31.08.17. Дашбаш и духоборы.
На завтраке неожиданно обнаружил печёные яблоки, печёные персики и печёную свёклу!
Сегодня мы покидаем Тбилиси, чтобы вернуться обратно только через неделю. Цель — к вечеру добраться до пещерного города Вардзия, по пути посетив Дашбашский каньон и деревню духоборов. Выезжаем из Тбилиси в прямо противоположную сторону вчерашнему маршруту. Пора заправить машину, на выезде из города останавливаемся на заправке Лукойл, пожалуй, единственный видимый пример присутствия российского бизнеса в республике. Спросил у Дато, почему Лукойл, он ответил, что хочется быть уверенным в качестве заправляемого дизтоплива. Подтверждение качества — наличие подделок. Далее по пути встретилась АЗС Likoil, с характерной красно-белой раскраской.
Город отступил неожиданно, сменился соломенными полями с небольшими островками зелени. Через некоторое время появились невысокие скалы, мы добрались до города Цалка, здесь свернули с основной дороги налево на узкую, но асфальтированную. Дорогу начали асфальтировать и бросили, недоделав, наверное, деньги кончились. Приехали на край деревни, оставили машину и отправились на дно каньона. Примерно полчаса вниз и сорок минут вверх. Внизу нас ожидает небольшой, но очень красивый водопад. Многочисленные, но не сильные потоки воды, струятся по базальтово-чёрной поверхности. Очень красиво, немного смущает мусор, который встречается повсеместно. На пеньке у водопада осталась пачка соли, пачка перца, остатки овощей, о пластиковых пакетах вокруг и говорить нечего. Но вода чиста, река/ручей прозрачный, зелёные водоросли, как волосы, развиваются по течению.
Идём обратно. Отдал рюкзак Жене, сразу стало проще прыгать с камня на камень, но тропа вверх очень крутая, приходится останавливаться в тени, чтобы отдохнуть от палящего солнца. Высота подъёма примерно 370 метров, нас манит уже накрытый стол, так что поднимаемся быстро.
На краю каньона примостился двухэтажный дом, старый и колоритный. На первом этаже хозяйственные помещения, на втором — жилые. Но в дом не заходим, прямо на краю пропасти нас ждёт уютный стол, с двух сторон ограждённый каменным уступом, тут же на углях поспевает шашлык, одинокое дерево прикрывает головы от палящего солнца.
До чего же хорошо! Простая еда: шашлык, хачапури, овощной салат. Лепёшка с фаршем из фасоли необычная, но классическая хачапури всё равно вкуснее. На запивку идёт ароматная абрикосовая чача, Саперави, купленное ещё в Тбилиси и очень холодное, оттого и очень вкусное пиво. И панорама каньона перед нами!
Хозяин всего этого великолепия Армен, армянин. Здесь жил его дед. Сам Армен успел поучиться на Кипре, поработал в России, пожил в Ростове, жена — ростовчанка. Армен сделал ставку на развития бизнеса здесь, пока ещё не полностью оценённом туристическом регионе. Он скупает дома в расчёте на то, что бизнес пойдёт. Сын учится на стоматолога, Армен пытается привить ему интерес к занятию туристическим бизнесом. Напротив, на другой стороне каньона, расположена деревня горных аджарцев, что живут на границе с Турцией. Армен: плохие люди. Эти грузины не грузины. Им отдали деревню, когда греки уехали. Лес вокруг весь вырубили на дрова, об экологии никак не заботятся.
А Дашбаш — армянская деревня. Много планов по устройству территории для туристов. Заседания думы проводятся прямо на месте нашего пикника. Обсуждаются планы переустройства деревни, сотрудничества с соседями, проведения рекламных компаний по привлечению путешественников в регион. По окончании трапезы был предъявлен счёт — дороговато, конечно, для этой местности, но что делать — надо помогать развитию местного туризма!
