Гамарджоба, Сакартвело! Часть 4

Сегодня уезжаем в Кахетию, в советское время бы сказали «в житницу социалистической Грузии».

К нам присоединяется гид, молодой улыбчивый грузин, его зовут Дима, ему 30 лет. В 16 лет, на свадьбе друга украл свидетельницу, теперь она его жена, у них трое детей.

А как же Дато? Формально Дато не гид, а водитель. Но для нас он больше, чем гид. Дато — олицетворение всего лучшего, что есть в грузинском характере, человек исключительно отзывчивый, доброжелательный, понимающий гостей, умеющий предугадать наши желания, при этом тонкий и ненавязчивый. Дато — мы любим тебя и Грузию!

На выезде на минутку заехали взять сим карту для интернета, вот такие номера я увидел на двух параллельно припаркованных автомобилях. Если присмотреться, то абсолютное большинство грузинских автомобилей имеют зеркальные номера, то есть AM223MA, IO131OI, AS777SA. Как говорит Дато, такие номера стоят недорого, 200 лари, исключительно в кассу. Грузины хитрые и с фантазией, раньше у них были такие номера: три буквы, три цифры, что из них сделаешь?! Тогда они сделали две буквы, три цифры, две буквы. Уже можно играться буквами! В стране 3,7 миллиона населения, не самая богатая страна на земле. Население Швеции, например, куда более экономически развитой страны, составляет 10 млн. человек и при этом они обходятся тремя буквами и тремя цифрами, а Грузинам 4 буквы подавай! Поэтому на улицах «просто» номеров почти не найдёшь, все номера красивые! Отъезжая из Боржоми, от дома Грими, я заметил старую (очень старую, этак 5–6 поколений назад) «Бэху» с лаконичным номером «0». Ноль это или буква «О» я не знаю, но грузинские друзья уверенно сказали, что номерной знак стоит сильно дороже автомобиля. Любовь к красивым номерам тоже является частью грузинского национального характера.

Дорога от Тбилиси сворачивает в сторону гор, красиво огибает симпатичное грузинское село с храмом, и поднимается в гору. Дима уточняет, дорогу поправил Саакашвили, чтобы вид на гору был красивее. Даже в такие мелочи вникал! Здесь у нас остановка, общественный туалет ждёт прямо среди живописного кустарника метрах в 20 от стоянки, на другой стороне дороги в крохотной палатке предлагают душистый кофе, сваренный на углях, воды и электричества здесь нет. Но есть гамак, в котором можно покачаться с чашечкой кофе, иногда грузинский джигит проскачет на лошади, ну и пейзаж прекрасный открывается по задумке президента Миши, прямо перед нами вершина горы под названием Палец Бога. Так я и не понял до конца роль Михаила Саакашвили в современной истории Грузии. С одной стороны, этот человек сделал то, что до сих пор не удаётся сделать в огромной России — искоренил коррупцию, мало где вообще удалось это сделать. Заставил работать деньги олигархов на процветание страны. Другое дело, какими методами он этого добился. С другой стороны, перессорил Россию и Грузию, прославился экзальтированными поступками. Позицию самих грузин я понял так: Миша сделал своё дело, его время прошло, надо двигаться дальше.

Первая остановка в Кахетии у храма Икалто. Туристов нет, но есть местная свадьба. Я, наряду с нанятыми фотографами, увлёкся съёмкой свадебной церемонии в храме, какое иконописное лицо у свидетельницы!

Вернёмся к храму, древнейший в Кахетии, был основан ассирийским монахом в 6 веке, в 12 веке при Давиде Строителе разросся, появилась академия, в которой учился Шота Руставели. Какой грузинский монастырь без вина? На территории сохранились развалины марани, место, где в многочисленных сосудах-квеври, зарытых в землю, созревало молодое вино. Кстати, все квеври сохранились в отличие от многочисленных наземных построек.

Только попрощались с местной свадьбой, как навстречу идёт похоронная процессия, на машине в открытом гробу везут покойника, а за ним пешком идут сельчане. Неужели свадьба встретиться с прощанием?

Следующий храм называется привычным для нас словом Алаверди, это самый высокий храм Грузии, его высота 124 метра. Вместо юбки на входе можно взять шаровары. Территория огорожена высокой каменной стеной, внутри растут виноградники, в самом храме на высоких сводах сохранились остатки фресок. Снимать нельзя, но можно, мы в Грузии! Седой хранитель храма в чёрной сутане даёт нам пояснения, вот перед нами трон из чёрного дерева, на нём нанесены символы: сокол, горные львы, фазаны, виноградная лоза. Это символы Грузии. А свет послеполуденного солнца, проникающий в храм, как-то по особому подчёркивает красоту и торжественность места.

