О, этот Юг, О, эта Ницца!

А спустившись вниз, в город, мы начинаем прогулку. Небо хмурится, нам явно обещают дождь напоследок. Но, прогулка по Ницце состоится при любой погоде, столица, как-никак — столица Лазурного Берега и пятый по величине город Франции. Город, носящий имя Победы: Никея (греки именно так назвали свое поселение) — Ника — Ницца. Кто только здесь не хозяйничал после греков — римляне, сарацины, графы Прованса, графы Савойи, алжирские пираты (а знаменитый Хайр-ад-Дин Барбаросса был союзником французского короля), французы, итальянцы (государство Пьемонт-Сардиния, чьей столицей был Турин). К Франции город присоединился (во всяком случае — окончательно) только в 1860 году. На тот момент, это было заштатное захолустье, и какие-то изменения начались благодаря уроженцу Ниццы — Джузеппе Гарибальди. Наполеон Третий очень помог Гарибальди в его борьбе против Австрии, а в обмен за услугу попросил Ниццу и Савойю, что и получил согласно Туринскому договору. Так бывает — объединив Италию, Гарибальди потерял свою родину и стал иностранцем в родном городе.

Как и в других городах побережья, курорт из Ниццы сделали англичане, а потом к ним активно присоединились русские. Вдоль пляжей Бухты Ангелов тянется Променад дез Энгле — Английская Набережная. Англичане обнаружили это райское место, изгиб берега, в 18 веке. Кто-то решил, что в таком климате точно можно излечиться от всех болезней, после чего город посетили королева Виктория с принцем Уэльским. Но, у постройки променада был совершенно другая причина, нежели монарший визит, а именно — неурожай апельсинов. Населению нечем было заняться, народ нищал и англичане предложили крестьянам заняться стройкой — набережной, которая, наверное, стала вторая по «знаменитости» во Франции после Елисейских полей. Это широченная 8-полосная автострада, с одной стороны которой протянулись пляжи, с другой — роскошные отели. Променад вполне можно назвать долгостроем, его начали тянуть в 1820 году, а точку поставили в 1965, когда набережная достигла аэропорта.

В самом центре, с одной стороны набережной, раскинулся сквер Альберта Первого (бельгийский король), украшенный скульптурами и фонтанами в стиле арт-деко. По фото видно, что фото сделаны до дождя и после — небо совершенно разных цветов. Отдыхать в парке — одно удовольствие — множество скамеечек, детская площадка и карусель.

Во второй половине 20 века, дворцы и отели на набережной были восстановлены в стиле Бель-Эпок. Самый известный отель — «Негреско» — престижнейшая гостиница Ниццы, а пожалуй, и всего побережья. Названа она в честь основателя, румынского эмигранта (да, беженца) Анри Негреско. Очень быстро отель стал легендарным, больше напоминающий музей. Знаменитый купол Большого Зала спроектировал Густав Эйфель. Люстра Королевского Салона диаметром 2,5 метра, состоит из 16 тысяч хрустальных деталей (точная копия люстры Екатерининского Зала Кремля). На мраморном полу — самый большой в мире ковер, площадью 375 м.кв. Его создавали по спец. заказу лучшие мастера. Номера оформлены в стилях Людовиков — Четырнадцатого и Шестнадцатого, на стенах номеров — подлинники известных французских художников. Книга постояльцев — просто Книга Славы: Марлен Дитрих, Коко Шанель, Чарли Чаплин, Юрий Гагарин, Галина Вишневская и Мстислав Ростропович, Эрнест Хеммингуэй, Бриджит Бардо…. можно продолжать бесконечно. В отель можно зайти, выпить кофе, чем и рекомендую воспользоваться. Даже в дождливой дымке купол отеля доминирует над окружающими постройками.

Пока не хлынул неумолимо надвигающийся дождь, мы решили подняться на холм Шато, по сути, единственное место, которое сохранилось от Средневековья. Холм был заселен еще в древности, он служил убежищем первобытным людям. Затем, марсельские греки превратили его в Акрополь. Позже римляне разбили лагерь на холме. Во времена графов Прованса была построена крепость. Ее развалины видны до сих пор. Подняться на холм можно двумя способами — пешком, или — частично на лифте, частично пешком. Я всегда выбираю первый вариант, лестница Лезаж очень живописная — вокруг высаженный в 1981 году прекрасный парк, а на смотровой площадке на высоте 92 метра открываются роскошные виды — с одной стороны на город (со знаменитым серповидным берегом, наверное, самое фотографируемое место), с другой стороны — Бухту Ангелов. С другой стороны холма — виды на порт.

Несколько фотографий мы успели сделать до дождя, но он хлынул как раз в тот момент, когда мы стояли на открытой площадке возле Башни Белланда, построенной на месте бастиона Сан Ламберт.

Дождь слегка поутих и мы отправились гулять по огромному парку с дубовыми, кипарисовыми, сосновыми деревьями. Тропинок множество, есть скамеечки для отдыха (они, учитывая погоду, нам точно не понадобились) и несколько кафешек.

Ровно в 12.00. раздается пушечный выстрел с холма, это традиция тянется с 1861 года, когда один шотландский турист установил на холме пушку (состоятельный турист был), что бы производить полуденный выстрел. Если верить «злым языкам», то так он зазывал свою рассеянную жену домой, намекая ей, что пора кормить обедом любимого мужа. Все так привыкли к этому выстрелу, что спустя 14 лет муниципалитет решил сделать эту традицию обязательной.

На стене, сохранившейся от старой крепости, мозаичная память (в современном исполнении) о греческих временах.

По мозаике видно — мы, хоть и на холме, но в морском городе.

На холме Шато, по-другому называемом Замковым Холмом (хотя замка давно нет), отлично сохранились два старейших кладбища Ниццы — христианское и еврейское, разделенные невысокой стеной. Здесь похоронены мама Джузеппе Гарибальди Роза Раймонди, Гастон Леру (автор «Призрака Оперы»), Рене Госсини (создатель «Астерикса и Обеликса»), Александр Герцен (которого «декабристы разбудили Герцена, Герцен развернул революционную агитацию»), и Эмиль Еллинек, сын главного раввина Вены, австро-венгерский посланник в Ницце, давший автомобилям Даймлера имя, а точнее домашнее прозвище, своей дочери — Мерседес (вообще-то ее звали Адриана Мануэлла Рамона).

На еврейском кладбище удивляют книги — почти на каждой могиле. Народ Книги.

Только мы обрадовались, что недолгий ливень прекратился, он хлынул вторично. Мы в это время были возле искусственного водопада, построенного в скале в 1885 году. Учитывая, низвергающиеся с небес вОды, мы могли даже встать под водопад.

К счастью, дождь прекратился столь же быстро, на этот раз — окончательно. Прямо у подножия холма — напоминание о победе над нацизмом — 8 мая 1945 года.

Опять же, у подножия холма, но со стороны Старого порта, монументальный памятник погибшим жителям Ниццы в двух Мировых Войнах.

Огибая холм, возвращаясь в центр, проходим мимо дома где жил Антон Павлович Чехов.

Мы отправляемся в Старый Город, раскинувшийся между морем и рекой Пайон. Если смотреть на таблички с названиями улиц, то становится понятно, что мы гуляем по кварталу мастеров — гильдий. Был бы с нами Антонов, он бы спел: «Пройдусь по Галерейной я, сверну я на Мясницкую, ну и на Рыбной улице я постою в тени, Сводчатая, Бочарная, Кожевенная, Слесарная, ну, а потом на Рыночную ведут меня они». И вывели, на Кур Салейя — улицу с Цветочным рынком. Сюда лучше приходить см утра, что бы насладиться всем великолепием цветов.

Вокруг рынка — множество кафе и ресторанов, хоть и жаль было терять время — последний день, все-таки, но не посидеть в кафешке невозможно. Особенно, если кафе с огромным выбором французских блинов, с кучей всевозможных начинок — рыбных, мясных, сладких, овощных, фруктовых.

На Кур Солейя расположен и Оперный Театр, с 1933 года он объявлен историческим памятником. Это новое здание, построенное по проекту местного архитектора Франсуа Она, старое сгорело в ночь на 23 марта 1881 года, театр был уничтожен за несколько минут, во время исполнения увертюры «Лючии ди Ламмермур». В этом театре дирижировал сам Штраус, его стены слышали музыку Чайковского, Берлиоза, Верди.

В глубине старого города, на площади Россетти, возведен зажатый зданиями со всех сторон, Кафедральный Собор Ниццы — Святой Репарты, 17 века. Фасад выполнен архитектором Андре Гуйбертом в неоклассическом стиле. Пристроенная к Собору колокольня, столетием моложе — 18 века.

В Соборе есть несколько ценных реликвий — митра Святого Басоя, его мощи, и мощи Святого Виктора.

Неподалеку еще одна церковь - Мизерикордия - Милосердия, 1740 Года. Братство Мидосердия оплатило работу архитектора Бернарда Винна. Обслуживали часовню члены религиозной общины, основанной Юейнтом Геданом де Тьеном. Изогнутый фасад, эллиптический в плане, довольно необычен, но соответствует духу барокко католической Реформации в Ницце. Здание считается одним из десяти самых красивых в мире в стиле барокко. Заброшенная во время французской Революции, часовня в 1829 году стала собственностью Братства, которое завершила ее внутреннюю отделку. 

В центре Старого города в 1885 году, всего лишь за два года, выстроили Дворец Юстиции. Не особо ценное здание с точки зрения архитектуры, совершенно эклектичное, что характерно для Третьей Республики. Но, смотрится внушительно — Юстиция, все же! Сегодня это здание — дворец облюбовала молодежь, точнее — не само здание, а его ступеньки. А на площади выступают уличные музыканты и артисты.

Над все Старым городом «колосятся» две башни (одна из двух — напротив Дворца Юстиции). Две эти башни — единственные, которые остались от двух старых монастырей — Доминиканского и Францисканского. Обе относятся к 18 веку. Интересна судьба Башни Рюска: ее выкупил город для знатной семьи Галеан. Изначально, после постройки в 1504 году, она стояла на Площади Юстиции, а через полвека ее разрушили во время осады города. Через 20 лет башню восстановили, и вновь разрушили в следующую осаду. А начале 18 века ее отстроили вновь и перенесли на Площадь Сан Доменик, а на ее месте построили новую, которую мы и наблюдаем сейчас.

Пройдя по набережной реки Пайон, выходим на главную площадь города — площадь Массена. Необычайно элегантная, почти по периметру здания из красной охры, мощенная природным черно-белым камнем. С одной стороны ее замыкают сады, делая ее необычайно привлекательной для прогулок. Площадь носит имя великого военачальника Андре Массена — его называли «любимое дитя победы».

Если смотреть на площадь сверху — у нее необычная форма — как гриб в профиль. В центре прямоугольной части — ножки гриба — установлены статуи, изображающие континеты (из резины, которые светятся вечером). А в полукруглой части — шляпке — установлен фонтан Солнца (некоторые утверждают, что это Посейдон) в окружении Богов римской мифологии: Марса, Венеры, Меркурия, Сатурна и Земли (скульптор Альфред Жаньо), в центре — семиметровая статуя Аполлона.

Мы вновь выходим к набережной, еще есть немного времени — погулять вдоль моря. Гуляя по улицам понятно, что к строительству Ниццы «приложили руки» итальянские архитекторы, на мой взгляд — сочетание Старого города, архитектуры времен Третьей Республики и новостройки сочетаются безупречно!

Даже современные скульптуры и инсталляции не портят картину.

Чудесные муралы на улицах Ниццы, правда, из-за множества народа смогла только пару сфотографировать.

В этот приезд, находясь в Ницце один неполный день, у меня не было возможности посетить прекрасные музеи Ниццы. Но город прекрасен сам по себе и я его очень люблю.

Я отвезла туристов в аэропорт, который находится в конце Английской Набережной. Район вокруг аэропорта — это современный деловой центр.

К вечеру совсем распогодилось, небо стало голубым, и до отлета моего самолета еще несколько часов. Я с удовольствием побродила по кромке воды, перед тем, как попрощаться с Ниццей на год. Следующая поездка планируется в сентябре 2020 года, и я очень надеюсь, что никакая эпидемия не помешает мне встретиться с ней. А, чуть не забыла — заголовок не мой, «О, этот Юг, О, эта Ницца» — это Тютчев. Русская Ницца — это отдельная тема.

Всем здоровья, скорейшего окончания карантина, и спасибо за внимание.

Теги: Автобусные туры, Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия