, где нашли распятие, была построена часовня, после чего в Чимайо стали происходить чудесные исцеления. В 1816 году маленькую часовню заменили нынешним Святилищем, а исцеляющую силу стали приписывать не самому распятию, а почве (holy dirt), в которой оно было найдено.

Святилище построено из глинобитного материала и окружено мощной стеной. В алтарной части находится то самое распятие Христа из легенды. Из другого оформления церкви отметим пять небольших алтарей (reredos) в фольклорно-религиозном стиле, четыре из них — на боковых стенах (фото 13–14).

В соседнем помещении слева от алтаря есть небольшое отверстие в полу со «святой землей» (holy dirt) (фото 15), откуда каждый желающий может взять небольшое ее количество (читали, что за год оттуда «выбирают» 25–30 тонн земли. Естественно, монахи ее регулярно пополняют).

На территории комплекса есть еще одно почитаемое место — Часовня Санта-Ниньо-де-Аточа (Chapel of El Santo Niño de Atocha, фото 16). Традиция поклонения Святому Дитя родилась в Испании в средние века, когда страна была завоевана маврами. Святое Дитя считается покровителем несправедливо посаженных в тюрьму, тех, кто находится в опасности, а также путешественников. В период испанской колонизации поклонение Святому Дитя распространилось в Мексике и в юго-западной части современных США.

Особую популярность Часовня Санта-Ниньо-де-Аточа приобрела после Второй мировой войны, благодаря американским военным, выжившим в Марше смерти в Батаане. В 1942 г. после победы в битве за Батаан на Филиппинах японцы взяли в плен 75 тыс. военных (в том числе около 18 тысяч американцев) и заставили их идти 97 км по разбитым дорогам с щебеночным покрытием в густой пыли — до лагеря военнопленных. Поскольку в этом походе было огромное количество погибших, он получил название Марша смерти. Среди его участников было около 2000 американцев из Новой Мексики. Выжившие позже рассказывали, что в ходе этого марша они молились Святому Дитя, благодаря чему и спаслись. Вернувшись в Соединенные Штаты, эти военнослужащие начали традицию паломничества в Чимайо, к Часовне Санта-Ниньо-де-Аточа.

Все в этой часовне сделано для детей и про детей, и многое — самими детьми. Яркие цвета, раскрашенные деревянные фигурки и детали, куклы, птицы, напоминания детям о том, что важно в жизни (мир, доброта, любовь и т. д. — фото 17). Одна только деталь оформления слегка напрягла: закрепленные на потолке в одном из помещений бесконечные детские ботиночки (фото 18). Как потом прочитали, их приносят люди, чтобы Святое Дитя продолжало свои добрые дела в этой обувке, отыскивая тех, кто нуждается в помощи и утешении.

Дальше наш путь лежал в места, изумительные по красоте, которые по-настоящему знаменитыми сделала художница Джорджия О’Кифф (Georgia O’Keeffe), — Ранчо Призрак (Ghost Ranch, фото 19–24) и Абикью (Abiquiú).

Джорджия О’Кифф — известная художница, которую считают родоначальницей американского модернизма. Она не придерживалась определенного художественного стиля, а много экспериментировала с цветом, формой, выбором объектов своей живописи. Первоначальную широкую известность ей принесли картины цветов (фото некоторых из них из коллекции Музея Джорджии О’Кифф мы включили в рассказ про Санта-Фе).

В Нью-Мексико (в Санта-Фе и Таосе) Джорджия О’Кифф впервые оказалась в 1929 году, а в 1934 году приятель художницы привез ее на ранчо «Призрак». К этому времени хозяйство ранчо уже перестало быть фермой, и его собственники использовали все постройки для сдачи в аренду туристам. Поэтому загадочному названию «Ранчо Призрак» можно дать двойное объяснение: это, с одной стороны, отсылка к переставшей существовать ферме, а с другой — удачный маркетинговый ход для привлечения заинтригованных необычным названием новых посетителей.

Здесь Джорджия О’Кифф сначала снимала небольшой домик, а потом купила там же, на ранчо, более уединенное жилище (фото 24а, оно сохранилось, но доступа публики туда нет). Много гуляла по окрестностям, рисовала понравившиеся виды. Научилась водить машину и стала разъезжать по округе, останавливаясь там, где хотелось, и снова рисовала, экспериментируя с цветом и композицией. Растительность в пустыне скудная, поэтому на смену цветам, которые она много рисовала в молодости, главными объектами ее живописи становятся пейзажи (фото 25–27). И здесь, в пустынных на много миль вокруг землях Нью-Мексико она увидела в природе все возможные краски палитры художника.

Один из пейзажей она запечатлела в своих работах несчетное количество раз: вид на гору «Кремень» (исп. Cerro Pedernal) — фото 28–29. Со стороны ранчо «Призрак» она выглядит очень узнаваемо: как будто ее вершину срезали (фото 30). О’Кифф писала: «Это моя личная гора. Она принадлежит мне. Бог сказал мне, что если я ее много рисовала, то могу ей владеть». После смерти О’Кифф ее прах, в соответствии с ее желанием, был развеян над этой горой.

В течение многих лет художница проводила лето на ранчо, а осенью возвращалась в Нью-Йорк, к мужу. После его смерти, с 1946 года она поселись в Новой Мексике постоянно. Для проживания там в холодное время года О’Кифф купила еще один дом, после серьезной модернизации ставший ее главной резиденцией, — в соседней деревне Абикью (Abiquiú) (фото 31). Сейчас там открыт дом-музей художницы, который зимой почему-то не работает. Джорджия О’Кифф прожила долгую жизнь — 98 лет. Два последних года она провела в Санта Фе, где теперь тоже ее музей (см. раздел про Санта Фе).

Мы сделали в ранчо «Призрак» остановку на несколько часов и прошли по одной из популярных троп — Chimney Rock Trail (тропа к скале «Дымовая труба»), фото 32–34.

Тропа поднимается на небольшую столовую гору (месу), откуда открываются завораживающие виды на бассейн Огненного камня (исп. La Cuenca de Piedra Lumbre). Оттуда хорошо был виден в том числе и силуэт любимой горы Джорджии О’Кифф — горы «Кремень» (фото 35). Ну, а то, что породы, из которых сложены горы вокруг, огненного цвета, хорошо передают наши фотографии 36–38, которые не требуют особых комментариев.

Гуляя в районе ранчо, мы пытались найти точки, с которых О’Кифф рисовала те или иные свои картины. У нас было не очень много времени, но парочку пейзажей О’Кифф нам удалось, как нам кажется, идентифицировать на месте (фото 39–42). Полного сходства, разумеется, нет, поскольку фотографии делались с несколько иного ракурса, в другое время года, другое время дня, при иной погоде и т. д. Да и глаз художника настроен иначе, чем фотоаппарат. Но это занятие нам показалось занимательным.

В следующей части — заключительные эпизоды нашего путешествия по Нью-Мексико.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия