Балканский калейдоскоп. Эпизод 8

То же самое нас ждало и в третьем, который мы обнаружили на краю села. К тому же заметно похолодало, поэтому подниматься вверх по долине Бистрицы в поисках кемпинга — так себе перспектива. Причину такого ажиотажа пояснил нам владелец последнего приюта — в деревню нагрянула огромная группа школьников. Он же и обратил моё внимание на ещё один пансион, который располагался напротив в отдалении от дороги. Я в свою очередь попросил его о контрольном звонке своему соседу. Забавно, что до этого они друг с другом не были знакомы, а номер телефона был написан на рекламном щите. Наконец-то нам повезло. Владимир (хозяин) готов был принять нас с распростёртыми объятиями. Кстати, его пансион так и называется — «Vladimir».

Хозяин пансиона — выходец из крестьянской семьи — оказался настоящим полиглотом. Немного говорил по-русски, хорошо по-английски, бегло по-французски, думаю, что и итальянским владел в совершенстве, так как для Румынии — это норма. Сам немало повидал, начав путешествовать в молодом возрасте на стареньком «Трабанте». Позднее осел в Чокэнешть, где накопленные знания и опыт помогли ему в предоставлении услуг хоста. Живёт бобылём, всё делает самолично: и хозяйство содержит, и гостей обслуживает, в том числе и стряпает.

Компания в пансионе «Vladimir» собралась многонациональная. Нашими соседями по этажу оказались нелюдимые поляки, которые, отужинав в сторонке, молча удалились в свою комнату вплоть до утра. В столовой «гуляла» группа из трёх пар пожилых интуристов, которых к Владимиру привела страсть к путешествиям на кемперах. Ночевали они, естественно, в своих домах на колёсах. Именно к ним мы и присоединились, так как ужин для нас уже был сверхактуален. Немцы казались самыми состоятельными. Похоже, что и кемпер был их личный. Вели себя достойно, сдержанно и приветливо. Французам, точнее французу, мы поначалу не очень понравились, как мне показалось. В нашу сторону он практически не смотрел. Самым открытым был швейцарец, он же больше всех налегал на алкоголь. Хотел с нами «родниться», но немного стеснялся, чувствуя, что не всем это может понравиться. Оковы со всех спали, когда швейцарец, представляя себя, отметил, что он из очень маленькой страны. На что я заметил: «But your people are very rich». Эта ремарка вызвала дружный одобрительный смех, причём больше всех ржал француз. А вот швейцарец не без грусти подчеркнул, что к нему это не относится.

Поглощая наваристый суп, затем мясное блюдо с нелюбимой мамалыгой и мороженое на десерт, мы всё это сдабривали румынским вином. Интуристы — аналогично. В меру возможностей, ограниченных скудным словарным запасом, участвовали в беседах. Кстати, довольно много о себе рассказывал Владимир. А вот швейцарец старался кое-что из его монолога переводить нам с французского на английский. Параллельно мы с Машей гадали, когда интуристы начнут наливать и нам. Случилось это после того, как швейцарец сбегал в свою личную винотеку. В качестве алаверды я принёс один из наших арбузов, что было встречено возгласами одобрения. Появился повод рассказать о Transnistria, то бишь о Приднестровье, и сделать рекламу местному коньяку. Чем в итоге закончилось застолье, мы не знаем, потому как свалили первыми.

В доме было прохладно, но в мягких постелях под тёплыми одеялами спалось замечательно. Ночью прошёл небольшой дождь, поэтому панорама, открывавшаяся из окон нашего пансиона, была с грустным оттенком.

На завтрак мы явились первыми — в семь утра, но Владимир уже хлопотал по хозяйству. Отварив сосиски, он присоединился к нам и поинтересовался планами. После чего поведал и про историю своих путешествий.

Чуть позже на завтрак спустились и поляки, которых я поприветствовал знаменитой строкой из их гимна: «Jeszcze Polska nie zginęła»! Жизнеутверждающий смысл этой фразы не мог не произвести на поляков должного впечатления. Вмиг взбодрившись, они извинились за то, что не смогли вчера поддержать нашу интернациональную компанию.

Шестой день путешествия — вторник 5 сентября — мы должны посвятить Трансильвании. Но туда ещё нужно добраться, преодолев серпантины и горные перевалы. Да и сначала с Буковиной нужно закончить, ведь не просто так мы в Чокэнешть завернули.