Дальше, через Цалку в деревню к духоборам. Пейзажи изменились: вокруг нас огромные плоские пространства, обрамлённые горами. Деревни все серого цвета, сами дома в основном небелёные, штукатуренные или нет, но всё равно серые, на крышах серый шифер, оттого и складывается воедино серое ощущение. Многие дома вдоль дороги брошены и разрушены, что не прибавляет оптимизма. Проезжаем высокогорное озеро Паравани, высота над уровнем моря более двух километров. Опять сворачиваем налево с основной дороги и попадаем в странное место, грузины здесь не живут, армяне в основном, ну и духоборы, старообрядцы из России.
У грузинских деревень такие понятные и знакомые названия: Спасовка, Орловка. Наконец и Гореловка появилась. Центральная улица вся в ямах и рытвинах, через деревню идёт поток машин к армянской границе, до неё несколько километров. Мы завернули сюда с целью посетить общину духоборов. Встречает нас женщина средних лет, представилась Раей. За оградой ухоженная территория, одноэтажные здания. Первое — молельный зал, обычная изба чистая, прибранная, обувь при входе принято снимать. По центру большая русская печь, мужчины и женщины молятся отдельно, из украшений цветочный рисунок на дверях, цветы на подоконниках, кружевные занавески на окнах. У духоборов прямой контакт с богом, им не нужны посредники, нет попа, нет креста, нет икон. Соседняя изба с кроватями, здесь раньше жили духоборы. Точнее те, что остались без родителей. Сиротский дом. Сейчас в деревне осталось только 25 семей, уже было три волны отъездов. Уезжали в Тульскую, Тамбовскую, Брянскую область. Сохранять привычный уклад становится всё труднее, духоборы теперь заключают браки с православными, постепенно теряя свои традиции.
Прощаемся с Раей, напоследок заходим в магазин «Ромик» купить мороженое. Нас встречает пожилой армянин, он и есть Ромик. Ему явно хочется с нами пообщаться. Любезно согласился проводить в свой туалет — деревянная покосившаяся будка с очком, вся поросшая паутиной. Белёные дома, хозяйственные постройки покрыты земляными крышами с травой на манер тех, что мы видели в Исландии. Во дворах высятся горки кирпичиков, это кизяки, которыми топят зимой печь, дров здесь нет и в помине, а зимы лютые. В деревне практически нет надписей на грузинском языке, в основном на русском. Кроме русских и армян, здесь живут аисты, свили себе гнёзда на столбах, на зиму улетают в тёплые края. Странное место, будто бы и не Грузия это. А что тогда?
На прощание Ромик предложил мне выпить с ним чачи. Знаю, что не принято отказывать, но нам еще долго ехать, а я прекрасно понимаю, что одной рюмкой не обойдёшься. Уезжаем из района Джавахети, Дато обронил, что эти земли российская армия отбила у турок, подписав Георгиевский трактат. Через село Ниноцминда и город Ахалкалаки едем в Вардзию. В Ниноцминда наблюдаю такую сцену: посреди дороги остановились два абсолютно одинаковых чёрных Мерседеса GL450 с московскими номерами 777. Водители спокойно разговаривают, как ни в чём не бывало, несмотря на то, что объехать их невозможно. Как их сюда занесло? Кто они?
Только продолжили поездку после встречи двух Мерсов, как очередной затык, дорогу преградило стадо коров. Тут надо отметить, безраздельные хозяева грузинских дорог не машины, а коровы. Явление это массовое и повсеместное. Причем, они не только бродят по дорогам, но и просто стоят, и ложатся на проезжую часть. Дато выдвинул оригинальную идею, почему они это делают. Дескать, ветерок, поднимаемый проезжающей машиной, сгоняет мух, назойливо досаждающих тёлкам.
Ахалкалаки, город красотой не блещет, основной цвет серый, ни зелени, ни красивой архитектуры. Живут в основном армяне, слегка сбившись с пути, Дато спросил у местного жителя дорогу, объясняться ему пришлось на трёх языках, грузинского тот не знал. Едем дальше, уже смеркается, у старинной крепости Хертвиси сворачиваем на дорогу, которая заканчивается в скальном монастыре Вардзия. Дато: раньше сюда была ужасная дорога, не доехать. Миша построил новую, так что добраться теперь — никаких проблем. Бывший президент Грузии следует за нами.
В темноте встреча с коровой на дороге может обернуться бедой, но упрямые животные по-прежнему прогуливаются перед сном, не обращая на нас особого внимания. Недаром Лариса называет их королевы бала.
Уже в полной темноте мы приезжаем в современный, недавно построенный отель Вардзия Resort. С балкона открывается вид на сам монастырь, на гору, в которой устроены жилища. Гора ярко освещена, что выглядит немного странно, вокруг кромешная тьма. На улице есть бассейн, с дороги захотелось освежится, но вода холодная!
01.09.17. Едем в Боржоми.
Удивительная закономерность в грузинских гостиницах: исключительно задумчивые лифты. Перед тем, как открыть двери, лифт мучительно соображает: — а надо ли это делать?!
Итак, Вардзия — древний монастырь, устроенный в горе. Вход стоит 5 лари, ещё 1 лари надо заплатить, чтобы не идти в гору, а доехать 300 метров на микроавтобусе. Экскурсовод заметно дороже — 25 лари. Грузин, конечно, говорит на русском, но со значительным акцентом.
Монастырь построили в 12 веке, здесь жили монахи, сильное землетрясение разрушило его, часть скалы откололась и обнажила жилища монахов. Водопровод и большинство потайных ходов также разрушились, осталась одна лестница вниз, монахи стали покидать монастырь. Потом пришли турки, они спасали здесь свою скотину от холода, потому стены жилищ покрыты черной гарью, а в полу имеются углубления для разведения костров. В бывшей кухне можно увидеть каменные столы и лавки для монахов, которые садились на трапезу напротив друг друга.
После освобождения от Османской империи монахи вернулись, но их ждала новая беда. В 1928 году большевики убили последнего монаха. В 1938 году в Вардзии открылся заповедник. Сейчас монахи опять вернулись, их пока трое. Всего сохранилось 465 помещений, целый город! В монашеское жильё вход закрыт, но видно, что они пытаются завести огород на каменных склонах. Церковь в скале реставрируют, восстанавливая фрески, туристы едут, жизнь продолжается.
По той самой потайной лестнице спускаемся вниз, ступени крутые и опасные, и отправляемся в путь. На крепость Хертвиси времени опять не остаётся, проезжаем мимо и сворачиваем на Ахалцихе, короткая остановка поесть в местном ресторане. Здесь я обратил внимание на грузинский лимонад, я сладкие газированные напитки не пью, но меня убедили, что лимонады здесь вкусные, мало того, что вкусные, они ещё и красивые. Самый вкусный из виноградного сока саперави. Форель также вкусная, и вареная, и жареная. Дато показал, как грузины едят аджарскую хачапури. Желток в серединке надо хорошенько взболтать и перемешать, чтобы вкус соуса проник в лепёшку.
Наше расписание, как всегда, составлено так, что всё время надо бежать. Поэтому приходится чем-то жертвовать, крепость Рабат в Ахалцихе осматриваем не заходя, только поднимаемся в башню, благо туда вход бесплатный. Крепость отреставрирована, в хорошем состоянии, на площади перед ней, по новой традиции, решили заложить аллею звёзд. Их пока всего две: пятиконечная посвящена Шарлю Азнавуру, а семиконечная — местному фольклорному ансамблю.
Вперёд! В Боржоми заходим с тыла. По местной дороге поднимаемся на машине в гору, среди леса находим тропу, Дато нас оставляет, а мы спускаемся вниз, в расчёте найти купальню с минеральными водами. Тропа крутая, весь лес вокруг засран. Бутылки, пакеты, остатки пищи, как положено! И я понимаю, что это не заезжие туристы, а местные жители. Заезжих здесь немного, этот маршрут мало кто знает. Дорогие грузины! Если вы так стремитесь в Европу, надо бороться с дурными привычками.
Минут через 15 мы спустились к ваннам с минеральной водой, боржоми, я так понимаю. Вход — 5 лари, 125 рублей, три небольших бассейна, кафе, лавочки, туалет, переодевалка с оторванной щеколдой. Вода тепленькая, вокруг плавают арабки в одежде, и со всей дури, с брызгами, в маленький бассейн ныряют молодые здоровые бугаи, черноволосые и бородатые. Я подумал, что это местные так вольно ведут себя, Женя почему-то уверен, что это тоже арабы. Но в целом людей немного.
Купание в минеральном источнике приносит расслабление. Продолжает моросить мелкий дождик, а мы идём по лесу вдоль реки (все главные маршруты Грузии проходят вдоль рек) к центральному парку культуры и отдыха Боржоми, идти более трёх километров. Наконец начинается движуха, дорожка становится асфальтированной, вокруг появляются аттракционы и гуляющая публика.
У меня самого возникает странное чувство, как будто я попал в атмосферу парка советских времён, только откуда на аллеях столько арабов в хиджабах и киоски с хот-догами? Это ощущения подтвердил Женя, хотя он и не жил в Советском Союзе.
Аттракционы по большей части примитивны. Именно те, из нашего прошлого. Спускаемся и приближаемся к центру парка, много скамеек, уже прошли симпатичный водопад и небольшую площадь с фонтаном. Большинство прогуливающейся публики одеты в арабские одежды, остальные говорят на русском языке. Центром парка является киоск, углублённый в землю, там есть краник с тёплой водой Боржоми, её бесплатно наливает сотрудница парка в пластиковые стаканы, тоже бесплатные. Этот источник называется «тёплым», «холодный» находится в городе, вне территории парка. В нём боржоми тоже бесплатное, только тары нет, бесплатной. А за деньги пожалуйста: пластиковые бутылки, кеги, даже стеклянные бутылки. Цена соответствует месту: 1 лари за пластиковую бутылку из-под пива. Улица от парка полна людей, торговцев, отдельные здания весьма хороши собой. Красивый белый мост упирается Т-образным перекрёстком в дорогу, выехать налево с него весьма непросто.
Сегодня мы ночуем в обычном грузинском доме, называется Guest House, больше половины частных домов города имеют такую надпись. Хозяина зовут Грими, большой статный грузин примерно моего возраста, то есть 55 на счётчике. Нам застелены кровати, те самые, из нашего прошлого 80-х. Односпальные, немного продавленные, неудобные, но такие родные! Женя с Дато ночуют в одной комнате, поэтому Дато не надо искать другой гостевой дом. Просторная комната, куда выходят двери нашей спальни и Жениной, заставлена мебелью 80-х, через неё можно попасть на кухню, это главное место дома. Из кухни есть выход на балкон, отсюда открывается панорама всего Боржоми. А на кухне ждёт потрясающий стол. Ещё из Москвы я попросил Ольгу о грузинском застолье, нетуристическом, с настоящими грузинами. И вот оно. Стол ломится от закусок и, что самое главное, приготовлен он исключительно мужчинами. Супруга и дочь Грими отдыхают на море, просьба Ольги застала его врасплох, но он с честью справился с задачей, позвал на помощь друзей-соседей. Нас ждёт хачапури, овощной салат, сулугуни, сациви (приготовлено соседом и другом Вахтангом), оливки (грузинские ли?), куриный салат, баклажаны и ещё закуски, которые я уже забыл. Внизу, на первом этаже сын Грими с соседом готовит шашлык из свинины и бараньи рёбрышки, готовят в камине, поэтому дым уходит прямиком в трубу и нет запаха шашлыка, разносящегося по всему дому.
Итак, застолье! Грузинское. Очень важная часть грузинской культуры, грузинского характера, грузинской самоидентичности, в конце-концов. Существует легенда, когда Господь делил землю между народами, грузины опоздали.
Господь спросил, в чём причина опоздания?
Грузины ответили: — Прости, Господи! К нам пришёл гость, мы не могли его не принять.
Расчувствовался всевышний: — Для себя держал кусочек, пусть он будет ваш!
Поэтому такая прекрасная земля в Грузии: горы, море, долины.
Главный за столом — тамада. Его авторитет непререкаем. Ещё по дороге Дато рассказывал нам, что, если Тамаде не понравится поведение кого-то из присутствующих, то он может его наказать. Как? Дать ему слово и заставить выпить полный рог вина, чтобы он захмелел. Так оно и было, я по незнанию перебил тамаду. Получил замечание. Но Грими с пониманием отнёсся к нам, мы же гости! А не туристы!
Сели. Откуда-то появился двухлитровый бутыль с холодным белым вином. Грими — тамада, он руководит застольем. Первый тост всегда — благодарность Всевышнему, второй — за Родину (в нашем случае прозвучал тост «за мир!»), третий — за усопших, в грузинской версии при этом тосте чокаются, чтобы там у них на небесах тоже был такой обильный стол. Дальше — за гостей, за дружбу, за любовь. Женя по молодости лет усмехается, что за традиции? Просто надо понять, что грузины делают это искренне, и выспренные слова на самом деле действительно идут от сердца.
Позже перешли к совместному прошлому, а оно у всех грузин старше пятидесяти с нами общее. В советские годы Грими и Вахтанг были старшими товароведами, ездили в Москву на семинары и конференции. Останавливались в ныне ушедшей гостинице «Россия», прямо как Вахтанг Кикабидзе в «Мимино». Молодые грузины вырвались в Москву, догадайтесь, кто их окружает? Правильно, молодые красивые девушки. Отсюда истории разные. Например, такая.
Познакомились с девушками. Недавно на экраны вышел фильм «Мимино». Каким-то удивительным образом девушки оказались в их номере. Одна из них спрашивает товарища Грими (который сидит вместе с нами за столом и приготовил для нас удивительное сациви):
— Вас зовут Вахтанг?
— Да.
— Тот самый?
— …
— Я все ваши песни знаю, спойте мне пожалуйста.
— У меня горло заболело, боюсь я не смогу вам спеть.
— Тогда я вам спою ваши песни, — сказала девушка.
По словам Грими, ему захотелось спать (Ну да, молодой грузин, в номере девушки, а он захотел спать. Один!) Проходит какое-то время, Грими просыпается по нужде. И что он видит? Вахтанг спит, а девушка продолжает с чувством петь песни из репертуара Вахтанга Кикабидзе!
Были ещё не менее интересные истории, но они, увы, в памяти полностью не сохранились.
Завершение застолья было неожиданным, Грими поднял тост, мы выпили и немедленно разошлись по предложению тамады.
2.09.17. Пьяный завтрак, также куриный.
На завтрак Грими сварил яйца, остальной еды более, чем достаточно. Выяснилось, что вчера забыли выставить на стол чахохбили, утром блюдо оказалось просто восхитительным, вчерашнее прекрасное сациви добавило разнообразия на столе. Голова после застолья чистая и ясная, несмотря на 10 литров вина, которые мы вчера вместе употребили (подсчёт был произведён утром). Но Грими непреклонен — надо подлечиться. По рюмке чачи. Налил вторую, я неуверенно (помню, с тамадой надо быть осторожней) поднял рюмку. Когда Грими потянулся за бутылкой, я ещё более неуверенно спросил: — может хватит? На что получил ответ:-либо одна, либо три, либо пять. После третьей развиднелось, небо стало ярче, мысли отчётливей. Вся вчерашняя компания подтянулась нас проводить. Спросил у Грими: — что делать будете?
— Вас проводим, да за стол сядем.
Крепки грузинские мужчины!
Вдоль реки Мтквари-Куры. На обочине стоят мужчины и продают местный деликатес, небольшую варёную рыбку, называется муца. Муца — это как форель, судак, щука. Общее название цоцхали, дословно — живая рыба, в смысле не совсем живая, а свежая, не солёная или копчёная. Аккуратно уложенная в плотную бумагу, по десять штук, стоит десять лари за упаковку, немало по грузинским меркам. Говорят, Брежнев любил эту рыбку, говорил: — принесите мне живую рыбу, но мёртвую! Мы ещё встретимся впереди с этим уникальным грузинским противоречием.
В городе Ахалцихе заехали на рынок, в машине кончаются помидоры. Рынок расположен у основания скалы, прямо у памятника грузинскому царю, какому — не помню. Прямо на прилегающих дорожках расположили свой товар продавцы. В основном это небольшие кучки овощей, выращенные самостоятельно. Тут же старые раздолбанные Жигули, на которых этот нехитрый товар привезли. Килограмм помидор стоит поллари — 13 рублей! Затарились помидорами и — в путь! Едем в Гори, в музей Сталина. Кроме великого вождя, город славится своими котлетами. Чтобы успеть всё, решили так: мы идём в музей, а Дато заедет в ресторан и возьмёт котлеты на вынос, по дороге есть живописное место, где мы их употребим.
Музей Сталина. Арочная колоннада, довольно странный для меня советский восточный стиль в архитектуре здания. Торжественная лестница на входе, гранит и мрамор, огромная хрустальная люстра, цветные витражи на окнах, скульптура вождя. Здание построено в 1957 году. В стоимость посещения (15 лари) входит экскурсовод. Мы догоняем китайскую группу, где местный гид на русском языке рассказывает их гиду, а тот в свою очередь переводит на китайский. Просторные залы музея украшают многочисленные портреты вождя с учеными, пионерами, крестьянами и другими государственными деятелями, документы, фотографии, в отдельном зале с приглушенным светом посмертная маска Сталина.
Кстати, фотопортрет Сталина в молодости: красавец!, одет модно, с легким шарфиком, причёска по мне и сейчас вполне актуальна. Ещё обращает на себя большая картина «Сталин с семинаристами», фоном для которой стала панорама старого Тифлиса. Тифлис, кто не знает, русское название Тбилиси времён Георгиевского трактата. Есть ещё коллекция подарков от трудящихся Советского Союза и всего мира. Из них я и наши китайские друзья обратили внимание на небольшой бронзовый танк с танкистом, высунувшемся из башни. На улице стоит вагон, в котором Сталин путешествовал на Тегеранскую конференцию, по словам гида, его нашли в Ростове, в 1985 году, а построен он был еще до революции для перевозки царской семьи. Кроме вагона, имеется домик вождя, в котором он родился в 1879 году, над домиком возведён защитный саркофаг. Позиция грузин к своему соотечественнику непонятна, скорее всего — молчаливое одобрение — ишь куда забрался!
Едем дальше. Заранее прочитал, а Дато подтвердил, Гори славится своими котлетами, якобы ради этих котлет гурманы приезжают сюда из Тбилиси. Пока мы знакомились с музеем, Дато съездил (ну не молодец?!) и купил котлеты с картофельным пюре, закрытые в контейнеры из фольги. По дороге остановились в местечке по имени Сурами, это не город и даже не деревня, это сосновая роща вдоль дороги, где в многочисленных палатках и вагончиках, а то и просто в мангале у дороги готовят самые вкусные кебабы в мире! С моей точки зрения. Горийские котлеты были укреплены кебабом и помидорами, привезёнными с собой с рынка в Ахалцихе. Не помню большего удовольствия от еды!
Едем в Кутаиси. Город с несколько хаотичной застройкой, конечно на реке. Центр города перекрыт полицейскими, здесь проходит предвыборный митинг, мы добираемся до гостиницы Магнолия, где остановимся на ночь, с заметной задержкой. Вокруг гостиницы грязно, множество мусора на тротуарах и в кювете. Номера — только самое необходимое: кровать, туалет, кондиционер. Чтобы поставить компьютер на импровизированный стол, мне пришлось притащить с грохотом из общего коридора чугунную лавочку, а самому сесть на пол. Но зато 140 лари за два номера вместе с завтраком, 60 долларов примерно. Хозяин — мультиинструменталист: он и сотрудник ресепшн, и продавец в магазине внизу, и помощник на завтраке. Дато следом за нами должен организовать посещение большой группы, ему надо найти место для питания, а мы хотим ещё поменять грузинской валюты. Через центральную площадь Кутаиси вдоль большого фонтана со львами («Саакашвили построил» — заметил сопровождающий нас грузчик из магазина, с хозяином которого Дато договаривался о питании туристов) идём на центральную улицу в магазин, где можно купить карту памяти. Особенности современной Грузии: большие торговые центры соседствуют с брошенными зданиями, смотрящими на тебя пустыми глазницами окон, в самом центре города.
Над городом видна крепость Баграта, но надо выбирать. И Баграт, и Гелатский монастырь мы не успеем. Я сделал выбор в пользу Гелатского монастыря. Едем через город. Очень характерные улицы, дома, балконы на них, да просто уголки. Грузия!
Монастырь расположен в двадцати километрах от Кутаиси. Мы приезжаем около 18:00, посетителей почти нет, солнце в закате. Нас встречает экскурсовод, наверное, Дато позвонил и попросил её встретить. Женщина средних лет в черном платье, Анна, встречает нас. Вспоминает своего мужа, который исследовал историю Гелатского монастыря, знал и любил его. Года два назад он умер, Анна сохраняет его знания и передаёт путешественникам, таким, как мы.
Не буду пытаться в точности пересказать всё, что она нам рассказала. Кто хочет — заглянет в интернет. Монастырь основан великим царём Давидом Строителем на границе XI и XII веков, здесь он и похоронен. У могилы большие металлические кованные ворота, их поставил у могилы отца его сын, как трофей, завоёванный в Азербайджане. Сам храм внутри меня поразил, почти нет освещения, только лучи, проникающие через небольшие высокие окна. Фрески, как и повсюду в храмах Грузии. Какие-то сохранились хорошо, от других остались только фрагменты, чем ближе сумерки, тем таинственнее становятся интерьеры в свете свечей.
Часовня около основного храма, старец в чёрных одеяниях с палкой в руках доброжелательно позирует мне. Средневековая обсерватория, колодец для наблюдения звёзд, а на улице из-под тяжёлых туч показалась лиловая полоса заката. Спокойно и красиво!
Возвращаемся в Кутаиси. Дато подбирает местного гида по имени Каха и мы вместе едем в ресторан «Старый Имерети». За те полчаса, пока мы ехали, Каха не умолкал ни на минуту, я перестал соображать и вникать в суть сказанного. С рестораном незадача вышла. Моя ошибка — это я просил грузинское застолье с песнями. На, получай! Шум, гам, свадьба. Отдельная избёнка в стиле зеленоградского ресторана «Раздолье». Салат забыли, джонджоли забыли. Рыба на картинке в меню и рыба на столе — две большие разницы, к тому же её забыли посолить, а соли на столе нет. Грохот из соседнего зала, где играют свадьбу. Во всех туалетных кабинках сломаны защёлки, закрыть за собой дверь невозможно. Дато смущён рестораном и болтовнёй Кахи.
Напоследок сегодня, помните я уже писал о местных противоречиях. Ромик в деревне Гореловка на вопрос, есть ли местный сыр в магазине, ответил: — «сыр есть, но его нет». Каха его переплюнул, кинув взгляд в сторону припаркованного автомобиля, он молвил: — «это машина моего друга, но он мне не друг». Без комментариев!
03.09.17. Путь в Сванетию.
Первая остановка при выезде — Мартвильский каньон. Его можно осмотреть, обойдя по туристическим тропам, за дополнительную плату проплыть небольшой отрезок на лодке. Лодки очень неудобные, на шестерых человек, перед глазами чужая спина, в руках надо держать весло, а чем держать камеру? Но место красивое, вода голубого цвета с белёсым оттенком, небольшие, но живописные водопады, глубокое ущелье, над которым нависает огромная каменная глыба.
Поели тут же у выхода из пещер, кебаб по-прежнему вкусный, а суп называется ostri, острый, то есть.
Цхалтубо — заброшенная всесоюзная здравница, среди густой зелени можно увидеть санатории-призраки. Большие каменные корпуса прорастают травой, окна выбиты, везде разруха и запустение. Хотя несколько новых спа-отелей построены, Дато надеется на возрождение былой славы курорта. А когда-то здесь принимали радоновые ванны видные советские государственные деятели, включая вождя всех народов.
Деревни грузинские — двухэтажные дома с террасами по периметру и внешними лестницами на второй этаж: прямые, радиусные, на одну, две стороны, вбок, вперед, галерея на фронт, сбоку, на две стороны. Дворы ухоженные, с фруктовыми деревьями, часто с яблонями. На улицах господствуют коровы, следом идут свиньи с деревянным треугольником, чтобы через изгородь на соседский участок не пролезли, остальные гуси и собаки в явном меньшинстве.
Мы начинаем подниматься в горы. Дорога идёт вдоль водохранилища на реке Ингури, красивая бирюзовая вода сопровождает на протяжении десятка километров.
Уже среди гор остановились в деревне, купить воды и пива. Много небольших магазинчиков со всякой снедью, прямо около места, где мы остановились, на улице сидит полная женщина в черных одеждах, в возрасте уже, перед ней небольшой прилавок. Я пошёл поискать напитки в магазинах, там можно взять холодные, из холодильника. На обратном пути слышу, как она громко отчитывает Дато на грузинском. Проходя, услышал в свой адрес: — «Дураки!», «Сама дура!» — бросил Дато раздражённо, бабуле не понравилось то, что мы купили не у неё. Через два дня, возвращаясь обратно этой же дорогой, мы снова остановились здесь и зашли за напитками в тот же магазин, хозяйка встретила Дато как старого знакомого, расспросила нас об итогах поездки в Сванетию, Дато пожаловался на бабку, хозяйка подтвердила, что у неё не всё в порядке в голове. Выходя из магазина, Дато твёрдо сказал: — «теперь только здесь буду покупать по пути в горы!» В этом характер грузин, человеческие отношения превыше всего!
Чуть не проехали поворот на Ушбу, Женя углядел небольшой указатель, дальше едем вдоль бурной и мутной реки. Впереди — пик Ушба. Дорога плохая, но в конце вдруг появился асфальт. Съезд налево, триста метров, Гранд отель Ушба перед нами. Издёвка в названии! Гранд отель с сортиром на воздухе! Два здания, в одном Женя, комната под крышей, так что ноги в сторону ската крыши. Сортир на воздухе на два номера. Мы в главном здании, в номере тепло, но туалеты внизу, на первом этаже, надо выйти на улицу, спуститься по лестнице. Электричество выключили, в темноте в сортир на ощупь, положил телефон в кромешной тьме и не могу найти. Ни телефон, ни дверь на выход — клаустрофобия. В комнате ночью отчетливо слышно, как в стене скребётся мышь, встану — стукну по стене, на минуту затихнет, лягу — опять начинает скрести. Ужин неплох: аджапсандали, картошка с мясом, салат винегретный, именно в таком порядке, но очень дорого по грузинским меркам. Запиваем цинандали и рахи, это сванский самогон из яблок.
Приехал хозяин — сван, разговор с ним у меня пошёл на повышенных тонах. Таня в комнате над нами слышит каждую фразу. Предложили переехать в другое здание. Я: 5 чемоданов и жена спит, как мы сейчас будем переезжать? А жена всё слышит и не спит. Ричард мне действительно писал, что только один номер будет с туалетом, только он не предупредил, что этот номер в соседнем здании через 150 метров. В кромешной тьме. Нет, не совсем. Ночью в лунном свете горный пик смотрится особенно прекрасно и загадочно.
Ричард — норвежец, много лет работает здесь в Сванетии, изучает жизнь и традиции сванов. Милый приятный человек. Именно он подаёт нам завтрак: тёплый душистый хлеб, яичница, сыр, сванский мёд, мацони. Электричества по-прежнему нет, пока я не предложил включить генератор. Почему эта мысль пришла в голову только мне?
