29.08.17. Поехали!
В состав претендентов на летнюю поездку вошли Марокко, Грузия, Словения, Камчатка. Первой отвалилась Камчатка — далеко, в прошлом году было похожее путешествие в Исландию. Следом Марокко, в конце августа в Марракеше прогнозируют 42 градуса жары. В Словении предполагалось отдохнуть на курорте с лечебной водой Рогашка Слатина, но с нами едет Женя, что ему делать в санатории?
Итак, Грузия! Бывшая республика Советского Союза, страна, у которой сегодня отсутствуют дипломатические отношения с Россией, как она встретит нас?
Множество сайтов с предложениями провести уникальный и незабываемый тур по Грузии. Посмотрел некоторые из них, с несколькими пообщался.
Ольга, основатель агентства, живущая на два города: Санкт Петербург и Тбилиси, хорошо знает историю, достопримечательности страны и грузинский характер. Но решающую роль сыграло другое. При обсуждении маршрута я спросил: — А можно съехать с протоптанных туристических маршрутов? Получил ответ — Можно! Это и предопределило выбор агентства.
Я, конечно, постарался подготовиться к путешествию. Почитал статьи в журналах для путешественников, посмотрел материалы в интернете, послушал советы друзей. Сделал фото в телефон с советами жителей Грузии из уже несуществующего журнала «Мир». Лечу в самолёте, главный материал в августовском журнале Аэрофлота — Грузия. На обложке — силуэт церкви Святой Троицы на фоне снежной вершины Казбеги. Горы Казбек на знаменитых советских папиросах. Удивительно, но найденные мною журналы разных лет о Грузии также имели заглавную фотографию горы Казбеги с монастырём. Похоже, этот вид можно назвать главным символом Грузии.
Туда мы поедем завтра, а сейчас мы летим в Тбилиси из Москвы. Время полёта — комфортные 2 часа 30 минут. На подлёте, после ставропольских полей с пшеницей, показался Кавказский хребет, среди других пиков выделяется снежный, серебряный. Не берусь утверждать, мне кажется это Казбеги, о котором я вам только что рассказывал. Символично, что нас первым встречает символ Грузии, простите за тавтологию.
Аэропорт Шота Руставели непривычно пустынный для столичного. По пути от взлетно-посадочной полосы до пассажирского терминала видна площадка с вертолётами Ми-8 в паре с американскими времён вьетнамской войны, дальше советский легкомоторный Як-18 в чехле, из-под которого видна надпись «ДОСААФ», в углу стоянки покоится старый Ту-134.
Новая Грузия встречает нас современным стеклянным терминалом, наш рейс по прилёту всего один, мы идём по пустым, гулким коридорам. От терминала отруливает самолёт авиакомпании «Азербайджан», на причале остаётся ещё Боинг от Fly Dubai, в сторонке громада Boeing 747 «Atlas global» противоречит размером самому зданию аэропорта.
Пограничный контроль проходим быстро, единственное, офицер перелистал все страницы моего паспорта, может искал отметки о пребывании в Абхазии или Южной Осетии, но штамп поставлен и можно войти. В зоне прилёта нас встречают Давид и Лариса. Давид, дружеская форма Дато, будет нашим водителем и помощником на протяжении всего путешествия, Лариса — гидом на первые два дня. Дато — грузин, Лариса — армянка, что не мешает им быть коренными тбилисцами.
На улице жарко, но сухо. Нас ждёт блестящий чёрными боками Мерседес Вито 113. За машиной некое странное стеклянное здание, в прихожей сидит несколько человек, оказалось это аэроэкспресс до центра города, который ходит два раза в день, как в Казани, зачем — непонятно.
