Сибирская зима в самом русском городе Германии. Старый Город

После чего, с чувством выполненного долга, отправляемся гулять в Баден-Баден (да, два раза повторила). Это один из самых старых городов региона, самые первые следы человеческой жизнедеятельности, найденные здесь, относятся к 10000 годам до н. э. Но, про столь давние времена не буду, начну, практически, с нашей современности — с римлян.

Солдаты 8 Римского Легиона Августы (Галльский легион) основали поселение в 80 году. Они и наткнулись на горячую воду, которая их чрезвычайно обрадовала — чисто выбритые, эпилированные и вымытые римляне испытывали «в гостях» у варваров некоторые неудобства с мытьем. Они и начинают строить бани по приказу императора Каракаллы. А баня тех времен — градообразующее предприятие, вокруг нее начинает расти город.

Однако с падением Римской Империи, с вытеснением римлян алеманами, а затем франками, значение города упало, и долгие столетия у бань не было никаких шансов — времена темные, пуританские, люди суеверные, а тут — горячая вода из-под земли — не иначе, выходы из Ада. И источники попросту засыпали.

За всю историю Средневековья эту горячую целебную воду использовали лишь однажды, во время страшной эпидемии чумы. Маркграфине Катарине привиделась Дева Мария, которая подсказала открыть источники и промыть город, что Катарина и повелела сделать. Горячая минеральная вода хлынула через город и чума отступила. Или, ей пришла пора отступить? Интересно, может сейчас так попробовать?

Но, всему есть начало и конец, пришел конец забвению города, в 14 веке в Баден приезжает Кайзер Фридрих Третий, а за ним — знать. Вновь начинают использовать горячую минеральную воду — мясники в ней обваливали мясо! Представляю эту картину, бррр. Наверное, можно было вегетарианцем стать, увидев такое.

В конце 18 века пали крепостные стены и город начинает расти вширь. К 1815 году были разрушены последние городские ворота. Баден приобретает европейскую значимость, которую не потерял до сих пор. Именно в это время он становится «русским» городом. Баденские газеты того времени писали: «Никто не может сравниться с ними (русскими) по интеллигентности, образованности и степени либерализма». Многочисленные таблички на стенах города напоминают о тех временах.

Начинаем прогулку от площади Августаплац, она удобно расположена, и на ней целых две большие подземные парковки, что очень удобно для туристов, которые приезжают на машине. Еще и туалет на площади. А названа она так в честь Императрицы Августы, супруги кайзера Вильгельма Первого. Она в течении 40 лет приезжала в Баден-Баден дважды в год, одна или с супругом. В 70-е годы 20 века площадь обрела искусственное озеро и сквер. Сейчас озеро превращено в каток. Здесь же, на Августа плац расположен Дворец Конгрессов.

А перед озером, в красивом розовом особнячке, в котором расположен ЗАГС и ресторан, когда-то располагалась резиденция Князей Гагариных. Этот небольшой дворец купила Изабелла Гагарина, вдова директора Императорского театра в СП Сергея Гагарина, позже в нем проживали две ее незамужние дочери. Сегодня в здании расположен ресторан и ЗАГС.

Интересно, что как только выпадает снег, немцы хватают зонтики! Я — бывшая сибирячка, у нас такое и в голову никому не пришло бы.

Перед началом прогулки мы с подружкой, еще одним безработным гидом, запаслись эклерчиками, а чай у меня в термосе заготовлен — у нас с собою было!

И отправились «пировать» к Ивану Сергеевичу. Мы с ней столько раз рассказывали здесь о Тургеневе, что уже можем себе позволить фамильярничать и делать фото из серии «Мы с Тургеневым». А бюст был здесь установлен в 2000 году, создан он скульптором из России Юрием Ореховым. В память о семи счастливых годах, проведенных писателем в Баден-Бадене, в обществе семейства Виардо. Он писал: «Так получилось, что я не смог создать свою семью и прилепился к чужой». В 1870 году, когда началась Франко-Прусская Война, француз Виардо был вынужден покинуть Германию, вслед за ними уехал и Тургенев.

Немного подкрепившись, мы отправляемся в Старый город. На здании слева — барельефы двух великих поэтов Германии — Гете и Шиллера (для немцев: как Пушкин и Лермонтов для нас). Одним из лучших переводчиков на русский язык (и не только Гете, Гейне и Шиллера, но и Байрона и Шекспира, хотя на мой взгляд, лучший — Маршак) был поэт, художник и переводчик Василий Андреевич Жуковский, живший и умерший в Баден-Бадене.

Площадь, на которую мы выходим, называется Леопольд Плац, в честь Великого Герцога Леопольда. Он очень многое сделал для того, что бы Баден-Баден превратился в международный курорт. Когда-то в центре площади был установлен памятник Леопольду, но в ПМВ его постигла печальная участь всех памятников — он был переплавлен на снаряды. А вот фонтан, созданный из цельной плиты гранита — визитная карточка города. Белое здание справа от фонтана — дворец Гамильтон, построенный в 1808 году, в стиле классицизма, архитектором Вайнбреннером. Название дворца объяснить сложно — там целая цепочка — первый хозяин, доктор Майер, продал дом Великому Герцогу Леопольду, затем он перешел к Великой Герцогине Стефании, а вот потом, ее дочь Мария вышла замуж за герцога Гамильтона, и, видимо. его фамилия более всего подошла для названия дворца — самая благозвучная оказалась. И, кстати, дочь этой самой Марии, Мария — Виктория, вышла замуж за наследного принца Монако — Альберта.

С другой стороны фонтана красуется отель «Виктория», построенный в 1851 году и названный, конечно, в честь английской королевы, останавливающейся в нем. Здесь же проживали король Баварии Максимилиан Баварский, бельгийский король Леопольд Первый и египетский принц Мустафа-Паша.

Направо отходит аллея Софиенштрассе, проходящая там, где в Средние Века проходила городская стена. Часть домов на аллее построена на фундаменте стены. Перед стеной проходил ров, по которому тогда протекала речушка Ротенбах. Крепостная стена была снесена в 1830 году, ров засыпали, а реку Ротенбах спрятали в трубу и увели под землю. Аллею засадили каштанами и назвали в честь супруги Великого Герцога Леопольда Первого — Софиенштрассе.

На правой стороне этой аллеи когда-то стоял отель «Английский двор». В этом отеле длительное время останавливались знатные особы из России. Самый именитый — русский Император Александр Второй, со своей супругой Марией Александровной, принцессой Гессен — Дармштадской, дочерью принцессы Вильгельмины Луизы Баденской. Александр совершил в этот отель несколько визитов, это были частные поездки. В первый раз он был зарегистрирован в книге учета постояльцев, под именем Графа Бородинского с супругой и дочерью. Это была тихая семейная встреча с сестрой Ольгой, принцессой Вюртембергской и ее супругом, наследным принцем Карлом фон Вюртембергом. В книге регистрации они были записаны, как графы Тэк. В отеле их посетил Великий Герцог Леопольд. Второй визит, после неудачного покушения в Париже, был совсем короткий, а вот третий, вызвал слухи и кривотолки — русский Император посмел прогуляться с прусской королевой Августой по Лихтенталераллее, сверх протокола! Жуть!

В этой же книге регистрации гостей отеля можно увидеть фамилии князя Гагарина, Антона Рубинштейна, князя Владимира Долгорукого, князя Нарышкина, князя Меньшикова, князя Мещерского, графа Строганова с супругой, князя Трубецкого с супругой, графа Шувалова, князя Титова с супругой (Елена умерла в этом отеле в 1900 году), дочери декабриста Волконского (она дружила с императрицей Августой), княгини Кочубей с супругой. Знаменитыми гостями здесь были Александра Федоровна, вдова Николая Первого — бывшая прусская принцесса Фридерика Шарлотта, Великий Князь Владимир (сын Александра Второго и брат Александра Третьего) с супругой Марией Павловной.