Это село — знаменитый этнографический центр.

Традиционные деревянные дома здесь были покрыты кровлей из щепы.

Но со временем ей на смену пришла жесть.

На оштукатуренные фасады домов нанесен орнамент, представляющий собой стилизованные декоративные геометрические и цветочные мотивы.

Которые копируют мотивы, применяемые в украшении народного костюма.

Техника исполнения вроде как похожа на сграффито.

С той лишь разницей, что все эти слои штукатурки ещё и раскрашивают.

«Экскурсию» мы провели, не выходя из машины.

Деревня вытянута вдоль дороги, трафик отсутствует, поэтому ничто не мешает переезжать от дома к дому и спокойно фотографировать.

Воротами в Трансильванию является перевал Тихуца (Pasul Tihuța). Ранее мы к нему подбирались и с востока, и с запада, но так ни разу и не покорили. Желание это так и не пропало. Во многом именно поэтому я и спланировал столь замысловатый маршрут по Румынии. Тяга эта объясняется довольно просто — перевал Тихуца один из самых знаменитых в мире. Таковым его сделал писатель Брэм Стокер, в романе которого «Дракула» перевал фигурирует под названием «The Borgo Pass». Высота Pasul Tihuța всего 1201 метр. Сложностей с преодолением нет никаких. Тем не менее отметиться стоит. Если, конечно, подобно мне, являться «коллекционером» перевалов. Тем более столь знаменитых. Впрочем, стоит заметить, что непосредственно перевал Тихуца практически никак не выделен и не обозначен. Если бы не высотная отметка на построенном здесь пансионе, то можно было запросто проскочить мимо него.

Туристический кластер расположен несколько ниже, где на высоте 1116 метров в более фотогеничном месте возведен стилизованный под средневековую виллу отель «Замок Дракулы».

Там же установлен и памятник Брэму Стокеру, потомкам которого румыны просто обязаны выплачивать пожизненное пособие в качестве благодарности за столь мощную рекламу страны и Трансильвании.

А судя по размаху сувенирной торговли, народу здесь бывает немеряно.

В том числе и зимой, поскольку регион является крайне привлекательным местом для горнолыжников и прочих любителей активного отдыха.

Неподалёку находится достаточно известный монастырь Пиатра Фэнтэнеле, рядом с которым установлен самый большой в Румынии крест высотой 31 метр и стоимостью 300000 евро. Лично я напрочь не понимаю смысла в столь пустопорожних денежных тратах. Но туда мы не поехали не по этой причине, а потому, что, видимо, прочувствовав конъюнктуру, местные попы затеяли грандиозное расширение и перестройку монастыря.

В Трансильвании, с разной степенью тщательности, мы уже обследовали все самые примечательные города. Тем не менее заехать в те из них, где, возможно, ещё остались «белые пятна» или, например, в Сигишоару, в которую, я готов заскакивать при любой оказии, мы были не против. Но трезво рассудив, что объять необъятное в условиях достаточно короткого сентябрьского дня попросту не получится, я решил отказаться от излишних соблазнов. Основной целью визита в Трансильванию был осмотр т.н. укреплённых церквей, семь из которых включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Всего же их около полутора сотен, потому как после татарского нашествия 1241 года строительство подобных укреплённых комплексов стало правилом для всех саксонских сёл Трансильвании. В прошлые годы нам с этими объектами как-то не фартило. Проезжали мимо не однажды, но вот попасть внутрь не удавалось. Будем исправлять.

До первой цели ехали довольно долго. Пришлось миновать Бистрицу, Регин, Тыргу-Муреш, оставить в стороне Сигишоару. Правда, трафик был на удивление щадящим. В 2007 году я в этих краях безвозвратно сжёг миллионы нервных клеток, то и дело предпринимая экстремальные обгоны. В этот же раз, сев на хвост какому-нибудь «спонсору», можно было в щадящем режиме быстро преодолевать многие десятки километров.

На одном из серпантинов Маша приметила придорожную торговлю грецкими орехами, после чего выразила настойчивое желание осведомиться о цене товара. Но как только я притормозил, стало понятно, что этим бизнесом занимаются сплошь цыганки. Причём орехи они собирают непосредственно у дороги в грязные пластмассовые вёдра из-под стройматериалов. Пришлось резко улепётывать. После этого Маша об орехах даже не заикалась.