Едем дальше, на обочине попался старый ГАЗ-53 с кузовом, полным виноградом. Пока я снимал содержимое кузова, водитель испугался и дал дёру, вместе с машиной. Может виноград ворованный?

Добрались до Телави, нашли нужную улицу, здесь нас встречает Мераб и Сандро Милорава, хозяева домашней частной винодельни. Небольшой двор скрывается в тени под листьями виноградной лозы. Как нам объясняет хозяин, обычно виноградная лоза живет 65–70 лет, та, которая обвивает двор, имеет возраст 80 лет. В небольшом домике во дворе расположено всё винное производство, здесь зарыто в земле десяток квеври объёмом от 200 до 1200 литров. В них всё и происходит. В глиняный сосуд помещают виноградный сок и мезгу — виноградный жмых. Это если вино делают по грузинскому методу. На начальном этапе идёт активное брожение, образуется углекислый газ. Чтобы он не скапливался, надо каждые два часа проталкивать пробку из мезги, освобождая забродившую жидкость от газа. Двенадцать дней продолжается процедура для красного вина, 20–25 дней — для белого. Теперь понятно, почему так удобно иметь ёмкости для ферментации прямо около дома! Потом вино дображивает в сосуде ещё минимум четыре месяца. Нехитрый инструмент: небольшая плетёная корзина на длинной палке — для удаления мезги из вина. Готовое вино вычерпывают из бочки, а глиняные ёмкости чистят и засыпают известью, чтобы приготовить их к приёму нового урожая. Празднуют появление вина нового урожая ранней весной. Так производят вино только в Грузии, метод признан нематериальным мировым наследием ЮНЕСКО. Вино, сделанное по грузинской технологии, отличает более вяжущий, резкий, пронзительный вкус. Но грузины не чураются и традиционной европейской технологии производства вина, когда сбраживается чистый виноградный сок.

Разницу во вкусе можно оценить в дегустационном подвале семьи Милорава. Впрочем, подвал предназначен не только для дегустаций, но и для хранения запасов вина и чачи.

Семья Милорава придумала себе бренд Marani Milorauli. Марани — это собственно частная винокурня, расположенная вблизи от дома, помещение, где установлены квеври, Милораули, фамилия Милорава, переделанная на манер Киндзмараули. Подвал оказался душевный, на бочке стоит простая закуска: сыр, хлеб, чурчхела. Вокруг горизонтально уложены бутылки с вином, в больших стеклянных сосудах хранится чача. Вино, сделанное вручную, выдаёт себя домашним вкусом, объяснить это на бумаге не получится, надо попробовать. Приезжайте в Телави, найдите улицу Ахвледиани, дом 67, постучитесь и я уверен, вас пригласят, предложат попробовать вино, и вы сами сможете оценить вкус напитка, сделанного вручную в марани. Киси, довольно редкий для Грузии сорт винограда, саперави, кхихви, те вина, которые делает Сандро.

По его словам, раньше он работал в городской администрации, но уже в довольно зрелом возрасте решил себя попробовать в виноделии. Помогли друзья, свой виноградник не держит, виноград покупает, вино в результате получается замечательное. Чача тоже. Долго раздумываю, какую чачу взять с собой, пробую то одну, то другую, и, наконец, принимаю решение: беру обе! Видели бы вы, как искренне просиял Сандро, кому же не приятна оценка собственного труда! Мы уезжаем с хорошим настроением, двумя бутылками чачи и бутылочкой Киси урожая 2015 года. Кстати, полез сейчас в винный холодильник проверить, что еще осталось. На удивление удалось сохранить бутылку Киси и одну бутылку чачи, вот что значит сила воли! Заодно убедился, что содержимое моих винных полок сильно изменилось после поездки в Грузию в пользу грузинских вин.

Поели в Телави в ресторане с видом на долину. Не буду повторяться, еда вкусная повсюду.

В сумерках приезжаем в семейный отель Шалашвили, расположенный прямо среди виноградников Алазанской долины. В это время все на ужине, столы в помещении и на улице заполнены народом, кроме русской речи другой я не слышал. Затащили по лестнице чемоданы на второй этаж, я сходил освежиться в прохладном бассейне, есть не хочется, но спустились выпить домашнего вина. Хозяйка ненавязчиво предложила расплатиться за ночлег сразу, хотя до сих пор у нас предоплаты нигде не требовали. Заказанная бутылка домашнего вина стоила 21 лари, небывалая по местным меркам сумма! Вино с медалями — сказала хозяйка. Позже Дато сказал, что, получив на каком-либо смотре медаль на определенное вино, грузины смело считают всё свое медальным.

Появился пожилой мужчина, отец, дед, хозяин. Покачиваясь, подсаживается за разные столы, подолгу говорит, переходит за следующий стол, наконец добрался до нас. Оказывается, сегодня он покрестил внука. Значительное событие! А почему по такому поводу не налил гостям? Где знаменитое грузинское гостеприимство? Грузины разные, равно как русские, американцы, евреи и прочие нации.

10.09.17. Кахетия, день второй.

Завтрак у Шалашвили хорош, нечего сказать! Сыр, сметана, хлеб, яйца — всё удивительно свежее и натуральное. Здесь у нас запланирован урок приготовления чурчхелы, решили пропустить, программа как всегда насыщенная, боимся чего-то не успеть.

Сегодняшний маршрут по Кахетии начинается с монастыря Греми. Остатки каменной крепостной стены, храм и башня органично вписаны в окружающий ландшафт. Вход в башню-музей стоит 3 лари, на входе встречает экспозиция современного художника, с моей точки зрения — мазня какая-то. К билету прилагается экскурсовод, он рассказывает, как тут жил царь Леван, храм XVI века, в начале XVII века его захватила армия шаха Аббаса, разрушить не разрушила, но фрески попортила. Главной достопримечательностью музея является царский сортир, кресло над каменной дыркой, откуда царские экскременты разлетались в разные стороны. Еще одно достоинство музея, на верхнем этаже, где, как утверждает экскурсовод, располагались царские покои, есть небольшой балкон, откуда открывается отличный вид на Алазанскую долину. Особый колорит придала повозка с кучером, медленно ползущая по дороге внизу.

Винные хозяйства Гранели и Хареба. Конечно Гранели! Территория, где принимают виноград в обработку. Для дегустации — отдельный навес, длинный стол, деревянные скамьи. Молодая грузинка раздаёт нам анкеты, где можно поставить свои собственные оценки вину, узнать стоимость каждого сорта. По очереди наливает несколько видов вина, относительно простые и марочные, дорогие, одно из них было 2001 года, о каждом вине рассказывает. Цинандали, Киси, Саперави, Мукузани. Киси — восторг! Белое вино с оттенками вкуса кофе и миндаля. Саперави — просто очень хорошее красное вино. Оджалеши, Узахелаури — в переводе с грузинского безымянное, оба стоят по 70 лари, безумные по местным меркам деньги! Это примерно 25 евро! Но и вкус безумно хорош! Самое главное, нам наливают не каплю на дне, а полноценный бокал! За дегустацию не берут ни тетри! Никаких обязательств нет, ты можешь попробовать 8 видов вина, два вида крепких напитков бесплатно и спокойно уйти! Не помню такого в моём опыте дегустаций по всему миру!

Конечно, без покупок мы не ушли, Киси и Саперави поедут в Москву, в Тбилиси тоже поедут, Дима решил себе прикупить, лучшая реклама напиткам, грузин покупает! Во двор прибывают машины с виноградом нового урожая, их взвешивают и отправляют к бункеру для разгрузки. Часть разгружают самосвалы типа ЗиЛ-130, часть в полиэтиленовых мешках достают из любых транспортных средств, микроавтобуса, например. Из бункера виноград поступает на транспортёр, где от него отделяются ветки. Все просто, можно сказать примитивно, только вино отличное получается!

Совсем неподалёку располагается другое винное хозяйство — Хареба. Той пронзительной искренности уже нет, но есть тоннели с запасами вина, музей вина и приспособлений для его производства, а на выходе нас ждёт национальный ансамбль с отличной грузинской песней! Думаете, я не догадался, откуда он появился? Дато, пока мы ходили на экскурсию в тоннели, договорился с ансамблем, заплатил за это свои(!) деньги. Только для того, чтобы мы, наконец, услышали, как поют настоящие грузины! Поистине, настоящий грузин это Дато, Дато Батонович!

Благодаря замечательным грузинским винам настроение опять на высоком уровне. За окном машины мелькают названия деревень: Мукузани, Гурджаани, Киндзмараули. Кстати, грузины на законодательном уровне закрепили статус территории, контролируемой по происхождению. Так что мукузани теперь точно родом из Мукузани.

Мы переехали через Алазанскую долину и поднимаемся на возвышенность. Здесь очень удачно расположился город Сигнаги, вся долина видна как на ладони, только видимость должна быть хорошая. В городе есть своя галерея искусств, мы зашли посмотреть, картины Пиросмани представлены в экспозиции, я хотел увидеть его картины в Грузии, вот, наконец, получилось.

Городок небольшой, уютный. От пищи духовной постепенно переходим к обычной пище. Рынок в небольшом помещении, на входе картонка с надписью на грузинском и двумя другими: «market» и «ринок», орфография соблюдена. В заходящем солнце гроздья чурчхелы выглядят особенно привлекательно. Еще примерно в ста метрах от рынка находится гостевой дом Ляли. Здесь нас ждёт обед/ужин, смотря с какой стороны посмотреть. Небольшой, но уютный двор, стол под яблоней (или не яблоней, кто её знает?). Хозяева метают хлеб, хачапури, салаты, а я хочу найти ответ на простой вопрос: умеют грузины готовить шашлык или нет? Честно обозначил вопрос Дато, он знает, те шашлыки, которые мы ели вместе до сих пор, шедевром назвать было нельзя. Это при том, что кебаб был лучшим в моей жизни. Дато понял, что пахнет жареным (дословно), и лично отправился спасать репутацию страны. Этот шашлык был лучшим из тех, что я пробовал в Грузии, но… в жизни встречались шашлыки лучше, даже те, которые я сам готовлю в Андреевке. Одна из причин в качестве исходного продукта, мы в Москве покупаем мясо обработанное, без жилок и жира. А тут простое, деревенское мясо, его не принято мариновать. Так что Ляля не обманула, здесь лучший шашлык!

Вторую ночь в Кахетии мы проведём здесь, в Сигнаги, в шикарном отеле Кабадони, он расположен прямо в центре города. Сигнаги стоит на скале, отель Кабадони тоже, поэтому имеет вертикальную структуру. Ресепшн и уровень земли находятся где-то посредине, 3 этажа вниз, там есть небольшой бассейн, спа, примерно 3 этажа вверх, здесь находятся номера, а на самом верху смотровая терраса, Sky View. Номер красивый, большой балкон-терраса с прекрасным видом на Алазанскую долину. Гостей в отеле совсем немного, мы с Женей пошли в сауну и в бассейн, пробыли там больше часа в полном одиночестве.

А наверху в ресторане при гостинице играют свадьбу, малоформатную. За столом всего 9 человек, но всё как положено: тамада, грузинские песни, приглашённые танцоры. Чуть позже мы с Женей подтянулись перекусить, сели на балконе, ждать пришлось долго, официанты никак не отреагировали на наше появление, пока я сам к ним не подошёл. Редкий случай, молодой официант-грузин не говорит ни на русском, ни на английском. В довольно чопорном ресторане на удивление вкусная еда, мои гастрономические открытия продолжаются, гебжалия — холодная закуска из сулугуни, мацони и мяты. Кроме того, кусочки сома в пряном бульоне. И то, и другое необычно и вкусно. А вот вино подкачало. Из России пришло сообщение: в этом отеле надо пробовать вино «Квалитас Марани», не квалитас оказалось после пробы.

Вернулся в номер, налил себе бокал вина, взял камеру и пошёл снимать фантастическое звёздное небо над долиной. Только приметился, как вздрогнул! За спиной раздалось: — «Огоньку не найдётся?»

Поворачиваюсь, на соседнем балконе стоит молодой парень, которому явно хочется с кем-нибудь поболтать. Тут и подруга в халате покурить подтянулась. Оказалось, они и есть жених и невеста с той свадьбы внизу. Уже были в Грузии ранее, впечатлились настолько, что решили вернуться и сыграть свадьбу здесь. С родителями и близкими друзьями. Оба тараторят, как будто за столом не наговорились.

Жених: — «ничего, что я в трузерах?», этот вопрос он повторял два или три раза.
Я про себя: — «ничего что я с фотоаппаратом в руках стою и бокал вина налитый 40 минут назад в руках?»

11.09.17. Последний день в Грузии. Счастье 2.0

Вчерашний жених «в трузерах» на завтраке только сухо кивнул. Дима самостоятельно уехал в Тбилиси вчера вечером, дорогу продолжаем нашим обычным составом.

Едем в Тбилиси через монастырь святой Нино в Бодбе, в нескольких километрах от Сигнаги. Ухоженная территория, свой огород террасами расположен на склоне, небольшой храм, строгая монахиня проследила, чтобы я выключил камеру. Обратив внимание на то, что мы рассматриваем фрески, бросила в нашу сторону: — «неправильный ренессанс, XIX век». На алтаре красивый лик Христа в серебряном окладе, помним, серебро наиболее почитаемо в Грузии. На территории строится новый храм, гораздо больший по размерам. Уезжаем, вместе с нами в Москву отправилась бутылка монастырского вина.

Едем. Дато Батонович очень запасливый, по дороге приглядел хороший лук, сыр, помидоры куплены заранее, теперь пришла очередь хлеба, в селе останавливаемся в определённом месте, перебегаем дорогу (это надо сделать осмотрительно, грузины ещё не научились тормозить перед пешеходом), небольшое помещение, посреди печь, две женщины мешают в тазике тесто, формуют булки и наклеивают их на стенки печи с внутренней стороны, вынимают готовые. Хлеб получается в форме лодочки, со слегка загнутыми концами в форме печи. Примерно 15 батонов свежего ароматного хлеба поехали с нами дальше.

— Дато Батонович! (в полном смысле слова «батон»), зачем тебе столько хлеба, он же засохнет!
— Грузинский хлеб хранится неделю, ну и соседям захватил.
Потому что грузин! Настоящий!

KTW, Kahetian Traditional Winery, винзавод у дороги, при нём небольшой магазин, торгующий собственной продукцией. Вино в бутылках, чача, вино в танках на розлив, Цинандали — 2 лари за литр, Манави — 3,60. Взял наборы чачи для друзей в Москву и двухлитровую емкость холодного манави. Для чего, сам не знаю, сегодня у нас последний день, мы ещё хотим посмотреть город, с собой в Москву пластиковую бутылку не заберешь. Задумался, время начало первого, на улице яркое солнце, тепло, прямо перед входом в магазин установлен навес, под ним пару столов на высокой ножке. Что думать то?! Надо устроить праздник здесь и сейчас!

Из багажника на стол появился свежайший ароматный хлеб, помидоры, сыр. В соседнем магазине дали тарелки, универсальный нож Дато пригодился порезать сыр и помидоры. Сванская соль с нами, салат из помидоров заправлен вкуснейшей и ароматной сванской приправой, холодное вино перекочевало в пластиковые стаканчики, оттуда пролилось в организм и слилось с ним в одно огромное счастье! Не помню такого дикого восторга, который просто пришёл к тебе от ощущения счастья жизни: простое и очень вкусное вино, простая замечательная пища, хорошие люди вокруг, что ещё нужно для счастья! Два литра ушли как не было. По соседству сидят грузины, один из них встал и пошёл в соседний магазин, купил бутылку Боржоми, проходя мимо нас открыл её: — воды будете? Налил и пошёл дальше. Лучшая характеристика грузинскому характеру. Вспомнил, когда спускались с гор Сванетии, по дороге остановились перекусить. За соседним столом два ханурика посреди дня чачу употребляют, закусывая хачапури. Повернулись к нам: — хачапури будете?

В совершенно отличном настроении отбываем в сторону Тбилиси, ехать совсем недолго, но успел благодушно задремать. Просыпаюсь, стоим на набережной, перед нами окошки для розлива, это пивоварня «Казбеги». Здесь можно купить свежайшее холодное пиво, в отдельном окошке выбрать рыбку на закуску, нам приглянулась мойва холодного копчения красноватого цвета, наверное, перец добавляют. И опять было счастье, прямо здесь на стоянке, с рыбкой красноватого цвета и стаканом холодного пива. Надо же, два таких похожих случая сошлись в нашем путешествии вместе.

Уже совсем в отвязном настроении, по принципу «с утра принял, день свободен», отправились на Дезертирку, самый крупный рынок Тбилиси. Существует две версии названия рынка: по одной название появилось в 20-х годах прошлого века, во время гражданской войны, когда дезертиры продавали здесь, около железнодорожного вокзала, своё обмундирование; по другой версии, в девяностых, когда советская армия начала трещать по швам, здесь продавали вещи, растащенные с военных складов. Как бы то ни было, место колоритное и обязательное к посещению. С нами Дато, а значит искать ничего не нужно, всё важное и нужное уже давно найдено. Лавка специй, здесь берём сухую аджику, разные приправы, которые нам предлагают, голова находится в прекрасном тумане — особо не разбираемся, хмели сунели. Подождите, это потому грузины так любят добавлять к любой фразе «туда-сюда»? Хозяйка лавки очень приветливая, после распросов «откуда», «что в Грузии увидели» фото с Таней в обнимку.

Чурчхела, 7 лари за 2 штуки, по-моему надо было торговаться, слишком дорого. Джонджоли, грузинская закуска, которая понравилась нам с Таней. Клекачка колхидская по-другому, кустарник, с которого в апреле собирают соцветия и квасят их на манер кислой капусты. На рынке джонджоли продают на развес, поэтому у одного продавца покупаем банку с крышкой, а у другого наполняем её закуской.

Так, продуктовая корзина с собой домой сформирована, у меня есть ещё обязательное место к посещению в Тбилиси — кафе «Резо» в театре знаменитого режиссёра. В первый день мы проходили мимо. Пока ездили по Грузии, я получил сообщение из Москвы, здесь надо обязательно попробовать семечки из баранины. «Семечками» оказались мелко рубленные бараньи рёбрышки, приготовленные на мангале. Действительно, полная аналогия с семечками, надо взять кусочек ребрышка в руки и съесть с него мясо. Кстати, свиные «семечки» тоже очень вкусные. К слову пришлось. А знаете, как грузины называют сыр по молоку, из которого его готовят? Говяжий сыр и бараний сыр! Вместо просто «сыр» и козий сыр в нашем лексиконе. Здорово, правда?

Всё. Хватит жрать! На старый город опять не осталось времени! Прощаемся с Дато, идём в гостиницу через старый город, да она сама в старом городе. Как обычно, неожиданно подкрались сумерки. Чуть в сторону от центральных улиц и тишина обступает тебя, простые звуки — дети играют во дворе, хлопнула дверь, машина проехала. В старом Тбилиси множество небольших магазинчиков расположены в полуподвальном этаже. Продавцы доброжелательны:
— Здравствуйте! Вы откуда?
— Из Москвы.
— О! У меня родственники в Москве живут.

Отель IOTA расположен в самом центре старого города на улице Лермонтова, это современный дизайнерский отель, как и два предыдущих. Серый цвет штукатурки, дерево орех, медь — темы в оформлении номеров. У нас кроме настольной лампы ещё и душ, мусорное ведро, смеситель и даже чехол для ёршика медного цвета. Если посмотреть вниз из окна у лифта, то можно увидеть, что у отеля есть маленький внутренний дворик, зажатый высокой стеной соседнего дома. На этой стене полыхает зеленью огромный вертикальный сад, наподобие тех, которые мы видели на выставке ЭКСПО-2015 в Милане. Прямо около нашего номера на 5-м этаже находится большой ресторан GHUMELI. Отсюда хорошо виден центр города, ярко подсвеченная телевизионная башня с рестораном и мать Грузия, площадь Свободы в 300 метрах от нас. Ни Женя, ни Таня есть не пошли, я зашёл выпить кружку пива и не удержался, взял набор пхали, две мы уже хорошо знаем: из шпината и свёклы, третья оригинальная: из местной травы екала. Кстати, это блюдо моё последнее гастрономическое открытие в нашей поездке в Грузию.

12.09.17. Эпилог.

Уезжаем. А мне всё неймётся. Показалось, что продуктов мало взяли, не хватит всем на подарки. По дороге в аэропорт заехали в супермаркет Carrefour с грузинским акцентом, добрал круг сулгуни, банку джонджоли и чурчхелу. Теплое прощание в аэропорту, Дато действительно много сделал, чтобы наше путешествие было таким сердечным.

Пришло время подвести итоги поездки. Путешествие по Грузии нельзя сравнить с поездкой заграницу или по России. Это нечто совсем другое, ностальгия по нашей совместной жизни и одновременно впечатление от страны, которая ищет свой путь.

В здание аэропорта шоком была возможность практически свободно курить повсюду, например, в любом кафе или буфете. Другим шоком стала цена на грузинские товары. Цена точно того же набора, который я купил вчера в магазине завода ЛЕЦ стоит практически столько же — 23, только не лари, а евро! В три раза дороже! Помните об этом!

Когда к Жене подошла стюардесса и предложила приветственный напиток: — вода, сок, игристое?
Женя ответил: — Чачу принесите!

Начало:

Гамарджоба, Сакартвело! Часть 1
Гамарджоба, Сакартвело! Часть 2
Гамарджоба, Сакартвело! Часть 3

Другие дневники моих путешествий можно почитать на моем сайте. Адрес сайта смотрите в моем профиле.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм