Эта статья посвящена части небольшого трехдневного автопутешествия по местам истории украинского казачества, располагавшемся в срединной части Днепра. Наш маршрут пролегал от Киева вниз по левому берегу через город Переяслав до Светловодска и обратно по правому берегу вверх по реке через города Чигирин, Черкассы и Канев до Киева.
Все эти места были связаны в свое время в 15–18 веках с имевшим в то время силу украинским казачеством, проживавшим в те времена на южной Киевщине и в районах Днепра ниже Запорожья. Как известно, термин «казаки» был принят на Руси для обозначения самостоятельного и самоуправляемого вооружённого населения на различных, нередко полупустынных и малонаселённых территориях, представителей сообществ, состоящих из людей разного этнического происхождения, но преимущественно христианского вероисповедания. В широком смысле, малороссийскими казаками называлось всё днепровское казачество во весь период его существования.
Нашему отъезду предшествовал почти месяц майских дождей и прохладной погоды. И вот, на наше счастье, в первый день путешествия 5 июня, согласно прогнозу, выглянуло солнышко и, чем дальше мы продвигались на юг, тем оно было ярче и жарче. Наступило украинское лето…
Переяслав
Выехав из Киева, через сто километров хорошей двухполосной дороги, мы неспешно прибыли в Переяслав или, как его именовали в давние времена — Переяславль, или Переяславль-Русский — небольшой районный городок, расположившийся на речке Трубеж. Как известно, под Москвою, славяне-переселенцы под руководством киевского князя Юрия Долгорукого в 1152 году, особо не задумываясь, тоже основали поселение с таким же названием. В настоящее время это Переяславль-Залесский. Кстати, имеется возле него и река Трубеж, впадающая в Плещеево озеро…
Городок небольшой и интересен своею историей — он был впервые упомянут в 907 году в договоре князя Олега с Византией. Второй источник — «Повести временных лет» — указывает, что князь Владимир Святославич основал город у брода через реку Трубеж, где его войско в 992 году одержало победу над печенегами. Ну, а наиболее известным для всех нас он стал в 1654 году, когда на созванном Богданом Хмельницким большом совете казаков («Переяславская рада»), вместе с царским послом Василием Бутурлиным, в нем было подписано соглашение, предусматривающее вхождение Войска Запорожского на правах автономии в состав России.
Это единение было вызвано прежде всего противодействием польской Речи Посполитой. В 1943–2019 годах город назывался Переяслав-Хмельницкий, а с 2019 года вернул себе старое имя — Переяслав. И, хотя имя Хмельницкого после известных событий 2014 года, связанных с аннексией Крыма и войной на Донбассе, стало в Украине не совсем в почете, этот памятник никто сносить пока не собирается…
Переяслав объявлен городом-музеем. Всего в нем 27 музеев и посетить их все за день невозможно. Тем более — еще не закончился карантин и все эти заведения официально откроются только через неделю. Поэтому, проезжая на юг, мы решили заехать в расположившийся на окраине города большой Национальный историко-этнографический заповедник «Переяслав». В нем, нас предупредили, мы можем осмотреть все его здания и объекты только снаружи — осмотр экспонатов, находящихся внутри, будет возможен через неделю.
Заплатив чисто символическую цену 20 гривен (ок. 60 руб), мы проходим на территорию заповедника и нас сразу встречают скульптурные глыбы каменных стел и погребальных саркофагов очень и очень давних времен, найденные археологами на месте города. По оценкам специалистов, их можно отнести к 4-2-му тысячелетиям до Новой эры…
Заповедник существует на базе комплекса памятников истории и культуры, различных коллекций, имеющих большое историческое и художественное значение. В его состав входят более 400 объектов и памятников культурного наследия. Пройдя налево, мы видим как бы советский период жизни этого района, занятого работой в сельском хозяйстве.
Вокруг зеленой площади, которую возглавляет Сеятель, расставлена всякого рода сельхозтехника советских времен.
Грузовые машины, трактора, сеялки-веялки, самолет-кукурузник, применявшийся для опыления и разбрасывания удобрений над полями.
Ну, и конечно, скульптуры передовиц сельхозпроизводства — эдаких эротичных и аппетитных девушек. Не знаю — были ли такие на полях, но такими их увидел скульптор — красивыми, молодыми и «начитанными» …
Покинув советские сельскохозяйственные времена, переходим сразу к 16–17 векам — периоду, когда казаки, проживавшие в этих местах, сооружали на границах своих территорий вот такие деревянно-земляные укрепления.
Над воротами таких крепостей всегда была «Вартова Вежа» (Дежурная башня). А в середине располагались жилища казаков и конюшни для лошадей.
Пройдя дальше по территории заповедника, занимающего площадь свыше 30 гектаров, мы познакомились с жизнью и бытом крестьян, проживавших в Полтавской и Киевской губерниях. Все крестьянские дома были примерно вот такого типа — длинные и со входом посередине. Стены домов возводились как из дерева, так и из кирпичей, сделанных «гуртом» друзей-соседей из глины, смешанной с соломой. Снаружи и изнутри все дома штукатурились и красились в белый цвет. Крыша была обязательно из тростникового камыша. Такой дом был теплым в холодную зиму и прохладным в жаркое лето.
Дворы «заможных» (зажиточных) крестьян имели различные служебные постройки, оборудование которых позволяло людям быть специалистами в разных областях жизни и изготовлять телеги, бочки, молотить зерно, заниматься ткачеством и выделкой шкур. Ну и, конечно, пахать и сеять различные сельскохозяйственные культуры. Украинский крестьянин всегда был мастеровитым…
Вот оборудование для выгибания распаренных деревянных брусов, применяемых для изготовления колес.
А это «цех» бондаря по изготовлению всякого рода бочек и всякого рода бочонков и другой гнутой посуды. Отсюда и украинские фамилии — Бондарь, Бондарчук, Бондаренко…
Дома и дворы бедняцких слоев населения отличались тем, что их стены были построены не из дерева, а из глиняно-соломенных кирпичей. Внешне это никак не проявлялось — все они были также побелены и эти дома были такими же теплыми, как и те, стены которых были сделанными из дерева. Но все дома — как «заможных» (богатых), так и «незаможных» крестьян, объединяло одно увлечение — вокруг каждого дома всегда высаживались красивые цветы.
А вот и ветряная мельница. Помимо ветряных, на реках стороили и водяные мельницы. Мельник всегда был «заможным» — богатым и обеспеченным крестьянином. Но и работал, особенно в «сезон» — «от зари до зари». От этой профессии пошли и фамилии — Мельник, Мельничук, Мельниченко…
Здесь же у мельниц, мы наткнулись на памятник, который свидетельствовал от том, что в этих местах с начала 13 века проживало и еврейское население. Как правило, они тоже были мастеровитыми людьми…
Представлены в музее и дома побогаче. Вот, например, охотничий домик князя Горчакова — одного из богатейших землевладельцев этих мест.
А в таком домике, перенесенном из села Вороньково, сейчас находится музей изобретателя Бенардоса, известного своими работами в области электротехники, транспорта и сельского хозяйства. Дворцы и городские дома в этом музее никак не представлены.
Есть в этом комплексе и несколько перенесенных сюда из близлежащих районов церквей, в которых сейчас разместились Музеи Рушника (вышитых полотенец) и Космоса.
У музея Космоса стоял невысокий памятник Циолковскому, похожему на эдакого бравого казака. Ну, действительно, если копнуть поглубже, у Циолковского были украинско-польские корни. По семейному преданию, род Циолковских вёл свою генеалогию от казака Северина Наливайко, руководителя антифеодального крестьянско-казацкого восстания в землях Речи Посполитой в 1594–1596 годах. Затем потомки Наливайко были сосланы в польское Плоцкое воеводство, где породнились с дворянской семьёй и приняли их фамилию — Циолковские.
Покинув музей, отправились дальше на юг к городу Светловодск по дороге, ведущей вдоль левого берега Днепра. Расстояние почти ровно 200 километров. Выехав на шоссе, справа на берегу днепровского залива, появилась грандиозная картина зернохранилищ одного из крупнейших украинских сельскохозяйственных производителей и экспортёров — компании Нибулон.
Светловодск
Двести километров неспешной езды, во время которой мы миновали без остановок тоже бывший казацкий городок Золотоноша, привели нас к плотине Кременчугской ГЭС, строительство которой в 50-х годах прошлого века и привело к созданию города Светловодск. Его население составили рабочие, строившие Кременчугскую ГЭС и жители, эвакуированные из затопленных этой ГЭС населенных пунктов. Длина этого искусственно созданного Кремененчугского моря (водохранилища) составила около 150 километров и протянулясь от Светловодска до Канева.
Стоя вечером на плотине этой ГЭС, увидели грандиозную картину надвигающейся на нас со стороны Черкасс первой июньской грозы…
Поначалу, наверно, из-за желания «подмазать», это место назвали, не мудрствуя лукаво, очень уж просто — Хрущёв. Затем, поняв ошибку или получив сверху нагоняй — переименовали и в период 1962–1969 оно называлось КремГЭС. Ну, а с 1970 и по настоящее время, город называется светло и радостно — Светловодск. Приехав, заселились в небольшом отельчике Paradise, уютно расположившемся на первом этаже жилого дома прямо напротив памятника героям Великой Отечественной Войны.
Выйдя утром прогуляться, сразу попали на набережную портовой части Кременчугского моря. В настоящее время, вот уже более десяти лет пассажирское речное пароходство «кануло в лету» и бывший речной вокзал переоборудовали в ресторан.
По обе стороны ГЭС выстроена плотина длиной свыше 12 километров и на городском участке она выполнена в виде бульвара. Сегодня первый день внезапно наступившей жары — утром было уже за 25, но видно, что не все этому еще поверили…
Пройдя по набережной, видим еще один памятник, установленный совсем недавно в честь памяти о защитниках современной целостности украинского государства.
Сама набережная, идущая в сторону ГЭС неброская, но по ней очень уютно и приятно гулять. А вон там — вдали справа видны сооружения этой самой станции.
При большом увеличении хорошо видна и сама «виновница» создания этого города — Кременчугская гидроэлектростанция. Она была сдана в эксплуатацию в 1959 году и в состоянии не только вырабатывать электричество, но и, имея шлюзы, пропускать через плотину речные суда. Пароходство при Союзе на Днепре было очень хорошо развито. Ну, а сейчас — только грузовое, которое развивает сельскохозяйственная компания Нибулон. Поговаривают, что они хотят снова запустить по днепровской воде Ракеты и Кометы.
Идти на плотину не стали, а вернулись к нашему отелю. По пути в этом же приморском парке увидели еще один экспонат, касающийся времен Второй Мировой — боевой истребитель 5-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, участвовавшей в освобождении этих мест.
Чем еще интересен этот городок? В свое время, чтобы обеспечить занятость населения, в нем были основаны и действовали предприятия цветной металлургии — завод чистых металлов и твёрдых сплавов, производственное объединение «Днепроэнергострой-индустрия», ну и ряд мелких предприятий типа завода керамических изделий или мебельной фабрики. Частично работают они и сейчас. Но, проезжая по городу, больше всего видна мелкая торговля — некоторые улицы сплошь заставлены всякого рода киосками и магазинчиками. Решив свои вопросы по посещению родственников, проживающих в этом месте, вырулили в обратном направлении, но — уже по правому берегу Днепра и вверх по его течению.
Впереди нас ждут знаменитые свободолюбивые казацкие места, никогда не бывшие под крепостным правом — Чигирин, Холодный Яр, Черкассы, Канев, Трахтемиров…
© 2009–2024 Туристер.
При полном или частичном использовании материалов сайта прямая индексируемая гиперссылка
на www.tourister.ru обязательна.