В село Биертан (Biertan) мы прибыли ближе к двум часам дня. Это типичная саксонская деревня Трансильвании.

Поэтому ощущение, что ты находишься в Германии, следует здесь за тобой неотступно.

На главной площади там даже трдло продавали, которые мы неоднократно встречали именно в Саксонии. Впрочем, удивляться этому не стоит, поскольку именно Трансильвания является родиной этого кондитерского изделия, а не Чехия/Словакия, как принято считать.

Архитектурный комплекс в Биертане — самый эффектный из тех, которые я видел как вживую, так и на фотографиях.

Этим он обязан своему географическому положению.

Храм — центр и основа комплекса — возведен на вершине холма и является последним сооружением такого рода в Трансильвании, построенном в готическом стиле. Речь идёт о начале XVI века.

Оборонительный пояс церкви состоит из трёх рядов укреплений, поэтому я не удивлюсь, если он является самым мощным в регионе. На примере комплекса в Биертане очень удобно изучать структуру подобных сооружений и предназначение тех или иных объектов на его территории.

Внутри нижнего пояса укреплений находится ловушка — цвингер.

Правда, сейчас там не страшно. Идеально чистая мощёная тропинка, опоясывающая комплекс — хороший променад для желающих уединиться.

Оценивать оборонительные возможности куда как интереснее, прогуливаясь между вторым и внутренним крепостными диаметрами.

Здесь приходится максимально резко задирать голову для оценки неприступности сооружения.

Узкий барбакан между двумя рядами стен и сейчас смотрится неприветливым и устрашающим.

Здесь невольно приходится ускоряться, дабы избежать душа из кипящей смолы.

Но даже после этого путь внутрь верхнего оборонительного пояса пока ещё не открыт. Для этого придётся преодолеть ворота в чреве Часовой башни.

Впрочем, есть и более простой путь — по крытой лестнице, которая соединяет первый и третий диаметры.

Все четыре башни верхнего яруса пребывают в целости и сохранности.

Внутри комплекса меня не покидало чувство, что за нами кто-то постоянно наблюдает.

Позднее я понял, что этими «функциями» здесь наделена башня с «глазами» Speckturm.

Церковь св. Марии евангелическая, поэтому её интерьеры ожидаемо аскетичны.

Внимание привлекает декорированная резьбой по камню кафедра проповедника.

Ну и, конечно, алтарный полиптих, подобные которому мы встречали лишь в самых знаменитых храмах Саксонии.

Забавно, что в Биертан мы приехали аккурат в обеденное время. При этом ворота в комплекс оставались распахнутыми. Придя с обеда, тётки-билетёрши рассредоточились по своим рабочим местам и стали требовать деньги с посетителей. Одна из них застала меня аккурат в церкви. Я от неё отделался фразой: «Группа». Моя находчивость сработала, потому как незадолго до этого я приметил на территории организованную группу интуристов. Только вот тётка оказалась недоверчивой и решила понаблюдать за мной. Дабы не провоцировать конфликт, я решил с подчёркнутым достоинством потихоньку удалиться. Впрочем, если мы что-то и потеряли, так это лишь возможность подняться на одну из башен. Насколько эта опция важна — судить трудно. Потому как и с высоты верхнего оборонительного пояса панорамы открываются расчудесные.

Особенно мне понравились виды на «лоскутное одеяло» из черепичных крыш.

В современной Европе такую аутентичность редко где повезёт встретить.

Было у меня желание найти какой-нибудь ракурс, откуда можно взглянуть на укреплённую церковь Биертан с высоты птичьего полёта. Но ездить по округе в поисках такой точки — это искать иголку в стоге сена. Так что пришлось ограничиться новым ракурсом непосредственно из деревни. Там же и само село выглядит весьма любопытно.

Повсюду правит бал типично немецкий «Ordnung».

Нетрадиционный взгляд на комплекс позволил приметить бастион во внутреннем оборонительном поясе. В древние времена там был «карцер», куда в двухнедельное заточение отправляли заявившие о желании развестись семейные пары. В маленькой комнате с небольшим столом и односпальной кроватью саксонская община предоставляла им одно блюдо, один столовый прибор и одну чашку воды. Говорят, что после этих испытаний только одна пара из десяти оставалась непоколебимой в первоначальном решении. Все остальные пары примирились, не прибегая к правосудию.

Укреплённые церкви Трансильвании (продолжение)

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия