04.09.17. Сванетия, Ушгули.
Сразу после завтрака съезжаем, несмотря на то, что проживание здесь было забронировано на две ночи. Справедливости ради, никто нам не предъявил претензии за это. Просто рассчитался за одну ночь, и мы поехали. Провожал нас огромный и очень добродушный пёс по имени Тарзан. Сейчас утром пик Ушбы как на ладони, вид впечатляет, да и для старта экспедиции на покорение вершины место действительно удобное, но оно точно не стоит своих денег в условиях отсутствия элементарных удобств.
Сегодня мы едем в самое дальнее сванское село Ушгули, туда ведёт очень разбитая дорога, наш микроавтобус не проедет, надо брать внедорожник с местным водителем. В Гранд отеле нам предложили машину за 350 лари. Дорого, Ольга писала значительно меньшую сумму. Дато Батонович на это сказал хозяевам отеля: — «200, или мы найдём сами». Сумма снизилась до двухсот.
Старенький Mitsubishi Outlander и водитель-сван по имени Александр. Я зову его Саша, Дато следует моему примеру. Потом он спрашивает Дато: — «почему Саша? Я — Ика!»
А почему представился Александром?
Около часа надо, чтобы добраться от Ушбы до Местии, ещё два часа надо потратить на дорогу от Местии до Ушгули. А дорога непростая: ямы, ухабы, грязь из-под колёс. Строится новая дорога, через пару лет никому не понадобятся местные джигиты на разбитых внедорожниках, но пока кусочки бетонного покрытия чередуются гравийными вперемешку с глиной. Первая остановка — башня Влюблённых на берегу горной реки, небольшая изгородь, вход — 1 лари = 25 рублей.
— Что за история связана с башней? — спрашиваю я.
Продающая право на вход женщина молчит, мужчина около неё тоже издаёт нечленораздельные звуки. Не придумали историю, придумали только по лари за вход брать! Башня и башня, мне понравился сортир. Деревянная халупа, нависшая над чистой и бурной горной рекой, через очко хорошо видны потоки бурлящей воды, где ещё такое можно увидеть?!
Ушгули. Дальше дороги нет. Красивая сванская деревня на фоне заснеженных гор. Двести сохранившихся башен придают месту неповторимый колорит. Добавьте к этому мальчишку семи-восьми лет, лихо проскакавшему мимо на коне, свиней, купающихся в грязи, повозку, груженную сеном, и вы поймёте термин «ускользающая красота»!
Над всем посёлком доминирует снежная вершина Шхара, высота 5200 метров, самая высокая гора Грузии, одной стороной смотрит на Сванетию, а другой — на Кабардино -Балкарию, Россию.
Между некоторыми домами есть улицы, к другим только тропы проложены, повсюду башни из сланцевого камня. Проходили по улице, в огороде хозяйка копается. Дато спрашивает: — покормишь нас? Кубдари приготовишь?
— Покормлю, дайте час времени.
Мы гуляем по деревне, заглядываем во дворы, Женя и Таня забираются на холм. По дороге купили у маленькой девочки пакетик сванской соли за 3 лари и вернулись на обед. Пластиковый стол во дворе с зонтиком от солнца, холодное пиво, душистое хачапури, салат из свежих овощей прямо с огорода, и, конечно, кубдари — плоская лепёшка с рубленным, но не перемолотым мясом и луком. Разговорились с хозяйкой, она — коренная сванка, как и все остальные местные жители, занимается сдачей жилья туристам. Но это летом, в высокий сезон, а на зиму она уезжает к дочери в Тбилиси.
— Имя запишите, её зовут Мариам Хачвани, она — кинорежиссёр, только что её фильм завоевал приз на фестивале в Карловых Варах, вы найдёте про неё информацию в интернете.
Да, действительно, молодой грузинский (сванский!) кинорежиссёр, сняла два фильма: «Деде» и «Динола». Фильмы о сложном характере сванов, сняты в Сванетии, здесь в Ушгули. Грузинская киношкола всегда отличалась тонким психологизмом, а какие замечательные режиссёры работали в Грузии в советские времена! Вспомнить хотя бы Тенгиза Абуладзе и его «Покаяние». Так что советую себе и всем вам посмотреть.
Пока мы разговариваем, под ногами соседская кошка успешно отбивает несъеденные нами куски кубдари у хозяйского пса, потому что сванская!
Забыл про кубдари сказать — вкусная, но мясо внутри жестковато.
Обратно в Местию по зубодробительной дороге. Ночевать мы решили здесь, но Дато оставил машину в Ушбе. Я предложил оставить нас в Местии, мы погуляем, а Дато пока съездит в Ушбу, заберёт машину и вернётся. Где будем жить, пока не знаем, но Дато заверил — без жилья не останемся. При этом посоветовал, посмотрите пока, может вы что найдёте? Пошли погулять, заходим в магазин, другой, выходим, наша машина стоит, Дато здесь, а Ики нет.
— Где? — спрашиваю Дато.
— Пошёл жильё для вас искать — отвечает он.
Заходим в следующий магазин, Ика стоит перед продавцом, телефон зажат ухом, звонит кому-то, одновременно берёт 2 пластиковые бутылки пива по 2,5 литра. Да, сегодня праздник у парня, заработал 200 лари, можно отметить это событие с друзьями.
По дороге попался отель «Сванети», зашли, есть свободные номера, стоят 120 лари за номер, недорого, но мы в Грузии, здесь другие понятия о ценах, Дато уже договорился о ночёвке по 30 лари с человека. А мы расположились в кафе на улице перед гостиницей, в ожидании возвращения Дато пьём пиво, наблюдаем. За соседний стол садится компания молодых, модно одетых грузин. Бьюсь об заклад, они приехали из Тбилиси, таких в Сванетии просто нет, да и в других городах Грузии трудно найти.
Наконец приехал Дато, вместе мы едем ночевать в Guest House, называется «дом Марики». Большой трёхэтажный особняк, комната с двумя кроватями, туалетной (!!!) комнатой и выходом на балкон. Правда провод от водонагревателя пересекает ванную комнату так, что невозможно подойти к раковине. Но сортир есть, не на улице, и это удовольствие стоит всего 30 лари за человека.
Надо поужинать, хозяйка говорит, что полноценный ужин готовить уже поздно, пожарила нам яичницу-болтунью. А мы достали свои запасы: сыр, помидоры, огурцы, лепёшка. Сами всё помыли и порезали. Муж, сван, не очень приветливый. Молча смотрит телевизор, пока я чищу овощи и режу салат. С нами не сел, объяснил тем, что не пьёт несколько лет. На то он и сван!
05.09.17. Последний день в Сванетии, дорога в Батуми.
После завтрака поехали в региональный музей. Современное здание с достойной коллекцией: монеты, оружие, иконы. Сваны приняли христианство в VI–VII веке, позднее остальных грузин. Добывали золото, рано научились обрабатывать металл. В музее видел монету с хорошо читаемым профилем человека V–III века до нашей эры.
После музея Дато везёт нас к Ларисе, которая покажет нам традиционное жильё сванов. Лариса почти сванка, ранее украинка, сейчас имеет фамилию Магриани, известного сванского рода. Тараторит на огромной скорости. Жили сваны большими семьями. В каждой семье был старейшина (Лариса их еще называет мавши), для него отдельное деревянное кресло в доме. Старейшины собирались вместе, чтобы решать проблемы: судили, мирили, ссылали. Главная проблема сванов кровная месть, если её не остановить, сами себя истребят! Крайний вариант решения проблемы — всю семью изгоняли из деревни, они уходили вниз, переселялись.
В темном каменном доме по периметру расположены дровни, так, по-моему, полки в сельском доме называются? Под них зимой скот загоняли, поверх спали, животные своим теплом нагревали место для сна. Дом состоял из трёх этажей: первый этаж, подвал, там хранились продукты длительного хранения, на втором этаже жили зимой, на третьем в это время хранили сено, оно же и утепляло второй этаж, весной сваны переезжали на верхний этаж. В качестве домашней утвари использовали плоский сланцевый камень, он был и сковородкой, и противопожарной защитой над очагом.
Башни — главная фишка сванов! Башня по-свански называется кошки, именно так, не кошка, а кошки. Башни были при каждом доме и решали три важные задачи в жизни сванов: служили защитой от оползней, кровной мести и нападения извне. Чувствует семья, что дело пахнет керосином, ну, например, вчера соседа глава семьи случайно зарезал, собирают продукты и наверх, в башню. Лестницу за собой подняли, люк задраили, попробуй до них добраться! Тем более что сверху тебя активно горячей смолой поливают и стрелами осыпают!
Другая важная фишка сванов — сванская соль. По легенде, соль всегда была в дефиците, привозить её приходилось издалека, чтобы сэкономить, сваны придумали «разбавлять» травами. Рецепт сванской соли по версии пожилой женщины, торгующей солью из своего собственного киоска у дома Ларисы: местная горная трава гицруль, уцхо-сунели, кинза, чеснок, перец, имеретинский шафран, сделанный из сушеных бархотцев. В интернете рецепты выглядят несколько иначе, но я думаю надо доверять первоисточнику. Делают её в домашних условиях повсеместно в Сванетии, небольшой полиэтиленовый пакетик стоит 3–4 лари.
Ну и третья важная фишка сванов — это сами сваны, их характер. А он непростой! Закалён тяжелыми жизненными условиями, отчуждённостью. Говорят, сваны никогда не были захвачены за всю свою историю. Сван молчалив, внешне недружелюбен, а по мнению остальных грузин, ещё и туп. «Попал ишак в Сванетию, проходит время, возвращается за ним хозяин. — Возвращайся домой, в Кахетию!
— Зачем? — спрашивает ишак, в Кахетии я был ишаком, а здесь я — профессор!» Не берусь судить, но успел заметить разницу между открытостью грузин и сдержанностью сванов.
Примерно в половине второго стартуем из Местии в сторону Батуми, дорога долгая, ведём с Дато неспешные беседы. Например, что, кто и как готовит. Дато мне рассказывает свои кулинарные секреты: если курицу потушить в большом количестве репчатого лука, получится очень вкусно, а если шашлык хорошенько смазать горчицей и дать настоятся… У грузин есть очень вкусное блюдо из мяса и риса, шила называется, его обычно подают последним блюдом на поминках. Я ответил рассказом о баранине, тушёной в бульоне с большим количеством лука и своими впечатлениями о японском сукияки.
Женя в Ушбе прихватил простуду, Дато на полном серьёзе предлагает лечить чачей, заехали по дороге в семейный дом, купили, 5 лари за поллитра. Мне к тому времени захотелось в туалет по малой нужде, хозяин любезно провёл меня в дом, точнее в кабинку за домом, туалет, как часто здесь «в индийском стиле», но снабжён модной светодиодной подсветкой.
Остановка на ужин по совету Дато в форелевом хозяйстве. Главный зал занят свадьбой, мы сели в беседку на берегу пруда. Свежевыловленную рыбу запекают, жарят на гриле. В очередной раз убеждаемся в волшебных свойствах сванской соли. Посыпанная специей форель приобретает волшебный вкус! А если её ещё на грузинский манер макнуть в сацебели! Сванскую соль мы оценили, ей можно посыпать что угодно: рис, помидоры, мясо, рыбу — любое блюдо становится вкуснее. По приезду Женя взял соль на шашлыки с друзьями — все были в восторге!
Со свадьбы доносятся тосты и песни: популярные грузинские, битловский рок-н-ролл, «ты меня любишь» Серова идёт в качестве медляка. Обе грузинские свадьбы, которые я частично наблюдал, напоминают мне наши советские, наше общее прошлое здесь сохранилось, пожалуй, лучше, чем в Москве.
Дальше въезжаем на длинную набережную в курортном Кобулети, и вновь приходят воспоминания о Советском Союзе, отпуске на югах (именно так мы тогда говорили): музыка с танцплощадки, вечерняя толкотня на улицах, киоски со всякой ерундой, мороженое, газировка с сиропом, пиво. Полуголые отдыхающие возвращаются с пляжа.
Тут самый раз порассуждать — какая она, Грузия, сегодня? На стыке между прошлым, настоящим и будущем?
С одной стороны — символы нового времени: прибежище новой власти — современные здания, часто красивые, открытые для людей, полиция на новеньких Фордах с мощным кенгурятником как символ американского присутствия, зачем кенгурятник в Грузии? Старые американские вертолёты в грузинской армии. Табличка: «Голландский институт демократии в Батуми» — это тоже символ новой Грузии. Красиво и современно одетая грузинская молодёжь из Тбилисского университета — признак новой или старой Грузии?
С другой стороны — полуразрушенное здание в посёлке с надписью «Столовая», закрытые санатории в Цхалтубо, вывески на русском языке повсюду, телеканалы на русском, у нас в гостинице таких 20, Первый канал Российского телевидения вместе с общенациональными, советские обычаи в повседневной жизни. И главное, грузины! Которые говорят на русском языке, хуже, лучше — неважно. Их потрясающая гостеприимность, мне почему-то кажется, что только между грузином и русским может пробежать та искренняя искра. Наша общая память и традиции, которые можем понять только мы. Что, арабы, иранцы, американцы смогут понять смысл фразы «Ларису Ивановну хочу!»? А надпись «Kvass» на бочке?
Грузия для меня, жителя мультикультурного города Москвы в 2017 году явилась некой заповедной страной, где я услышал и увидел отголоски прошлого, а главное, соприкоснулся с великой историей и не менее великой душой грузинского народа!
Пока я рассуждал об общем и особенном в нашей истории, периодически погружаясь в сон, мы наконец достигли Батуми. Здесь нас ждёт высотный отель международной сети Radisson Blue, а также казино, парки, море, пляжи, но всё это мы увидим завтра.
06.09.17. Батуми.
Radisson Blue после Гранд Отеля Ушба — даже не космос, вселенная! Нам сделали повышение категории до люкса, Жене — до супериор. Просторная угловая комната с полным остеклением, рабочий стол, отдельная комната-гардероб, ванная комната с ванной, душем, туалетом за отдельной дверью, двумя раковинами.
Но по мелочам можно определить, что этот Radisson всё-таки грузинский: халат один, бокалы забрали помыть и не вернули, Женя попросил принести кружку для чая, так и не принесли. Попросил ланч бокс в дорогу, без сладкого. Хорошо! Лично прослежу — заверила девушка на ресепшн. Утром взял пакет — всё сладкое!
После непрерывной поездки, смены жилья каждый день, очень хочется никуда не выходить из гостиницы. Женя разболелся, лежит в номере, я пошёл на массаж со скрабом, искупался в бассейне… но шило скребущее никто не отменял, во второй половине дня отправились на изучение города.
При свете дня Батуми оказался очень ухоженным курортным городом, даже слишком ухоженным, на сильном контрасте с другими грузинскими городами. Наша высотная гостиница стоит в самом начале знаменитой батумской набережной, на мысе, выдающемся в море, в окружении новых батумских достопримечательностей: алфавитной башни, монумента Али и Нино и колеса обозрения. Из старых виден морской порт, а прямо у отеля через улицу находится Батумский драматический театр, сейчас закрытый на реконструкцию и огороженный забором. Так и хочется, по-Жванецкому, подпрыгнуть над оградой и крикнуть: — Вам хороших специалистов по театральной реконструкции не нужно?
Чистая площадь с фонтаном в центре: Нептун в окружении прекрасных дам, орошающих и освежающих из своих грудей окрестности.
Старый центр хорош. Уже не так много внутренних батумских двориков, но их еще можно найти. С трудом. Город продолжает строиться, вдоль моря появляются силуэты новых гостиниц и многоэтажных апартаментов. Объявления о продаже пишут на английском и русском языках, изредка — на грузинском. В старом Батуми появилась площадь под названием Piazza. Тавтология в чистом виде, piazza по-итальянски площадь. Башня по мотивам Венецианской, окруженное гостиничными номерами и ресторанами пространство. Сцена, саксофонист на сцене. Ресторан Мимино, чакапули вкусное, а вот долма не понравилась.
07.09.17. В Батуми дождь.
Льёт, некоторые стеклянные стены гостиницы имеют наклон, отчего по ним стекают эффектные потоки воды. Отличный кадр для видео размытого города!
Несмотря на дождь, отправляемся с Таней гулять по городу, завтра утром уезжаем обратно в Тбилиси. Новый символ Батуми — статуя Али и Нино, азербайджанский князь и грузинская принцесса, сделанные из параллельных полосок металла, движутся, сходятся, сливаются и расходятся. История любви, рассказанная в металле.
Отсюда по набережной. Дождь, практически никого нет вокруг, в солнечный день дорожки заполнены отдыхающими. Всё на потребу туристам, вот, например, огромные бронзовые ботинки, в них можно фотографироваться, получается потешно.
Галечные пляжи из крупной гальки вдоль променада. Просторная набережная, думал новострой, нет, пожилой таксист сказал, что она всегда была. А новая набережная начинается от гостиницы Хилтон. Прогулочная дорожка не одна, их проложено несколько параллельно друг другу, отделены между собой яркой зелёной растительностью. Кроме пешеходных, имеется и велодорожка. Отличная возможность познакомиться с городом при помощи велосипеда, но в этот раз прокат не состоялся. Ничего, пойдём пешком.
Для пешей прогулки не помешает подкрепиться, персонал в гостинице посоветовал ресторан Grilltown неподалёку. Знакомство с грузинской кухней по месту прописки продолжилось блюдом шкмерули: курица приготовлена на кеци в сливках и с чесноком, подают её в продолжающем кипеть соусе. Вкусно и очень, очень сытно. Симпатичная официантка по моей просьбе дала телефон местного такси для местных. На следующий день мы доехали до железнодорожного вокзала за 4 лари — 100 рублей! Ехать 6–7 километров, такое в принципе невозможно на такси, дежурящих у гостиниц.
Поев, Таня отправилась в гостиницу, а я решил пройти в сторону новой набережной, а там уже углубиться в старый город. Если примерно от гостиницы Hilton отвернуть от моря вглубь города, то сразу попадаешь в красивый городской парк имени 6 мая. Дата в современной истории Аджарии известно тем, что глава местной власти Аслан Абашидзе, долгое время выступавший за независимость Аджарии от Грузии, бежал из города, и вопрос решился сам собой. По центру парка находится озеро Нуригель, пешеходные дорожки проложены вокруг, по которым прогуливаются в основном местные жители. Красивые деревья, в том числе старые, парку уже более 130 лет, интересные скульптуры. Например, есть такая, огромный камень как будто висит на мощных струях воды. Но мне лично гораздо больше понравилась колоннада в стиле сталинского ампира и скульптура грузинской лётчицы с ребёнком и самолётом в руках в стиле советской парковой архитектуры 50-х годов. Кстати, парк был недавно коренным образом реконструирован на деньги серого кардинала Грузии Бидзины Иванишвили, получается этакий конкурент в обновлении страны с Мишей Саакашвили.
Из парка в старый город. Но и в старом городе попадаются панельные пятиэтажки нашего общего советского прошлого. На удивление, они меня не раздражают, а в обрамлении больших балконов с зеленью, цветами и сохнущим бельём органично вписываются в пейзаж черноморского курортного городка.
А он (пейзаж) очень пёстрый и разнообразный: невысокие дома с большими балконами, дом, одноэтажный дом, покрытый дранкой, соседствует с высоткой в стиле модерн или даже в стиле Гауди, псевдоготический дворец, театр, ресторан в полуподвальном помещении, площадь с фонтаном и ангелочками, табличка «Голландский институт демократии», таким представляется старый и одновременно новый Батуми. Тем боле силуэт нового Батуми возвышается над кварталами старого, и удалить его можно разве долгими стараниями в Фотошопе.
Chachatime — название, которое я увидел, проходя по одной из улочек старого города. Вроде и не большой любитель крепкого алкоголя, но что-то замедлило мой шаг, дайка загляну на секунду. Бар, посвящённый чаче. Заглянул и было поспешил ретироваться. Но бармен убедил меня потратить полчаса времени для знакомства с чачей, как с искусством. Не пожалел! Дегустационный сет: пять одинаковых стопок по 25 мл, небольшое блюдечко с огурцом, нарезанным кружочками.
— Меня зовут Миша, но я грузин.
Затем я прослушал интересный рассказ о чаче. Слово «чача» дословно означает виноградный жмых. Чача может быть сделана только из винограда, не бывает абрикосовой или грушевой чачи. Как правило, чачу получают методом двойной перегонки.
Первая рюмка — чача из винограда сорта ркацители, вторая — из саперави, третья представляет собой купаж ркацители, саперави и мцване, четвёртая из ркацители и мцване, а пятая…, пятая стоит в моём домашнем баре, бутылка № 16 из лимитированной партии в 400 бутылок дома Армази, а третья уже была с удовольствием употреблена в андреевской компании.
На дворе в Андреевке тёплый, бесснежный декабрь, я пишу эти заметки, добрался до пятой чачи в тесте, понял, что не записал купаж, набрал «chachatime» в сети, нашёл страницу бара в FB, написал и получил ответ от хозяина бара, россиянина Владислава Зубова: «купаж чачи Армази состоит из ркацители, мцване и киси».
Вышел из бара в отличном настроении, никогда не думал, что чача может иметь такой тонкий вкус и аромат! Уже сумерки, возвращаюсь в гостиницу, навстречу Женя, который весь день провалялся с простудой в гостинице, а к вечеру проголодался. Мы полностью повторили маршрут: поели в Grilltown, выпили в Chachatime. Как я уже неоднократно убеждался в своей жизни, не получается второй раз войти в те же ощущения, которые ты получил впервые. Симпатичная официантка сменилась, нас обслуживает грузин. Заказали горячее и хачапури. Чакапули Жене принесли, мой заказ и хачапури так и не появились на столе. Хотя пекут их прямо здесь, в зале в большой печи, наподобие тех, где пиццу запекают. Молодой парень непрерывно делает заготовки из готового теста, ухваткой отправляя их в горячее нутро.
Спросил — посменно работаешь с напарником?
— Нет, — отвечает — с десяти утра и до позднего вечера стою у печи, не разогнуться, тяжёлая работа!
Когда я спросил официанта, почему мы до сих пор не получили хачапури, он ответил, что здесь принято есть хачапури после главного блюда. Лукавит. Похожая ситуация была у нас с хозяином гостиницы «Магнолия» в Кутаиси, когда мы сказали, что готовы выйти на завтрак в 8:30, он ответил:
— Зачем так рано вставать? Отдохните!
Хотя раньше он сам не мог приготовить завтрак.
В Chachatime за те два часа, пока меня не было, всё успело измениться, толпа людей внутри, такая же толпа снаружи. Бармен Миша только успевает исполнять заказы, какой там рассказ о чаче? Выпили по рюмочке, Женя оценил качество напитка, и пошли спать.
08.09.17. Поезд на Тбилиси.
Поезд Stadler, сделанный в Швейцарии, поезд новой Грузии. Светлый, чистый, двухэтажный, современный. На соседнем пути для контраста стоят старые советские вагоны поезда Армения: Ереван — Батуми. Но! Некуда положить газету, очки, или коробку с сэндвичем. Лестница, заваленная чемоданами, места для багажа недостаточно. Сами ступеньки являются дополнительным барьером, особенно для инвалидов. А как тащить чемоданы наверх, на второй этаж? Да и зачем второй этаж нужен? Поезд состоит из пяти вагонов, не проще было построить поезд из десяти одноэтажных вагонов?
По вагонам иногда проходит охранник с советским ПМ в кобуре. На экране монитора с повтором крутят видеоролик о встрече шестимиллионного туриста в Грузии. Молодого парня из Голландии по имени Джаспер встречают в аэропорту, сажают в лимузин, его сопровождает почетный кортеж мотоциклистов, за окном на огромном световом экране портрет Джаспера с надписью: «Он прибыл». Джаспер заинтригован, на красной дорожке его встречает премьер-министр Грузии, объявляет его шестимиллионным гостем Грузии (за год, это был 2016 год), усаживает за стол, грузинская еда, вино, песни, танцы, всё, как положено. Посмотрите, кто не смотрел. Я, пока ехал, раз 15 посмотрел. Поезд, хоть и современный, но неспешный, через пять часов прибываем на центральный вокзал Тбилиси. На вокзале, кроме нашего, других поездов нет. Дато поясняет: из-за прекращения сообщения с Россией.
Ещё перед поездкой я выбрал такой подход, три раза ночуем в Тбилиси в трёх разных местах, заодно и город с разных точек посмотрим. Rooms Hotel, дорогой для Тбилиси дизайнерский отель. Интересные интерьеры. Входное лобби представляет из себя настоящую библиотеку. Супердорогой аналоговый усилитель Mccintosh с родными колонками — в качестве лаунж музыки, вторая такая система служит для фоновой музыки в комнате для завтрака. Много ценных пород экзотического дерева в отделке, старые или состаренные светильники, большие настольные лампы с абажурами. Без чайной ложечки дёгтя не обошлось, от комнаты дали один ключ, Таня уже поднялась наверх, а я с сумками в руках вхожу в лифт, без ключа лифт не едет, Женя приложил, и мы поехали на второй этаж, его ключ для подъёма на третий этаж не работает, делать нечего, с тяжёлыми сумками по лестнице пешком поднимаюсь наверх.
Фантастический духан Софьи Мельниковой. О существовании такого ресторана я вычитал в журнале NG Traveler, якобы там очень необычные хинкали из серой муки грубого помола. Вот вштырило мне его найти! Нашёл Дато, ресторан действительно существует, несмотря на то, что с даты публикации уже прошло пять лет, находится во внутреннем дворе литературного музея, в двух шагах от проспекта Руставели, но найти его очень непросто. Мы заехали в тупик, спросили несколько человек и, наконец, нашли железные ворота с дверью, никаких надписей, так мы попали во двор, а уже во дворе нашли ресторан. Удивительно, но прямо в сердце столицы ощущаешь себя где-то далеко в провинции. Тихо, людей немного, по навесу растёт виноград, столы на улице и внутри, двор довольно большой, есть много уголков, деталей, которые можно изучать, пока ждёте свой заказ. В меню хинкали с мясом, грибами, сыром и картофелем. Ничего экстраординарного я в хинкали не распробовал, мука за прошедшие годы побелела, хотя версия с грибами мне понравились. Дато обратил внимание на официантов, которые явно имели признаки нетрадиционной половой ориентации.
Собор Святой Троицы, ныне главный собор Тбилиси, тяжеловато после обеда, но расслабляться некогда. Собор внешне геометрически безупречен, внутри убранство пока небогатое, есть уровень ниже алтаря, похоже для больших собраний используется. На территории есть знаменитое кафе «Воды Лагидзе», их несколько в городе, я сладкие напитки не пью, но помню, как хорошо прошёл просто стакан газированной воды без лечебных солей в составе. А бутылочку кофейно-сливочного сиропа я захватил домой в Москву моему другу Володе Верендееву, ему очень понравился.
Через несколько кварталов — президентский дворец. Как и положено в таких случаях — шлагбаум, охрана с оружием, при этом старая тбилисская улочка с двухэтажными домами, большими резными балконами прямо упирается в это каменно-стеклянное великолепие. Контрасты Тбилиси.
Мтацминда — парк развлечений на вершине горы, откуда открывается потрясающий вид на Тбилиси. Тбилиси со всех сторон окружён горами, недаром название «Тбилиси» переводится со старогрузинского как «тёплый город», здесь температура воздуха всегда несколько выше, чем вокруг. По дороге в гору Дато показал место, которое опровергает закон гравитации. На участке дороги, которая имеет явно видимый уклон, машина катиться вверх. Скорее всего это всего лишь такой угол зрения, своеобразный оптический эффект, но кажется удивительным. Аттракционы пропустили, пусть арабы кружатся на каруселях, в центре парка, на краю горы находится большое арочное здание с колоннадой, на открытой террасе которого стоят столики с лучшим видом в городе, здесь очень неплохо кормят и поят, но мы недавно обедали, есть не можем, умеренно пьём. Тем временем большое количество нарядно одетой публики движется в сторону кафе, здесь есть огромный банкетный зал, на склоне горы выстроилась колонна автобусов. Что это, свадьба? Нет, корпоратив компании из Казахстана, 360 человек на 10 автобусах!
На обратном пути мы попросили Дато остановить на улице Асатиани, около немецкой школы, отсюда мы пройдём пешком, погуляем по старому городу. Одна из привлекательных черт Тбилиси — старые улочки, дворы. Можно просто бродить по ним, заглядывать во доры, подниматься по скрипучим деревянным лестницам наверх, на внешнюю галерею, так и хочется дальше написать «отсюда так удобно заглядывать в окна, разглядывая жизнь коренных тбилисцев». Нет, конечно! Когда мы поднялись на такую, у меня возникло ощущение, что я без спросу зашёл в чужой дом, поэтому пришлось быстро ретироваться. Но прелесть внутренних двориков есть. В белье, безмолвно затихшем на верёвке, в кошке, медленно бредущей по своим кошачьим делам, в пацанах, гоняющих на велосипедах, в подростках, присевших на крыльце, в хлебной лавке, что в полуподвальном помещении, где через приоткрытую дверь видно, как пекут хлеб.
Уже стемнело, зажглись редкие фонари, темнота придаёт старым улочкам Тбилиси особую прелесть. Мне запомнился такой момент, который я успел запечатлить на фото: каменный дом, на фасаде которого уличный фонарь отбрасывает лёгкую тень от дерева, резная металлическая дверь в подъезд, в котором горит свет, большое высокое освещенное окно приоткрыто, лампа без абажура, старые коричневые обои на стене и черно-белый фотопортрет мужчины в черном костюме на стене. Как будто кто-то забыл прикрыть дверь в другую реальность! Сцена из фильма Абашидзе?
Свет на улицах играет большую роль, он редкий, неяркий, приглушенный, мастерски вписан в общую декорацию города. Удивляет яркое пятно на тёмном небе, это подсвеченная телевышка и ресторан в Мтацминде, в котором мы сегодня побывали.
Так, впотьмах, по колоритным улочкам, мы добрались до нашей модной гостиницы, Женя захотел поесть, по совету работников гостиницы мы пошли на ужин в ресторан Кето и Котэ. Rooms Hotel стоит вплотную к яркому и шумному проспекту Руставели, наш путь лежит вверх, в противоположную сторону, минут через десять ходьбы в тупике, в тёмном дворе нашёлся ресторан. Симпатичный дворик почти не виден в темноте, зато огни Тбилиси ярко светят внизу. Стильные интерьеры, всё-таки у грузин определённо есть вкус!, деликатное обслуживание, вкусная еда. Очередное открытие грузинской кухни, название которого я забыл! Но осталось фото. Кто подскажет название?