С первых шагов по грузинской земле встречаем следы созидательной деятельности Михаила Саакашвили. Высокий шпиль, который венчает дама с мечом, в непосредственной близости от аэропорта, очередное творение Зураба Церетели, следом идёт стеклянное здание МВД. Въехав в город, ещё на левом берегу реки, неподалёку от строящегося отеля Sheraton, поменяли деньги. За один доллар получили 2,412 лари. Грузинская валюта обозначается GEL, то есть не лари, а гели, и то и другое название денег звучит очень романтично. А значок, обозначение валюты, напоминает знак евро, только лёжа и с хвостиком.
Самая интересная часть города появляется неожиданно и сразу вся, посмотрите налево, посмотрите направо. Бесполезно уследить, слишком много всего вокруг.
Проезжаем по проспекту Шота Руставели, разворачиваемся, и останавливаемся на узкой улочке около Дома Правительства, гостиница носит название того же великого поэта Грузии, только пишется на современный манер так: Shota@Rustaveli Boutique Hotel. Модный дизайнерский отель, новый, всё достойно, заселили раньше официального check in. Интерьер свеж: дерево орех, мрамор в ванной, светильники на длинных шнурах свисают с потолка, оригинальная ручка душа — стильно и лаконично.
Первое знакомство с Тбилиси под руководством Ларисы. Начинаем с бань. Своими куполами они похожи на турецкие, да наверняка таковыми и являются. Это район считается азербайджанским, заметно даже по автомобильным номерам. Прямо перед банями, мост через Куру. Кстати, Кура, это русское название, по-грузински река называется Мтквари. От моста направо начинается высокий скалистый берег, прямо на краю которого, над рекой нависают частные дома, выглядит всё это весьма колоритно. Ну, а в самом начале скалистого берега очень удачно вписан небольшой храм, у основания которого стоит памятник царю Вахтангу Гургосали, его считают отцом-основателем Тбилиси. Говорят, его рост был два метра тридцать сантиметров, своим мечом мог разрубить врага вместе с конём, на котором он скачет. К нему мы ещё вернёмся, а пока углубимся за бани в ущелье с небольшой рекой и водопадом, и это в центре города! На тропе то и дело встречаются аккуратные киоски с молодыми симпатичными продавщицами, продающими гранатовый сок, сок цитрусовых и свежие ягоды.
Винтовая лестница вверх, по обе стороны старые тбилисские дома нависают над пропастью. Лариса: дома в старом городе восстановил Миша, он поставил задачу возродить туризм и добился своего. Хотя, конечно, аккуратно восстановленная резьба на балконах не может передать дух старого Тбилиси. Я уже начинаю чувствовать, что тень бывшего президента Грузии, неотступно следует за нами в нашем путешествии.
Ещё резные балконы, это отель Киси, который был мной первоначально забронирован. Кстати, тоже хорош. Интерьеры я видел на booking, внешний наряд и расположение вполне удачное.
Мимо гостиницы вниз по Ботанической улице к реке. Все улицы вниз ведут к реке. А на противоположной стороне виден главный собор города — Троицкий. Он совсем молодой, строительство длилось десять лет и закончилось в 2006 году. К нему мы вернёмся позже, когда в очередной раз возвратимся в столицу Грузии.
А сейчас переходим по небольшому мосту Куру и поднимаемся на канатную дорогу, которая ведёт к монастырю Нарикала. Туда-сюда 5 лари. Кабинки по 8 человек, но изредка встречаются на 5, с прозрачным полом. За ними сведущие люди специально охотятся. В небольшой очереди мы оказываемся окруженными женщинами в черных одеждах с лицами, закрытыми паранджой. В городе много арабов. Лариса: в первую очередь Иран, очень дешёвые авиабилеты, следом — Эмираты. В Тбилиси сунниты и шииты сосуществуют в мире, что очень странно.
Вид от монастыря Нарикала — восхитительный, весь город на ладони. Ну не весь, конечно… Тбилиси вытянут вдоль реки на 30–40 километров. Железные крыши покрашены серой краской и бордовой, это определяет облик столицы с высоты.
Мать Грузия. Огромный монумент на манер латиноамериканских столиц: высокая стальная женщина с мечом стоит на вершине, оберегает город. По рассказам изначально конструкция мамы была каркасная, из металлических труб и стоять она должна была недолго, но горожанам понравилась и сносить передумали. Решили заменить её на такую же, только одетую в металлические листья. Однажды в субботу привезли вторую скульптуру на замену. Представьте себе тех тбилисцев, которые, как положено, сходили в пятницу к Бахусу, а утром потянулись, открыли штору и посмотрели наверх!
Собственно, монастыря на вершине, как такового, нет. Есть живописные развалины, не более того. Народ фланирует по пешеходной дорожке, рассматривает город под ногами. Появилось традиционное для многих стран развлечение, установили тарзанку. Крепкий трос спускается через глубокий овраг, желающие могут покричать: то ли от страха, то ли от удовольствия. Среди прохожих очень много русской речи. Предполагаю, что разговор на русском ведут не только россияне, но и жители бывших союзных республик.
Когда обогнули монумент Матери Грузии, сюда подъехал свадебный кортеж. Жених с невестой приветственно машут мне с камерой, а Лариса переживает, что невеста вся мокрая от жары, сегодня в Тбилиси за тридцать.
Вниз. При взгляде на город сверху нельзя не заметить новые архитектурные доминанты. В первую очередь это новый Дом Юстиции, в котором разместился Национальный банк, Министерство энергетики и что-то типа службы одного окна «Мои документы». В народе здание называют «грибы» из-за формы крыши, которая накрывает стеклянные бруски элементами, сильно похожими на грузди или шампиньоны.
Другая, не менее яркая, если не сказать радикальная застройка центра: мост Мира и огромные трубы концертного и выставочного зала. Мост имеет стеклянную крышу, которая мягко изгибается, напоминая волны стремительно несущейся под мостом Куры. Мне лично мост понравился, он врывается в историческую застройку, как символ новой Грузии, готовой к переменам. Две трубы-штанины, которые в народе уже прозвали «штанами Саакашвили», вызывают гораздо больше споров, хотя, безусловно, они сразу притягивают к себе внимание. Штаны, кстати, есть, но внутри работы по какой-то причине приостановлены.
Прямо над штанами — здание администрации президента, построенное в неоклассическом стиле, со стеклянным куполом по центру на манер рейхстага. Мне не понравилось, не понимаю, зачем его сделали цветным, с темно синим куполом? Прямо на противоположной стороне, также как и президентский дворец на высоком склоне, расположилась резиденция главного грузинского олигарха Бидзины Иванишвили. Спроектированная известным японским архитектором — скорее напоминает космическую станцию. Повыше президентского дворца, да и покруче, чтобы народ понимал, кто настоящий хозяин страны. По информации журнала Forbes — самый богатый грузин. О перипетиях грузинской политической жизни как-то странно рассуждать через несколько часов после приезда в страну, поговорим об этом позже.
Спустились на фуникулёре, вернулись на правую сторону реки и отправились изучать пешеходную часть города. Улица «Железный ряд» изгибается вместе с соседней Шардени, очень узкий изящный дом, разделяющий эти улицы, невероятно тонкий, немного я видел таких зданий в своей жизни. В точке наблюдения за причудливым домом расположен памятник Тамаде, ему принадлежит весьма важная роль в грузинском обществе, бронзовый человек, опорожняющий рог с вином, присел посреди мостовой.