Уф! Надеюсь, что никого не упустила. К сожалению, этот отель снесли в 1965 году, а на его месте построили банк.

Выйдя с площади по направлению к старому городу, справа, туристов радует аптека, с сидящими в ней двумя восковыми посетительницами. Издали — как настоящие, их даже переодевают периодически. К сожалению, маски их портят (как и нас). Говоря об аптеке, можно вспомнить одного баденского аптекаря, Оскара Ресслера, оставившего огромный след в истории курортологии. В своей небольшой аптечной лаборатории он исследовал термальную воду местных источников, и ее благотворное воздействии на организм человека. Именно его исследования подготовили почву для открытия нового химического элемента радиотория.

Перед нами — одно из зданий Ратуши, на стене которого — бронзовый… Нос, созданный российским скульптором Александром Бургановым в 2011 году. Конечно, в память о Николае Васильевиче Гоголе, который останавливался в этом здании, когда в нем располагалась вовсе не Ратуша, а отель «Дармштедтер Хоф». Гоголь приезжал в Баден-Баден целых шесть раз, это был его первый визит. И, вместо запланированных трех дней, он застрял здесь на четыре недели — Баден-Баден затягивает. Гоголь встречался в Бадене с молодым Тургеневым, представлял здесь своего «Ревизора», и именно здесь в 1844 году впервые был издан «Тарас Бульба». Раньше, рядом с «Носом» висела табличка, сообщавшая, что «здесь жил русский писатель А. В. Гоголь», с двумя перекрещенными флагами — российским и баденским. Табличку убрали по просьбе украинской стороны. Я, конечно, согласна, что Гоголь украинец, но ведь для писательской идентификации очень важен язык, на котором он пишет, а писал Гоголь только на русском языке! По-моему, самое разумное было бы — добавить третий флажок, и написать русско-украинский писатель, но где разум и где политика? Так и висит теперь без подписи, а если мимо нас с русскоязычными туристами идут иностранцы и видят, как я что-то рассказываю, стоя перед этим Носом, все останавливаются и спрашиваеют — что это? (В приложенном старом фотоальбоме есть фото с табличкой)

В Германии не принято ставить памятники политикам, да, собственно, кому ставить? Но, вот этот рыцарь — гигант, работы скульптора Оскара Александра Кифера, исключение. Это памятник великому рейхсканцлеру Отто фон Бисмарку, прозванному «Железный канцлер», который посетил Баден-Баден, встретившись здесь с кайзером Вильгельмом и обсуждая устройство нового государства — Германии. Помимо того, что он создал эту страну, это он придумал великолепную систему страхования — медицинского и пенсионного, и со времен Бисмарка незастрахованных в стране нет. Мне очень нравятся многие его высказывания, особенно: «Никогда люди не слышат столько лжи, как ПЕРЕД выборами, ВО ВРЕМЯ войны, и ПОСЛЕ рыбалки». Интересно, слово «пандемия» когда-нибудь появится во втором пункте?

Если поднимаясь по ступенькам вверх, пойти не по широкой лестнице прямо, а свернуть на маленькую лестницу налево, как мы делаем всегда, то вы окажетесь в маленьком садике, совсем неприметном, где редко бывают туристы. Нам скульптурка хрупкой девушки очень даже интересна. В ее руке раскрытая книга, со словами на русском языке: «Я вдохновленный Апполоном, Елизавету втайне пел, Небесною земной свидетель, воспламененною душой, я пел на троне добродетель, ее приветною красой». А. С. Пушкин. Это Елизавета Алексеевна, русская Императрица, принцесса Баденская Луиза Мария Августа. Это с «легких рук» ее, и ее супруга — Императора Александра Первого, русские обосновались в Баден-Бадене. Скульптурка установлена при поддержке Тургеневского общества Бадена, а скульптор — Салават Щербаков (я из его работ знаю памятник Калашникову, который оказался над чертежом Шмайсера). Но Елизавету он передал совершенно точно, если верить описаниям ее современников. Здесь ей 16 лет, и она только недавно приехала в Россию.

Выходим в Иезуитский двор, сегодняшний двор Ратхауса. Иезуитский колледж, вместе церковью в стиле барокко, построенной по проекту Томазо Комачо, располагались здесь с 1671 по 1812 годы, пока Фридрих Вайнбреннер, известнейший немецкий архитектор не перестроил колледж и церковь в Общинный дом, отказавшись от церковного здания. На гербе над воротами — альянс Бадена и Лауэнбурга. Представители этих семей — Маркграф Людвиг Вильгельм Баденский и его супруга Сибилла Августа Лауэнбургская заказали этот дом в конце 17 века. После ПМВ комплекс зданий стал Ратушей. Начиная с апреля, двор превращается в буйство голубого цвета — цветут глицинии, которыми увиты стены. Немцы называют их «Голубой дождь». Обратите внимание на машины — эти простенькие Поло и прочие — служебные машины чиновников мэрии богатейшего города Германии.

Выйдя из двора Ратуши, мы оказываемся перед Соборной церкковью Баден-Бадена, которая сейчас на реставрации (вообще, я заметила, что во время пандемии множество церквей, музеев, замков, закрылись на реставрацию. Молодцы, воспользовались тем, что все равно нет туристов). Церковь очень эклектична, она была построена в романском стиле и посвящена апостолам Петру и Павлу, чьи скульптуры установлены на фасаде. Затем базилику многократно перестраивали и расширяли. Серьезная переделка произошла в 15 веке, когда Яков Первый перестроил ее в позднеготическом стиле. С его времен церковь перепосвятили Деве Марии, ее скульптура расположилась между Петром и Павлом. В 19 веке она вновь подверглась переделке, приняв сегодняшний вид. В церкви похоронены 14 маркграфов баденского дома.

С площадки перед церковью отлично виден Новый Замок, одна из последних дворцовых резиденций Германии. Крепость здесь была построена еще в 14 веке, а современный вид в стиле ренессанс она приобрела при маркграфе Филиппе Втором — образованном, с тонким художественным вкусом. Красивейший вид на замок открывается осенью, когда деревья яркие, и летом — весной, при зеленом фоне. В январе, конечно, не очень живописно все это выглядит (есть летнее фото в приложенном фотоальбоме).

Желтое здание перед нами — старая паровая баня, в стиле тосканского загородного дома, 1850 года постройки, авторства архитектора Генриха Хюбша (знаменитое Тринкхаалле — его же). Когда в 1877 году открыли Фридрихсбад (здание напротив), старая баня была закрыта. Сегодня — это музей и выставочный зал для молодых художников и скульпторов. А кувшины — «Вазы на ходулях», скульптора Франуа Штеллера, подаренные городу в 2006 году, как символ музея. Если честно, по мне, это единственное произведение, которое можно назвать искусством, все остальное очень своеобразно. Но, возможно, я примитивна.

Вот за этой дверцей, как в каморке Папы Карло, спрятано настоящее сокровище — самый горячий из 12 городских источников минеральной воды. Его температура 69 градусов, почти кипяток! Он бьет из-под Флорентийской горы, из глубины 2000 метров. Помните, я писала, что этот источник использовался мясниками для обваривания мяса? Так вот, когда в 19 веке в Баден-Баден поехали туристы, вид мясников за работой их «слегка» напрягал. В это время, самые предприимчивые жители города (они потом гидами стали) водили сюда гостей города и показывали изумленным туристам, как в воде, бьющей из-под земли, можно варить яйца (за деньги, конечно). И вот эти будующие гиды, взяли и перекрыли мясникам доступ к источникам. Мясники обиделись и подали в суд. И проиграли, с тех пор — никакого мяса.

Один из трех открытых городских источников — Жирный источник, 1870 года. Грот, в котором расположен источник — искусственный, вода в нем — 63 градуса.

Потрясающей красоты здание бывшего монастыря Гроба Господня, которое Маркграфиня Мария Франциска вместе со своим супругом Вильгельмом подарила монахиням. Их главная задача была — образование для девочек. Его фасад оформлен в стиле необарокко, остальное, вместе с двором — в стиле ренессанс. Монастырская школа была закрыта в 1970 году, и получила статус гимназии епархии Фрайбурга. Здание передано городской гимназии совсем недавно — 20 лет назад, в 2001 году.

Спустимся по ступенькам вниз, и за стеклом увидим остатки римских Солдатских бань, которым 2000 лет. Баня была культурным объектом, а не только санитарным, здесь ели, пили, гуляли, развлекались.

Мы выходим к «Главной Бане» страны (если не всей Европы) — Фридрихсбад. Расскажу немного об истории купания: выше я упоминала, что первые бани построили римляне (причем, базовый лагерь у них находился в Страсбурге, но вот беда — на левобережье нет термальных вод, все на правом берегу Рейна, природа оказалась более благосклонна к немцам, нежели к французам). Если верить преданиям, император Каракалла излечися этой водой от подагры, по его приказу и были построены первые купальни. Они были роскошные, в мраморной облицовке. А после многих веков забвения, при Великом герцоге Фридрихе в 19 веке, началось возрождение купален. Великолепные Фридрихсбад в стиле ренессанс, с ваннами из каррарского мрамора, с позолочеными лестницами, посещали все известные личности того времени, вплоть до королевских особ: австрийская принцесса Сиси, английская королева Виктория. Сегодня подача воды составляет до 1000 кубометров в сутки (хотя, как раз «сегодня» бани закрыты, эпидемия).

О русском Баден-Бадене можно писать отдельный рассказ, но, упомянув Тургенева, не упомянуть Достоевского невозможно, тем более — мы проходим мимо его дома. В 1867 году, он снимал в этом доме две комнаты, вместе со своей супругой, несчастной Анны Сниткиной. Анна была беременной, с первого этажа, где располагалась кузница, раздавался постоянный шум, а муж постоянно играл, проиграв все, что мог, деньги, подаренные им на свадьбу, деньги, взятые в долг у всей русской общины, и, как он сам написал: «проиграл предпоследнее платье жены). Сегодня в этом доме — кафе и риэлторская контора, названные, естесственно, именем писателя.

Сразу за домом Достоевского есть ресторан с домашней чешко-немецкой едой и пивом. Вы берете горячее блюдо, стоимостью около 20 евро, но к нему есть несколько дополнений: вкусный тост с ветчиной. любое количество салатов на «шведском столе», суп и десерт. Так что, получается, что это цена всего обеда. Отзыв о ресторане «Прагер — Штубе» здесь: https://www.tourister.ru/world/europe/germany/city/baden-baden/cafe/31543/responses/4751

Но, старый город Баден-Бадена — это не только римские руины и средневековые постройки. Перед нами — современное здание термий Каракалла, построенных в 1985 году и названных в честь римского императора (я о нем уже упоминала), большого любителя купаний в термальной воде. Площадь комплекса составляет более 3000 кв.м, температура воды в бассейнах — от 32 до 34 градусов.

Когда-то, на этой площади Ремерплатц, где сейчас термы, располагалась городская больница, но в 1962 году госпиталь был снесен. Все, что осталось от больницы — церковь старокатолической общины, принадлежавшая монастырю Гроба Господня и госпиталю. Ее построили в 1687 году, маркграф Леопольд Вильгельм и его жена Мария Франциска.

За церковью, сегодня прикрытая снегом, как покрывалом, сохранился монумент 15 века — Гора Елеонская, сцена в Гефсиманском саду, где Иисус молится перед казнью.

Отправляемся назад, перед выходом на Софиенштрассе, два неприметных камня — памятника. Первый — Бундесканцлеру и Лауреату Нобелевской Премии мира Вилли Брандту, достойнейшему человеку. А второй — память евреям Баден-Бадена, погибшим и пострадавшим в Хрустальную ночь, установленный в день 50-летия скорбной даты.

И вновь мы видим табличку на русском языке, уже в который раз. Слева от нас — музей Фаберже. Музей принадлежит россиянину, с редкой фамилией — Иванов. Музей роскошный, у него был единственный недостаток — мало места и экспозиция была расставлена не очень удачно, но, вскорости эта проблема будет решена — уже куплено соседнее здание, оно сейчас ремонтируется, и скоро все будет в порядке. Про скандалы, связанные с финансовыми махинациями хозяина рассказывать не буду, музей от этого хуже не стал. Кстати, билеты в музей печатаются на фабрике Гознак, так на просвете — Карл Фаберже, как Ленин на советских деньгах. А экспонаты — уникальные, обязательно зайдите, если появится возможность.

Третий открытый источник (первый в Тринкхаалле, второй — Жирный источник — выше его показала) расположен в середине каштановой аллеи, он очень красиво оформлен — в этих очаровательных бронзовых цаплях. Автор птичек — скульптор из Карлсруэ Карл Альбикер, создавший их в 1912 году, в стиле модерн.

Выходим к городскому театру, построенному в 1860-х годах. Его построили и украсили интерьеры по французскому проекту, французские же архитекторы и дизайнеры, что вызвало неудовольствие у жителей города, страны находились на грани войны, которая вскоре и разразилась. На барельефах — Гете и Шиллер, главные поставщики сценариев. А открылся театр постановкой Берлиоза «Беатрис и Бенедикт» (памятник Берлиозу в городе тоже имеется), написанной специально для открытия этого театра. Гектор Берлиоз лично дирижировал на премьере.

Про Казино и Тринкхаалле я уже писала в предыдущей части, а вот так они выглядят зимой. Флаги — тех стран, которые наиболее активно играют в Казино.

Напротив Казино и Тринкхаалле, за лесами стройки, самое тургеневское место Баден-Бадена — отель «Европеише Хоф» «Европейский двор», открытый в 1840 году. Именно здесь происходили события, описываемые в романе «Дым», о чем, конечно же, есть табличка на отеле.

Второй русский гость, прославивший этот отель, был писатель Иван Александрович Гончаров, отдыхавший здесь в 1876 году. А заодно, оставивший немало денег в Казино.

Не только Тургенев и Гончаров прославили это место, во время своих многочисленных визитов в Баден-Баден, здесь постоянно останавливался Князь Александр Михайлович Горчаков, министр Иностранных Дел России и ее Канцлер. Умер он в возрасте 85 лет, при темных обстоятельствах, в доме своей возлюбленной Каролины Браун. Собравшись жениться на этой простолюдинке он вверг в ужас весь высший свет России. Его сын Михаил, возвращаясь из служебной поездки из Испании в Петербург, получил приказ из МИДа встретиться с папой и «образумить» его. Они поужинали вместе, в этом самом отеле, о чем говорили неизвестно, но через несколько часов после ужина Князь скоропостижно скончался. У полиции Баден-Бадена возникли сомнения в естесственности смерти, они изъяли желудок и повезли его на экспертизу. Но по пути на карету было совершено нападение, и клянка разбилась, и наличие фосфора определили только предположительно. Все медицинские записи бесследно исчезли, что ясности не прибавило. Вот и осталась тайна. А Князь к этому времени жил на квартире, и в 1990 году на здании, где была квартира, собирались повесить мемориальную доску. И тут выясняется, что в этом доме сегодня пуф — бордель. Вот и повесили на здании отеля.

Еще в нем останавливались Ференц Лист, Россини, Айседора Дункан и многие другие знаменитости.

Сейчас отель на капитальном ремонте второй год, надеюсь, к концу пандемии, ремонт закончится.

По аллее Братьев Беназье начинаем подниматься в прекрасный городской парк, летом он утопает в зелени, зимой — белое на зеленом, не ярко, но очень живописно. Дети в восторге, несмотря на карантин, пропустить редкий момент лежащего снега, они не могут — катаются с горки и лепят Снеговиков.

Поднимаясь к капелле, в голове настойчиво крутится: «Это в городе тепло и сыро, а за городом зима, зима, зима»! Для россиян, скорее всего, ничего особенного, но для жителей наших широт — это просто подарок — лежащий снег, ведь обычно, за ним надо поехать в горы.

Виды на город открываются восхитительные, но ничего не могу с собой поделать, понимаю, что прожив в Сибири 39 лет, не скучаю по снегу совершенно, он очень радует час — два, пару раз за зиму. А еще больше радует отсутствие на себе шубы, теплых штанов и прочих утеплителей — даже сегодня, когда с виду — настоящая зима, температура +6 градусов!

А если по дороге вы встретите небольшой замок — обязательно зайдите, скорее всего, это окажется отель, где можно выпить чай или глинтвейн в баре, сидя у камина. Но, не во времена пандемии, все чем можно себя порадовать сейчас — купить напиток «на вынос» в картонном стаканчике.

Наконец, цель достигнута — перед нами Капелла Штоурдза. Проект этого здания был разработан известным мюнхенским архитектором Лео фон Кленце, и оно было построено в 1863- 1866 годах в качестве семейного склепа, по приказу Михаила Штоурдза, последнего регента Молдавского Княжества. Когда произошла революция 1848 года, князь бежал вначале в Париж, откуда перебрался в Баден-Баден. Капелла с круглыми ионическими колоннами, православным крестом и пирамидальной крышей сегодня служит греческой православной церкви, богослужения проходят по воскресеньям, с утра.

Спустившись вниз, по одному из многочисленных баденских мостиков переходим речку Оос, и отправляемся к парковке, пора домой.

Хвала ландшафтным дизайнерам баден-Бадена! Время года не самое подходящее для их прославления, но можно представить какие-то вещи. Вот эти деревья высажены так, что когда они в листве, то создается полное ощущение, что это одно дерево с огромной кроной! Для тех деревьев, которые старею, заботливо подставляют подпорки. И каждое деревце и кустик подписаны -откуда привезли, когда высадили.

Моя коллекция пополняется колоезным люком из Баден-Бадена, и, пожалуй, можно отправляться домой.

На выезде остановилась на минутку, сфотографировать Русскую Православную Церковь. В 1880 году, под патронажем принцессы Вильгельмины, был создан комитет по строительству Православного Храма, и через два года заложен первый камень, а менее, чем через год церковь была освящена. Иконостас из мрамора создан на деньги из личных пожертвований Вильгельмины. В склепе этой церкви и похоронили принцессу. После сметри матери попечителем церкви стал ее сын Макс, последний канцлер Германской Империи. В осуществлении проекта активное участие принимали многие русские аристократы, жившие в Бадене. Это баронесса Варвара фон Плессен (Гагарина), ее сестра Татьяна Гагарина, инженер Потемкин. Они организовали сбор пожертвований на строительство. Внутреннее убранство разработал князь Григорий Гагарин. Ему помогал местный художник Йозеф Шварцман, мастера из Мурано были приглашены для росписи фрески. .

P. S. В фотоальбоме — яркие летние фотографии, хотя очень давнишние.

Лихтенталер Аллея — здесь: https://www.tourister.ru/responses/id_32914

Спасибо за внимание.

Фотоальбомы к рассказу

Русский город — Баден-Баден

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия