Познакомившись с печальными страницами недавней истории полуострова Трахтемиров, на котором развернулись одни из самых кровавых событий Второй Мировой Войны, связанные со штурмом Днепра на т.н. «Букринском плацдарме», мы перейдем, прогулявшись, к непосредственному знакомству с ним. Как известно, во время той военной операции советская сторона понесла колоссальные потери, исчисляемые по разным оценкам несколькими сотнями тысяч воинов. Например, в официальной информации музея-мемориального комплекса «Букринский плацдарм», в котором мы побывали, указывается, что в боях за это место «загинуло більше 200 тис. бійців та офіцерів. Більше 500 чоловік відзначені високим званням Героя Радянського Союзу». Это официально — ну, нашу статистику знают многие. А согласно славящейся своей скрупулезностью немецкой статистике, обороняющаяся сторона потеряла около 55 тысяч солдат и офицеров. Даже любой военный курсант-первогодок знает, что соотношение потерь при военных операциях типа «оборона-нападение» всегда около 1:4, или, при плохой организации — еще намного больше. Что и случилось в этом месте…
Осмотрев музейный комплекс, выезжаем по дороге № P19 в сторону ещё одного интересного с точки зрения Природы и Истории — бывшего старинного казацкого поселения Трахтемиров. Оно расположено на Приднепровской возвышенности на одноименном полуострове, образованном крутым изгибом Днепра. На другой стороне реки находится город Переяслав, с которого мы начали наше путешествие вокруг срединной части Днепра.
Трахтемиров — уникальная заповедная зона. Полуостров, вдающийся в Днепр в районе Каневского водохранилища и славящийся своими природными пейзажами, фауной и животным миром, старыми казацкими могилами и сгоревшей усадьбой Бакая. Где еще сегодня можно увидеть такое дикое буйство природы, да еще и недалеко от столичного Киева — всего в каких-то 80–90 км от него? При очень большой фантазии некоторые сравнивают этот днепровский полуостров даже со Швейцарией. Эта местность, изрезанная глухими оврагами и покрытая девственными лесами, издавна влекла к себе людей. Просто так, вдоль высокого правого берега Днепра и сегодня нельзя проехать даже на крутых джипах. Практически в этих местах на берегу реки нет и поселений. Но пешком по заросшим грунтовкам и еле видимым тропам прогуляться вдоль всего полуострова можно.
Как известно, еще в княжеские времена XI века на этом месте стоял летописный старославянский город Заруб, который был известен своим монастырем и охраняемым бродом через Днепр. Монастырь был разрушен татарами во время их многочисленных набегов, но в XVI веке он был восстановлен Евстафием Дашкевичем и с тех пор стал известен как Трахтемировский монастырь. Помимо Заруба в старые времена вдоль реки в районе полуострова стояли и такие города, охранявшие переправы через Днепр и контролировавшие подступы к Киеву, как Иван-город, Чучин, Бугрин и другие…
Согласно историческим данным, во времена Речи Посполитой, в 1578 году король Стефан Баторий, учредив реестровое казацкое войско, «даровал запорожским казакам город Трактомиров с монастырем и перевозом». Это место с построением крепости, фактически стало своеобразной неформальной столицей казаков-реестровиков. Здесь размещались их зимние квартиры и арсенал. В нём был организован госпиталь и приют для раненых, искалеченных и старых одиноких казаков.
В Трахтемирове выбирали гетманов, принимали послов и хранили припасы. Трахтемировская крепость неоднократно служила форпостом народных восстаний. И в ходе подавления очередного восстания, поднятого в поддержку бывшего гетмана Выговского, в 1664 году монастырь и замок были полностью разрушены очень жестоким поляком Стефаном Чарнецким. Как известно, именно он тогда разрушил и сжег Суботов, вскрыв могилу и развеяв по миру прах Богдана Хмельницкого.
Подъехав к крутому берегу, мы видим стоящий на нем памятный обелиск, поставленный ценителями древней казацкой славы и истории. На нем выбита надпись: «Гетману Петру Конашевичу-Сагайдачному и его казакам в ознаменование 400-летия победы над московитами в 1618 году».
Весь берег изрезан хорошо видимыми и сейчас немецкими укреплениями, построенными для обороны от наступавших через Днепр советских войск.
На окраине села сохранилось казацкое кладбище XVI–XVII веков. На месте монастыря в урочище Церковщина установлен крест, однако остатки крепости не найдены. Да и многие места этого полуострова оказались под водой, затопленные при образовании Каневского водохранилища.
По вечерам здесь красиво — безбрежные дали разлившегося Каневского моря и садящееся за горизонт разгоряченное июльское Солнце…
Трахтемиров многими считается мистическим местом или местом эдакой Силы. Есть на берегу даже дерево, напоминающее Тризуб — украинский национальный герб в форме золотого трезубца особой формы на синем поле. В прошлом — личный знак некоторых князей из княжеской династии Рюриковичей — в частности, Владимира Великого и Ярослава Мудрого.
Проходя дальше вдоль берега мы видим современные сожженные развалины наглым образом построенного в этой заповедной зоне охотничьего домика Игоря Бакая — бывшего управделами при президенте Кучме (1994–2005), увлекшимся бизнесом с нефтью и газом и сбежавшим с наворованными средствами в 2005 году в Россию. Последние сведения о нем в открытой печати заканчиваются его арестом в Москве в 2017 году…
А вот так этот домик выглядел при нашем первом визите в эти места в 2013. Он еще был цел, и хотя хозяина не было, но ближе подходить к нему было нельзя — еще до 2014 года действовала охрана этого места.
Эту дачку обходила дорога, по которой и сейчас можно проехать на машине в бывший пионерский лагерь. Сейчас эти домики кем-то приватизированы, часть из них приведена в относительный порядок и сдаётся туристам. Места полуострова, по которым мы проходим, относятся к т.н. Региональному Ландшафтному Парку Трахтемиров и охраняются государством.
К сожалению, многие интересные территории, такие как села Монастырок и Зарубинцы, в которых располагались древние городища, имевшие свои истории задолго до христианских времен, оказались под водой водохранилища. И все старинные раритеты, которые удавалось найти в этих местах, можно увидеть только в этнографических музеях Кагарлыка, Триполья и Киева.
Оставив машины на стоянке, дальше вглубь полуострова идем пешком по грунтовой дороге. Стоит немного отойти от нее в сторону и во многих местах среди зарослей видны каменные казацкие кресты. Вообще на полуострове немало могил с каменными крестами или плитами. Самой разной формы и с самыми разными датами «поховання». Подавляющее большинство из них датируются XIX веком, однако есть и более древние. …
На полуострове Трахтемиров есть парочка совершенно глухих сел, в которых живет по нескольку семей, бывший детский лагерь, через который мы прошли и отшельник Олег Петрик по прозвищу Скиф, обитающий здесь почти три десятка лет — мы с ним встретимся. В этих местах полуострова нет никакой дорожной инфраструктуры, кроме естественных троп и направлений между селами или объектами. Дорог либо нет вообще, либо это грунтовки вперемешку с камнями, песком, грязью и поваленными деревьями. И все это — среди глубоких оврагов…
Через полкилометра после лагеря по разным сторонам оврага видим два одиноких дома. В одном продолжает жить доживающая свой век старая семья, а другой, занедорого купив и отремонтировав, занимает наш Скиф. О нашем визите он был предупрежден и ждал нас. Олег Петрик — довольно оригинальная личность — 32 года назад он переехал сюда из Киева и сейчас, является единственным прописанным там жителем. Живет фактически без денег, без электричества и подальше от цивилизации. Но телефон и аккумулятор для его подзарядки у него все-таки есть. Хата низкая, вымощена камнем, аккуратно обмазана глиной и разрисованная причудливыми узорами. Со щитом и мечом на стене. Говорят, над ее восстановлением работали те же мастера, которые реставрировали дома в этно-музее в Пирогово под Киевом.
Сейчас ему 72 и в этом доме он живет уже более 30 лет. Какими доходами? А кто что принесет. Меценатов среди туристов хватает. Электричества нет. За водой приходится спускаться по крутой тропинке к Днепру — там стоит небольшой насосик, качающий через песочек в ведерко чистую водичку.
Посидев, поговорили о первых поселениях на территории Трахтемирова, которые некоторые археологи датируют еще аж сотней тысяч лет тому назад. Здесь, говорит Скиф, находят следы скифских городищ, трипольской, черняховской, зарубинецкой культур. Специалисты утверждают, что во времена ранней Киевской Руси на этом полуострове стояло четыре крупных города, которые разрушили татаро-монголы. Вокруг Трахтемирова, сказал Олег, есть множество легенд и мифов, которые не всегда находят подтверждение в истории.
Закончив знакомство, он вывел нас на 6-ти километровую прогулку по полуострову до самой знаковой его точки — триангуляционного знака, который стоит на самом мысу полуострова.
Дорога, по которой мы шли, была несложной. Для того, чтобы по ней не ездили машины, сотрудники Парка перекопали ее и поперёк ещё положили бетонные плиты. Только пешком…
Олег шел довольно быстро, но успевал рассказывать всякие-разные истории, рассуждая также и о себе.
— Некоторые называют меня отшельником. Но — это бессмыслица. Я не монах, отказавшийся от общения с людьми. Я человек, который живет отдельно от людей, но имеющий собственное представление о мире и живущий по-своему. Меня называли Проводником. Вот с этим я согласен!
Пока шли, обращал наше внимание на необычные по форме деревья, которые стояли вдоль дороги.
— Это влияние Силы этих мест!
Следует отметить, что такого рода и вида деревья мы встречали на своем пути немало. И наш самодеятельный гид Скиф объяснял эти накрученную природную фантазию именно Силой этих мест. Есть здесь и различные животные. Не зря в свое время Бакай построил здесь охотничий домик. Если тихо посидеть на одном месте, то нередко можно встретить каких-нибудь копытных. Даже когда мы проезжали к Трахтимирову машиной, нам дважды перебежали дорогу красавицы косули. Нередко встречаются и участки земли, разрытые дикими кабанами.
Через полтора часа неспешной ходьбы мы вышли на открытое пространство мыса трахтемировского полуострова. Вниз спуститься было проблематично — слишком уж круты были его склоны. Танки, доставленные сюда с левого берега в октябре 1943 года на паромах, тут так на берег и не поднялись.
Вот это место, на котором стоит триангуляционный знак из трех скрещенных железных столбов, обозначающий самую высокую точку полуострова под номером 220 — (это его высота над уровнем моря). «220» — центральное место эзотерической «зоны». И, как говорят верующие всех конфессий — Святилище. Говорят, эта точка Силы обозначена на всех эзотерических картах мира. Заезжие эзотерики и аюрведы почитают этот холм и устраивают на нем танцы с бубнами и прочие «шабаши» на природе. Точка «220», наравне с козацкими могилами, домом отшельника и сгоревшей усадьбой Бакая, считается местной достопримечательностью.
Ой! Действительно! Какая Сила и вдохновение! Так и хочется взлететь над этими схилами (холмами) Днепра…
Если идти дальше вдоль берега вниз по течению реки в сторону Канева, то мы придем к двум небольшим селам Луковица и Григоровка. Местам, по-своему интересным и которые тоже были связаны и с древней Русью, и с самыми первыми попытками штурма Днепра. Возвращаясь, Скиф посоветовал нам хорошее место для купания, к которому вела довольно удобная тропинка. Ну, как говорят в Одессе — Почему бы и Нет?
Лето, середина июля. Что может быть лучше хорошего купания в теплых водах вечернего Днепра?
На этом мы прощаемся с полуостровом Трахтемиров и завтра, когда отправимся домой в Киев, продолжим наше знакомство с правобережной частью Днепра, проделав путь от Ржищева до Триполья. Печально, что как населенный пункт село Трахтемиров практически перестало существовать. Значительная его часть вместе с монастырем ушла под воду Каневского водохранилища. Затопило рукотворное море и братские могилы тех, более чем 200 тыс. погибших при форсировании Днепра в этих местах советских бойцов. Действительно, получилось как будто — концы в воду…