За его спиной ещё одна достопримечательность: в небольшом тенистом сквере установлен памятник Софико Чиаурели. Бюст великой актрисы украшает венок, его, по словам Ларисы, периодически воруют, полиция ищет, иногда находит. От Сионского сквера мы продолжаем путь по Сионской улице, совсем рядом Сионский собор. Назвали в честь горы Сион в Иерусалиме, изначально собор был построен еще в 6 веке, в дальнейшем его периодически разрушали захватчики, в нынешнем виде существует с 18 века. Длительное время считался Кафедральным собором Тбилиси. Здесь находится главная священная реликвия Грузии — крест святой Нино, который, согласно преданию, ей передала сама Богородица. Крест одет в серебряный оклад (серебро в древней Грузии ценилось выше золота), сверху ещё закрыт стеклом, разглядеть что-нибудь трудно. Но то, что края горизонтальной перекладины опустились вниз, как плечи усталого путника, отлично видно. Это своеобразный грузинский крест, на мой вопрос: — А почему опустились? Последовал ответ: — от всех испытаний и невзгод, которые выпали на долю нашего народа. Кроме того, в грузинской церкви приняты равносторонний крест и наш классический, с более длинным, вертикальным столбом. В соборе мы оказались, когда солнце уже клонилось к закату, в зал очень эффектно проникли два параллельных солнечных луча, красиво и очень символично. Свет в храме Господнем всегда очень символичен.
Рестораны, ковровая лавка, ювелирные магазины, наконец мы подошли к удивительному театру кукол Резо Габриадзе. Это театр, который его основатель придумал и сделал сам. Странная, сказочная башня, как будто собрана из того, что было под рукой мастера. Кубики, кирпичики, керамика. Колонна, которая ничего не держит, балкончик, колокольчик. И лавка напротив, чтобы можно было сидеть и разглядывать это необыкновенное строение. Большие и самые маленькие уличные часы на башне. Маленькие настолько, что меньше обычных наручных часов. А чем не странность бронзовая табличка на башне, на которой указана масса земли в килограммах? При театре есть кафе «Резо», где по слухам неплохо кормят, но туда мы попадём только в последний день поездки.
А сегодня наше знакомство с Грузией, Тбилиси и его жителями только начинается. В глаза бросилось, что в городе живёт много котов и кошек. Ходят по центральным улицам (кто на Тверской видел дефилирующую кошку?), заходят в храмы, магазины, ресторанами не брезгуют. Только почему-то все худые, или, скажем так, стройные. Молодые грузины и грузинки тоже стройные, и, несмотря на стереотип, говорят на русском, может и немного, но говорят. Во всяком случае никто не пытается отвечать на английском. Лариса поясняет, интерес к русскому языку у грузин возродился. Наряду с английским, русский язык даёт молодёжи больше шансов найти работу. Русский можно выучить в школе, для детей нанимают нянь со знанием русского языка. В 90-х в стране запрещали изучать русский, то поколение сейчас предъявляет претензии родителям: почему не научили?
Подземный переход у площади Свободы, здесь кипит торговля как у нас когда-то, нет надписей на английском или русском, все на грузинском, потому что покупатели — местные жители. Продают колготки, хлеб, фрукты.
Дато ждёт нас среди других машин, группа мужчин стоит на пощади и ничего не делает, лясы точит. А поговорить? Так принято.
Ларису отпускаем домой, она сегодня себя неважно чувствует, а сами с Дато едем ужинать. Ресторан Сабуртало находится вдали от центра на правом берегу реки вблизи моста Вахушти, в этом городе почти всё находится на левом или правом берегу реки. Повсюду есть «добровольные» парковщики, которым принято давать мелкую мзду. Перед рестораном такой развалился на стуле. Дато сделал ему замечание, как уезжать, так вы бежите за монеткой, а как подъехал, ты бы хоть пошевелился посмотреть, не поцарапается бампер о бордюр!
Рестораны в Грузии в основном большие, особой эстетикой не отличаются, похожи на немецкие и наши общие советские. Зато еда здесь потрясающая! Пхали, хинкали, мужужи, картошка с телятиной — всё вкусно! Более того, забегая вперёд я скажу так: пожалуй, это были самые вкусные хинкали за время нашего путешествия! Есть городская и сельская версия хинкали — в первую в фарш добавляют зелень, во вторую — нет. Но вкусными оказались обе, и самое главное — сделаны они из тонкого теста! Я съел шесть штук и понял, что достаточно. Дато как-то спросил у хозяина заведения, а сколько хинкали может съесть человек? Тот ответил ему, был человек, который заказал 60 (!) хинкали, съел и спокойно ушёл домой!
В ресторане звучит музыка, крутят грузинскую эстраду, я бы даже сказал шансон. Сама музыка довольно примитивная, но какие голоса! Некоторые песни политкорректно звучат на двух языках, один куплет на грузинском, другой — на русском.
По дороге в отель Дато предложил заехать за вином, затариться впрок. Кто будет спорить?! Магазин «Винная галерея» находится на левом берегу в старом районе Чугурети на улице, выговорить название которой просто невозможно, можно только написать: Цинамдзгвршвили! Ошибки нет — восемь согласных подряд!
Хотите разглядеть Тбилиси без толп туристов так, как в нём живут коренные жители? Отправляйтесь в Чугурети!
Слева от магазина — большой странный дом серого цвета (большинство домов в Тбилиси серого цвета) с оштукатуренным массивным фасадом, между домом и магазином арка, в наступающих сумерках загадочно манит к себе. И не зря. Двор волшебный. Есть подозрение, что картина кем-то срежиссирована. Массивный дом во дворе превратился в совсем ветхие стены, разлинованные в клетку деревянными рамками, заросшими виноградом, огромные окна, тоже в клетку, то поблёскивают отражениями неба, то зияют черными дырами. В тени высоких деревьев, в глубине на проводе раскачивается лампочка, пожилой мужчина лобзиком правит деталь для старой машины за его спиной, маленький мальчик катается на игрушечной машине перед ним, кот сидит на винтовой лестнице. Ставь статично камеру, и тебе готов эпизод к фильму о жизни старого Тбилиси. Снял как смог, в фильме сюжет на 2–3 секунды.
Магазин «Винная галерея», выдающийся магазин. Одноэтажное здание с большими овальными часами на углу, крупными окнами и вычурной оградой на крыше. Если зайти на первый этаж, то вы попадаете в большой зал, где вдоль стен хранятся бутылки всех мастей с разными винами, здесь есть марочные, коллекционные, но также и простые вина на каждый день. Во всём этом многообразии вам помогут приветливые сотрудники, а точнее сотрудницы. Если вы пришли за чачей или разливным вином, тогда вам нужно спуститься в цокольный этаж. Здесь есть большие бочки с вином из нержавейки, дегустационные столы, даже элементы музея вина и так же доброжелательные помощники. Вино можно попробовать бесплатно. Я выбрал красное Саперави и белое Цинандали, в пластиковых бутылках по два литра. Мудрый Дато заметил, завтра уезжаем из Тбилиси, лучше взять вина в запас. Я добавил ещё две баклажки по 2 литра Саперави. Всего за 8 литров заплатил 20 баксов, по местным меркам дороговато. Белое у нас не пошло, хотя с первым глотком я сразу вспомнил вкус «сухача» из моего студенческого прошлого, а вот Саперави выше всяких похвал! Простое, но удивительное сбалансированное вино. Очень сухое, немного вяжет и так хорошо подходит к грузинской еде. Жаль, на половине путешествия кончилось.
Уже прошло достаточно времени с того момента, когда мы покинули ресторан, и организм попросил поискать удобства. Спросил Дато — нет ли в магазине туалета? В ответ он загадочно позвал нас на выход. Идём по уже темной улице с редкими фонарями, окна старых, одно-, двухэтажных домов, также изредка освещены тусклым светом. Видны белёные стены, высокие потолки и старые ламповые люстры. Минут через 5–10 Дато останавливается перед старой деревянной дверью. Оказывается, он привёл нас в гостевую квартиру Ольги, которая организовала путешествие. Открыли дверь, в абсолютной темноте нашарили выключатель, свет озарил старый тбилисский подъезд с покосившейся деревянной лестницей. На второй этаж, дверь в квартиру высотой 3 метра, а потолки и вовсе 4,20. Впечатлился. Ускользающий мир. Длинные коридоры, огромные комнаты, большое окно, высокие, очень высокие бордовые шторы с цветами, мебель из полированного дерева в поздней советской эстетике, большая хрустальная люстра. Классно! Я даже немного расстроился, что выбрал модный бутик отель. Но наша программа настолько насыщена поездками по стране, что в Тбилиси мы останавливаемся только на ночь. А сюда надо приехать минимум на три ночи, погулять вокруг, приготовить себе завтрак в квартире, почувствовать дух Тбилиси. Может быть приеду еще?
Напротив дома Ольги расположена площадь Лондона с небольшим сквером посреди. Я уже обратил внимание, что город полутемный, а площадь освещена плафонами, уже достаточно поздно, 8–9 вечера, но в сквере продолжают гулять мамаши с детьми. Дато заметил, в 90-х представить такое было невозможно. На улицах шатались странные личности с оружием, то и дело вспыхивали конфликты, просто так гулять было небезопасно. Проблему решил Миша. Саакашвили.
Супермаркет Фреско, вино есть, хочется минеральной воды. Тройка популярной грузинской лечебно-минеральной газированной воды состоит из Боржоми, Набеглави, Ликани. Мне лично больше других нравится Набеглави, Дато предпочитает Ликани, литровая бутылка Набеглави стоит 63 тетри, это пятнадцать рублей примерно. Сегодня глянул на ценник Боржоми у нас в России, 0,75 литров, в бюджетной «Пятёрочке» — 92 рубля.
Уже поздно, Дато везёт нас уставших и полных впечатлений от такого длинного дня в гостиницу, подъезжая, перед расставанием говорит нам: — мне с вами работать легко и приятно.
Дато! Нам тоже! До Завтра!
30.08.17. Тбилиси — Казбеги — Тбилиси.
Завтрак у Шота Руставели хороший: есть шведский стол с грузинским акцентом и можно заказать блюдо на заказ. Я заказал сосиски с овощами-гриль, а Женя взял яйцо бенедикт с лососем. Вполне европейские и хорошо приготовленные блюда разбавлены традиционно грузинскими закусками, такими как пхали, разнообразные грузинские сыры также представлены. Особо озадачил заварной прозрачный чайник, попробовал наливать сверху — не льётся, всё мимо чашки, оказывается его надо «посадить» на кружку, заварка сама польётся в чашку, главное — не забыть вовремя снять.
Сегодня едем в Казбеги, это Казбек по-нашему. Кто помнит папиросы «Казбек»? Таких уж немного осталось…
По дороге остановка в Мцхете, древней столице Грузии. До неё от центра нынешней столицы Грузии ехать всего 40 минут. Городок небольшой, одно-, двухэтажный, главная его достопримечательность — храм Светицховели, Животворящего Столпа, в течение тысячи лет главный кафедральный собор Грузии. Отсюда по Грузии пошло христианство. Об этом есть интересная легенда. Элиоз, местный раввин, отправился в Иерусалим и там купил у воина хитон Господний, доставшийся тому по жребию. По приезду он показал хитон своей сестре Сидонии, та его схватила, прижала к себе, разволновалась да тут же и умерла. Пытались хитон вырвать из её рук, но ничего не получилось, в конце концов Сидонию тайно похоронили вместе с хитоном. Прошли годы. На могиле вырос кедр. Местные жители приходили к нему и получали исцеление от недугов. Равноапостольная Нино убедила царицу принять христианство, осталось убедить язычника, царя Мириана. Долго не получалось, однажды пошёл на охоту, да в результате неудачного выстрела стрелой, повредил глаз и потерял зрение. И что вы думаете, мироточие из кедра помогло! Тогда Мириан принял христианство и повелел построить храм над могилой Сидонии. Кедр спилили, из него сделали колонну и попытались установить в храме. Ничего не получается, не встаёт. Помолились. Но тут явился ангел и ловко управляя колонной, установил её на нужное место. Факт этот не укрылся от местного населения, начали поклоняться столпу и христианству.
