Азорские узоры. Часть 1. Озеро Сети-Сидадиш

Про азорский архипелаг говорят незаслуженно мало; многие даже не слышали об этих крохотных кусочках суши посреди Атлантического океана. Напротив, знатоки туристического ремесла когда-то писали в моём инстаграме: «Ничего себе, куда тебя занесло». Архипелаг из девяти островов вулканического происхождения находится в Атлантическом океане, примерно в 6300 км от Екатеринбурга, 3900 км — от побережья Северной Америки, 1600 км — от континентальной Европы.

Острова удалены от всех туристических троп: более двух часов полета на самолете от Края Света (Лиссабон) до столицы Понта-Делгада на острове Сан-Мигель. Настроен я был решительно, поскольку именно эта часть Португалии была основным мотивом и целью всей поездки. И вот уже наш самолет начинает разгон, а я растекшийся в улыбке, начинал понимать — мечты сбываются; вот уже скоро случится знакомство, к которому я готовился несколько лет.

В Понта-Делгаду я летел из Фару с пересадкой в Лиссабоне. Крайний рейс был вечерним, взлетали на закате. Это придавало усиления впечатлениям от начала нового рубежа. Летели на стареньком борту Airbus A320, принадлежащего португальской чартерной авиакомпании Fly White Airlines. В полете предлагали мороженое, холодные закуски и спиртные напитки, что в условиях европейского воздушного сервиса стало приятной неожиданностью и прекрасным дополнением ко всему вышесказанному. В 23:10 старшая бортпроводница объявила о начале посадки в Понта-Делгаде; пассажиры оживленно стали выглядывать в окна иллюминаторов, но там была кромешная тьма. Ровно в этой же темноте мы совершили посадку. И с этого момента началось моё главное туристическое событие 2017-го года.

Часть 1. Озеро Сети-Сидадиш.

Провинциальный аэропорт им. Иоанна Павла II встречал толпой работников воздушной гавани. Далее нас сопроводили в здание аэровокзала; там же моментально выдали наши багажные сумки, а дальше был поиск такси (одна из самых не любимых мной процедур на отдыхе). В это время общественный транспорт уже не работал, а я даже не рискнул предположить в какую сторону мне надо идти: не знакомый остров, отсутствие мобильной связи, темнота и бодрящая свежесть. Чистый воздух постепенно заполонял мои легкие, а умеренные +22 градуса (после +40 в Алгарве и Лиссабоне) вселяли всё большие надежды на комфортное пребывание.

Приветливый таксист предложил довезти меня до центра (3 км) за 10 евро. По дороге за душевными разговорами он поведал, что часто возит туристов из России, Украины и Сербии. Это как-то шло в разрез с моими домыслами. Позже этот тезис в моем сознании никак не подтвердился: на острове было немного туристов, а русскую речь я слышал всего один раз, причем при, весьма, любопытных обстоятельствах, о которых поведаю позже.

Хозяйку квартиры звали Мария (Room Ponta Delgada). За пять дней проживания она стала для меня большим другом. Открытая, энергичная, веселая, громкая… Женщина-бомба, в самом лучшем смысле этого слова. Её не смущали ни языковой барьер, ни то, что я просто рядовой её гость. Никогда не забуду, как мы в её машине громко распевали песни группы Modern Talking, а также всей той её помощи, которая была оказана на протяжении азорского трипа.

Её дом был очень ветхим, но чувствовалось, что в нём живет истинный дух молодой леди. Идеальная чистота, антикварная мебель и ароматы самого разнообразного парфюма возглавляли атмосферу её дома. Небольшую комнату с общими удобствами она сдавала по 30 евро. Дешевле жилья на острове я не припомню (хостелы никогда не беру в расчет).

После радушного заселения я тут же провалился в сон, а проснулся уже через час от немыслимой боли. Спросонья я ничего не понимал, меня всего корчило от ужасной ноющей боли в спине. В бреду начинаю грешить на кровать Марии и перебираюсь на пол, но ситуация не меняется. Позже мое сознание окончательно проснулось, а я, переосмыслив причинно-следственные связи, допёр: меня продуло в лиссабонской портеле. Напичкавшись обезболивающих таблеток, я снова уснул; следующий день ожидался быть тяжелым.

Первый день я решил посвятить самой сложной части программы островного путешествия — озеро Сети-Сидадиш. Сей выбор был связан с несколькими причинами: 1) предстояла дальняя поездка на общественном транспорте, который в 2017-ом курсировал всего один раз день, что было сопряжено со множеством рисков; 2) возлагались надежды на пока ещё умеренные физическое состояние и ясность сознания, ведь это был уже двенадцатый день активных и непрерывных передвижений.

Итак, в 08:05 из центра Понта-Делгады отправляется единственный автобус. Мария посоветовала не идти на автовокзал и обозначила ориентир на ближайшую к дому остановку. Вот так и нависла угроза срыва этого путешествия. Я не мог понять, где расположена остановка (оборудованных остановок я там совсем не помню), но по описанию все совпадало. Автобуса с нужным номером всё никак не было, а проезжающие даже не притормаживали. Примерно через полчаса стало понятно, что первый же день путешествия по острову провален. И только я пошел обратно домой, как меня обгоняет автобус с нужным номером. Я машу руками, бегу со всей силы, чтобы догнать. Водитель заметил сразу и остановился у обочины. Автобус был забит битком, но одно место водитель для меня освободил, заставив женщину убрать сумки с сидения. Вывод вполне очевиден: отправляйтесь с автовокзала, если гарантировано хотите уехать на озеро.

Я устроился на своем (выигранном в схватке с сумкой) месте, втюрился в окно и начал смаковать меняющиеся картинки. Городская постройка моментально подошла к своему логическому завершению, а далее начались яркие каскады дикой природы, словно здесь никогда не ступала нога человека. С одной стороны подпирают воды неспокойной и суровой Атлантики, а с другой — яркие пируэты зеленых, желтых и местами фиолетовых красок; пёстрые холмы, грозно возвышающиеся один над другим. Смотришь и сам себе невольно проговариваешь: «природное богатство»; не дом для островитян, а хоромы. Все это вызывало завороженный взгляд и кратковременную остановку дыхания.

Визуально остров мне напомнил «зеленую Исландию», только без ледников и мультяшных птичек — тупиков. Острый, первозданный и неисследованный характер гармонично описывал портрет моряка, имя которому Сан-Мигель. Ожидание и реальность совпадали максимально, а сознание растворялось в этой колыбели природы.

Ехали до озера около полутора часов; они пролетели непривычно быстро. Водитель автобуса высадил нас у небольшой часовенки — административном центре (райцентр) небольшой деревушки с сотней домиков и семейной кафешкой. На какие деньги люди живут здесь и чем занимаются? Вопрос остался открытым.

Автобус должен был вернуться за нами через восемь часов, что, на мой взгляд, вполне продумано и оптимально. Все в рассыпную, но по общему ориентиру, побежали на озеро, а я почему-то первым делом пошел осматривать дома, огороды, быт местных жителей. Не было вообще никого, словно деревня-призрак. Тем не менее, живут тут, скажем, неплохо! Сам бы хотел встречать рассветы и закаты в этом райском месте. Идеальная чистота, порядок, абсолютная тишина и ухоженность. Но, ладно, не в них суть и сила этого места, постепенно направляюсь в сторону озера.

Сети-Сидадиш — это две соединённые вулканические лагуны Лагоа-Верди и Лагоа-Азул, расположенные в кальдере (кратере) огромного стратовулкана Sete Cidades Massif. Их примечательная особенность в том, что при определённом освещении они имеют ярко различающиеся цвета: от темно-синего до зеленого и даже салатового. Озеро имеет вытянутую форму и простирается от южного края кратера до северного, тем самым деля кратер на две половины.

Название в переводе означает «семь городов» и отсылает к легенде о семи христианских народах. Вода в озере непригодна для употребления человеком, поскольку содержит излишнее количество и активное распространение цианобактерий. Их появление ученые объясняют человеческим фактором: вырубка леса, сброс минеральных удобрений и отсутствие в поселении канализации. Тяжело осознавать этот факт, глядя на эту идеальную картину мира.

Существует легенда, согласно которой голубоглазая принцесса влюбилась в зеленоглазого пастуха, но король-отец разлучил их, и две лагуны наполнились их слезами. Согласно другому преданию, здесь некогда было основано семь поселений епископами, сбежавшими от арабских захватчиков, после чего озеро получило свое название.

Максимальная глубина озера составляет 33 метра, а вот по площади оно раскинулось на 19,3 км². Это самый крупный водоём на острове. Кстати, вулкан, в кратере которого расположены лагуны, до сих пор активен. Однако распространить свою лаву далеко он не в силах, так как она слишком густая.

Но вернемся в тот день. Стояла облачная, теплая и безветренная погода, поэтому озеро было относительно спокойным. Его необычный цвет тяжело было разглядеть с берега. Народ с азартом катается на лодках, но мало кто купался. Путешественники либо сразу шли в горы, либо отдыхали на берегу, нежась под лучиками солнцаю

Я же совершил небольшую прогулку по побережью, бесконечно вглядываясь, то в узоры противоположного берега, то в горизонт, по направлению к которому я направлялся.

Вдоль берега проплывают косяки здоровенных рыб, от неожиданного появления которых не раз приходилось вздрагивать. Также не припомню того, чтобы кто-то рыбачил. Одним словом, здесь правит экотуризм в самом простейшем виде.

Несмотря на шикарный фон (богатые «зеленые меха» гор и холмов, цветастые луга, одинокие романтичные домики и темный лес), во многом озеро выглядело вполне обычно. Не знал бы я, что оно вулканическое, даже и не понял бы этого оказавшись на месте.

Тем не менее, не спеша и последовательно смакуя, я прошел вдоль побережья. Затем поднялся на разделяющую дамбу, которая по совместительству является и мостом (местные называют перемычкой). Именно в это место привозят туристов автобусные экскурсии для парочки классических открыточных фотографий.

Долго останавливаться здесь я не стал и почти тут же отправляюсь на подъём в горы, чтобы в полной мере насладиться гениальностью природной красоты этого места. Выбрал я круговой маршрут вокруг озера Верде, который начинался у той самой дамбы вдоль асфальтированной дороги.

А вот так выглядело начало маршрута. Поначалу наклон был не слабый, но я был морально готов сегодня много ходить и подниматься. Кстати, в тот момент этому не придавалось никакого внимания. Зараженный красотой местных пейзажей я шел не думая и на автомате, словно баран на веревочке.

Серпантин уводил в сторону от озера. Окружающая картинка сменилась лесочком и «перилами» из огромных ярких гортензий. Волшебная лестница не иначе или у меня богатая фантазия?! Эти огромные цветочные шапки для меня остались одним из главных символов озера Сети-Сидадиш и острова Сан-Мигель.

Дорожная романтика, наполненная благодатью, чистым воздухом, пением птиц и яркими красками поистине вдохновляла, бодрила тонус и поднимала настроение. Я поспешил закинуть наушники и включить лиричную композицию Toni Braxton «Spanish Guitar»,которая максимально подходила под настроение и атмосферу того дня.

Так я поднимался (под умеренным наклоном) примерно один километр. Шел я долго, поскольку здесь во мне проснулся жуткий фотоманьяк; хотелось запомнить каждую минуту, проведенную в этой благодатной местности.

Спустя час этого живописного пути, начали открываться первые виды на озеро. Пускай ещё не высоко, но уже интригующе и уже по объективным причинам красиво.

Я не уставал удивляться растительности этого острова: разнообразие, цвета и размер. Таких лопухов как на Сан-Мигеле я не припомню ни где. В них реально было завернуться целому человеку.

Погода на Сан-Мигеле непостоянна. И если тепло в течение всего года колеблется в одном температурном режиме (Сан-Мигель также называют островом вечной весны), то осадки и смена погоды тут явление частое, подчас вовсе непредсказуемое. Солнце и тепло мгновенно сменились свинцовыми тучами, издалека слышались раскаты грома, но моя решительная упертость была непоколебима.

Машины проезжали мимо меня всего несколько раз. Весь путь я шел в одиночку, и от этого впечатления были самыми положительными, ведь порой полезно побыть наедине с собой, да ещё и на фоне такой композиции.

Одним словом, всё было нарядно и гармонично. Даже, казалось бы, обычная асфальтированная дорога, является точно такой достопримечательностью. Так я добрался до смотровой Miradouro do Cerrado das Freiras. По правую сторону раскинулось голубое озеро,

а слева виднелись воды токсичного цвета, принадлежащие лагуне верде. Класс!

Далее стало всё менее понятно. Извилистые змейки асфальтового покрытия вновь уводили в сторону от озер, а это означало, что наступает перерыв для озерных панорам. Снова наслаждаемся дорогой, достойной сюжета какой-либо песни.

И всё ничего, если бы погода окончательно не испортилась. На меня нахрапом шла волна тумана, словно снежная лавина на одинокого горца.

Заволокло всё пространство вокруг меня, началась природная магия. Мерзкая, прохладная, но магия. Я словно ежик в тумане с рюкзачком вместо туеска на палочке продолжаю свой путь. Причём иду осознанно; пытаюсь найти ещё одно озеро Сантьяго, но из-за массивных деревьев и густого тумана что-либо разглядеть было почти невозможно. Начался дождь, обстановка стала нагнетаться, но круг почёта должен был выполнен до конца.

Не видно уже ничего, остается смотреть только под ноги. В те минуты ко мне приходили легкие чувства тревоги, поскольку становилось понятно, что забрался я высоко и надолго. Впереди мгла и непонятно чем и когда закончится сей путь. Все посторонние мысли были развеяны очередной авантюрой: справа от дороги была обнаружена смачная борозда, которая, по логике, направлялась к озеру Сантьяго. Давненько я так не месил грязь, как это было там. Промокший до нитки и по уши в грязи я уже еле поднимался на очередные макушки. В награду за смелость озеро представило очертания своего лица без туманного грима.

К озеру ведут несколько спусков по склонам, заросшим можжевельником и гортензией. Из-за компактности и высоты над уровнем море, это озеро можно увидеть далеко невсегда. Туманы явление здесь частое, особенно в осенний период.

Спустя н-ое количество времени я добрался до того самого перекрестка (пика Miradouro da Vista do Rei). Понял я об этом по указателям и паре точек мобильного общепита. Наконец-то предстоял спуск по противоположной стороне. В силу погодных обстоятельств на дальнейший подъём до Viewpoint of Candelaria я не решился. Да и никакого практического смысла в нём не было.

Навстречу мне идут два молодых парня. Мокрые, уставшие и раздраженные. Было видно, что они тоже туристы, не ожидавшие сложившихся погодных обстоятельств. Единственный путник, идущий навстречу, для них казался спасением и надеждой на скорое приближение к финальной точке маршрута. Когда мы встретили друг друга, почему-то очень громко рассмеялись, видимо, узнали друг в друге главного героя из песни «безнадега.ру».

Спуск обратно проходил уже не по трассе, а лесными тропами. Лес замер во власти серых покрывал, напоминания минуты моего детства и походы за грибами в родной деревне. Я очень проникся этой атмосферностью, поскольку она погружала меня в детство. Правда, спуск был крутым и неровным. Сейчас почти не было серпантинов и становилось понятно, что этот отрезок пути будет намного короче.

Конечно буйство красок сейчас было не таким заметным, но хотя бы дальнейший путь преобретал конкретные очертания. Туман медленно начинал рассеиваться. Переодически в кустах кто-то шуршал, птицы устраивали громкий перезвон, стало быть, в фауной здесь также проблемы отсутствуют. Дорога всё больше напоминала туманный ботанический сад: живой, роскошный, настоящий.

Внизу туман рассеялся, я попал в самую гущу зеленых красок. По пути стали попадаться уединенные домашние хозяйства, тщательно скрытые от глаз постороннего человека. Мне кажется кислородом можно насытиться, глядя лишь только на эти фотографии.

Минуя лесочек и луга, я выбираюсь в поселок Сети-Сидадиш и вновь вижу то самое озеро, по глади которого вальяжно рассекали грациозные лебеди. Наконец-то стали встречаться люди; это означало, что спуск и круга почета обвенчались успехом; нет никаких проблем и обстоятельств, из-за которых я не вернусь обратно в Понта-Делгаду.

Побережье снова озарило яркое солнце. Ближе к вечеру стало даже жарко. Тем не менее, остаток времени я посвятил дальнейшим прогулкам вдоль озера. В тот день я проделал более 45 000 шагов, но усталость не ощущалась ни в ногах, ни в голове.

Примерно за 45 минут до отправления автобуса я стоял на остановке. Желающих уехать было очень много; некоторые переживали за наличие свободных мест в автобусе, поэтому уже тогда начинала образовываться очередь на посадку. Автобус приехал почти пустым, еле-еле все разместились по местам. Кто-то мысленно начал прощаться с этим удивительным местом.

Мыслей и желаний о повторном возвращении сюда у меня не возникало. Одного плотного знакомства для меня оказалось достаточно, даже несмотря на то, что многое не удалось разглядеть из-за тумана, который в процессах своего передвижения иногда напоминал снежную лавину.

К простоте португальского сервиса я уже привык, поэтому для меня не стала удивительной ситуация, когда водитель объявил, что не хочет ехать в Понта-Делгаду. Нас высадили в какой-то глуши на берегу океана и велели ждать другого автобуса. Все это мне напомнило прошлогоднюю Черногорию. Автобус приехал через полчаса, и мы без остановок помчали в столицу. Я не удержался и тут же кинулся разглядывать фотографии.

В Понта-Делгаде были уже затемно. Блестящее завершение поездки было решено отметить за графином вкуснейшей азорской сангрии и щедрым мясным плато на углях. Домой вернулся почти ночью. На кухне одиноко грустила Мария, поедая азорские ананасы и бананы. Моё возвращение её слегка оживило, и с порога она выдает мне нечто следующее: «ничего не знаю, завтра в восемь утра ты едешь со мной в большое путешествие по острову, а сейчас иди спать». Так было ознаменовано дальнейшее многообещающее азорское путешествие.

Продолжение следует.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Отзывы об отелях, Самостоятельные путешествия