Нынешний собор построен в XI–XII веке, пережил многочисленные нашествия варваров, разрушался и возводился снова. При вхождении в Российскую империю была отменена автоклавия и назначен наместник из центра. По непонятным причинам, по его команде отрубили приделы и закрасили белой краской фрески.
Здание храма типично для Грузии. Крест в плане, центральная часть увенчана конусным куполом, стены из песчаника, сдержанно украшен. На фасаде есть изображения виноградной лозы, без неё не обходится ни один грузинский храм. Кроме того, есть рисунок, напоминающий распущенный хвост фазана. Лариса рассказывала про него, да только я подзабыл. В нефах стоят иконостасы: с левой стороны российский, с правой — грузинский. Наш — двухярусный, с иконами и позолоченный, грузинский — одноярусный и более аскетичный. Знаменитый столп одет в защитное сооружение из-за того, что желающие веками пытались получить у него исцеление от недугов, так что разглядеть не удалось. В соборе погребены многие известные грузины, я запомнил могилу царя Вахтанга Горгасали, того самого, по инициативе которого столицу Грузии перенесли в пятом веке отсюда в Тбилиси, и первого президента независимой Грузии Звиада Гамсахурдиа.
К автостоянке можно пройти, только миновав торговую улицу, полную лавок, магазинов и магазинчиков. Магазин грузинской бижутерии. Почему-то Лариса, которая нас постоянно торопила, застыла у этого магазина. О, Лариса! Мы знаем почему!) Но не обижаемся!
Из любой точки Мцхеты виден храм Джвари, который возвышается на вершине горы, куда мы сейчас и направляемся. Джвари по-грузински крест, храм Креста получается. Подъезд к самому храму закрыт, парковаться приходится по краям узкой дороги.
По преданию, храм был построен на том месте, где проповедница христианства Святая Нино остановилась и установила крест. В 545 году построили небольшой собор, но он был разрушен, в 642 году было завершено строительство собора, который сохранился практически в неизменном виде до наших дней. Чёткие формы, крест, вписанный в квадрат, восьмигранник по центру венчает купол. Интерьер лишён всякой росписи, её просто в 7 веке еще не было, один крест строго по центру. Внутри к нам подошла пожилая женщина в чёрном и предложила рассказать историю храма. Такие добровольные экскурсоводы встречаются повсюду в Грузии. Конечно, по окончании рассказа надо заплатить.
Немного лет тому назад,
Там, где, сливаяся, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь. Из-за горы
И нынче видит пешеход
Столбы обрушенных ворот,
И башни, и церковный свод…
Михаил Лермонтов, «Мцыри»
Вид от храма на Мцхету, зажатую между реками Кура и Арагви, действительно потрясающий, самый узнаваемый в Грузии, хотя нам сегодня предстоит увидеть другой, не менее растиражированный.
Едем дальше. Крепость Ананури. Запомнилась фреской с изображением ада и рая. Господь, весы в руках, в ад улетает большинство, среди которых много тёмных и арабов. По традиции, мусульмане-захватчики счистили на фресках глаза и лица, почти во всех грузинских храмах тоже самое.
Красивая бирюзовая вода в Жинвальском водохранилище, ещё полчаса езды и мы снова возвращаемся к цвету воды: здесь сливается Белая и Черная Арагви. В одной вода голубая, а в другой грязно-серого цвета, в памяти сразу всплывает место встречи Риу Негру и Амазонки.
По дороге Дато спросил, что мы хотим поесть на обед. Продиктовали свои пожелания, Дато позвонил кому-то, подъезжаем к ресторану, а нас уже ждёт накрытый стол. Дато! Это круто!
Продолжаем знакомиться с неизвестными страницами грузинской кухни: похлава. Это хачапури, в которой кроме традиционной зелени и сыра есть свекольные листья. На фоне грузинских песен повсюду слышна русская речь. Возможно, это связано с тем, что мы едем в сторону России по знаменитой военно-грузинской дороге.
Крестовый перевал. Расположен примерно на высоте 2300 метров. Здесь расположен памятник в виде арки, сооруженный в 1983 году в честь 200-летия Георгиевского трактата, по которому Грузия перешла под протекторат России, и отличная смотровая площадка на потрясающий горный пейзаж. Памятник в форме подковы украшен мозаичными картинами из истории Грузии, в последние годы по известным причинам пребывал в запустении, и вот сейчас мы видим, что его начали восстанавливать.
Горы как будто покрыты мягким зеленым ковром, Лариса их называет бархатными, в самом низу течет ручей, здесь берёт начало великая грузинская река Арагви. Около смотровой площадки жизнь бьёт ключом, здесь можно съесть «шашлик» и сходить в туалет с видом, всего за 50 тетри.
Нам нельзя расслабляться, надо выдержать темп, иначе не сможем насладиться видом в конце дороги. Поэтому «травертиновая» стена, или застывшая река из серы, отняла у нас всего 30 секунд.
Вот мы и добрались до Степанцминды, так называется поселение у подножия горы Казбек. Пасмурно, на улице уже моросит дождь. Но выбора нет, поднимаемся в гору. Для этого нас поджидает целая армия полноприводных высоких корейских минивэнов Mitsubishi Delica, среди которых нашли место несколько Лада Нива, всего 50–60 машин, не меньше. Стоимость подъёма — 70 лари за машину. Как я понял, это основной заработок для местных джигитов. Становится понятно, почему дорогу ремонтируют всего один трактор и трое рабочих, такими темпами стройка будет продолжаться еще 10 лет (кто помнит сцену ремонта кареты в фильме «Формула любви»?). Подъём по дороге — своеобразный аттракцион. Мало того, что ты всё время подпрыгиваешь на кочках, но ещё необходимо каким-то образом разъезжаться со встречными, при том, что есть одна единственная колея.
И вот мучения вознаграждены — перед нами мягкая поляна, на краю которой примостился тот самый храм Святой Троицы. Опять же нет роскошных интерьеров, нарядного убранства, но чистота форм превыше всего. Живут здесь несколько монахов, по-моему, всего три, предположим, что у них есть жильё и хозяйство неподалёку. Вид роскошный, под нами долина с селением Степанцминда, облака ходят ниже, по-прежнему моросит дождь.
Наши замечательные организаторы путешествия, Ольга дистанционно, и Дато при личном участии, уже организовали стол. Небольшой деревенский дом, откуда открывается замечательный вид на храм Святой Троицы и гору Казбек. Почему открывается? Потому что только что открылся и надо срочно ловить момент, может в любую секунду закрыться.
Хозяйка с дочкой лепят хинкали, к этому процессу привлекли и нас. Мне быстро надоело, нет во мне терпения, а Таня уловила и научилась плести косичку, из которой получается ножка хинкали. Среди других хинкали были те, которые слепила Таня, отличались только вкусом, они были просто божественны!)
Неплохо, просто хорошо, в домашней обстановке поели супчик, салаты, хинкали, хачапури (а куда без них?!). За соседним столом ужинают израильтяне. Пока ели, появился Казбек. Чача тоже появилась.
Обратно возвращаемся в глубокой темноте под прекрасную грузинскую музыку. Разговор зашёл про грузин, которые поют в России, таких как Сосо Павлиашвили и Константин Меладзе. У них есть свои поклонники в Грузии, но отношение к ним неоднозначное.
