Автореферат диссертации на тему: «My european expedition». Часть 2

В комментариях к прошлому отчёту Борис спросил, с чем же связан сей выбор (Португалия + Италия). Ответ на этот вопрос, начну с того, что изначально все тридцать пять дней я планировал провести в Португалии. Мелочиться со временем совсем не хотелось, да и навязчивое желание узнать Португалию получше превалировало среди прочих. Однако со временем настроения и желания стали меняться, и в конце путешествия было решено бросить свои кости в сторону северной Италии, которая была так сладко воспета авторитетными путешественниками, чьи отчёты каждым своим появлением дергали меня за живое. А тут ещё и ирландский лоукостер Ryan Air подогнал авиабилет на прямой трёхчасовой рейс «Порту — Бергамо» всего за 9,90 евро (плюс дополнительная оплата багажа 15 евро). Билеты приобретались во время, так называемых, happy hours, на которые я напоролся совершенно случайно, буквально за месяц до вылета. Да и выстраданным шенгеном, от дотошных португальских консулов, захотелось воспользоваться чуть шире. Поэтому всё решилось молниеносно, однозначно и без тени сомнений, а с двадцать шестого дня началась новая глава этой безумной поездки. %)

День 26.«БергАмо, БергамО — О, А, О». Думаю, тут всё понятно. Весь этот день меня преследовал мотив песни Марины Хлебниковой. И пусть он БЕргамо, но звучит же! Напомню, что мой последний день в Португалии прошёл в Порту. Памятуя бессонную ночь в аэропорту Фару, в этот раз я решил всё же остаться у Катарины на ночь, дабы пару часиков поспать, чтобы легче перенести следующий день, который был расписан с точностью до минут. Вылет в 06:20 был очень неудобен во всех отношениях. Во-первых, на весь день обеспечено сонливое состояние, во-вторых, до аэропорта пришлось добираться на ночном такси, отдав 20 евро, что для меня было немного накладно. Однако все эти жертвы компенсируются целым не потраченным днём в красивом итальянском городке, который почему-то в аэропортах называют Миланом.

Ryan Air — второй по величине лоукостер в мире. Известен он своими низкими ценами и очень жесткими правилами покупки билета. Поэтому первый полёт крыльями этой авиакомпании, был для меня экзаменом на внимательность, ведь цена каждой ошибки стоит немалых 50 евро. Однако всё прошло хорошо. В салоне, действительно, на всём сэкономлено, даже на улыбках стюардесс, которые с каменными лицами утрамбовывали чемоданы и сумки на полках для ручной клади, а также совсем не спешили откликаться на просьбы пассажиров. Других деталей полета я совсем не помню, так как уснул на откидном столике сразу после взлета, а разбудили меня, когда пролетали над озером Гарда, а после мы уже совершили посадку в аэропорту Орио-аль-Серио.

До города добирался на автобусе 1А, что очень удобно, поскольку он идет через железнодорожный вокзал, который был для меня самым главным ориентиром по городу. И если детали перелета я помню слабо, то первое впечатление от Бергамо я запомнил надолго. Жара, запах мочи, облезлые здания и многочисленные гости из Африки, которые заполонили всю привокзальную площадь, а также ближайшие улицы, по которым катались на велосипедах туда и обратно, просто так. Тротуары раздолбаны, багажная сумка не едет, а до моей квартиры немалых три с половиной километра. Немного не так я представлял себе Италию. Как минимум, я думал, что встречу больше итальянцев.

На три ночи я остановился в семье предпринимателей Симоны и Саймона, которые сдавали «номера» в шестикомнатной квартире. Сами же хозяева проживали совсем в другом месте, поэтому я жил один в огромных апартаментах, других гостей в квартире не было. Цена вопроса 28 евро / ночь (чай, кофе и прочие плюшки в подарок). Вообще, как мне показалось, Бергамо не пользуется массовым спросом среди туристов. Пожалуй, это был «самый пустой» город на всём моем итальянском пути, чего не скажешь, например, про Верону и Стрезу.

После успешного заселения, на Бергамо у меня оставалось примерно семь часов, за которые я успел осмотреть нижнюю и верхнюю часть города, благо всё расположено рядом и очень компактно. В нижней части были представлены церковь Санта Мария делле Грацие, Театр Домиццети, церковь Святого Бартоломео, церковь Сан-Спирито, музей современного искусства, академия Каррара, порта Сан-Августин, церковь Сан-Микелле. А ещё было очень много памятников, символизирующие не просто бюсты известных людей, а целые сцены и сюжеты.

На верхнюю часть города я геройски поднимался пешком. Оказалось, что не совсем ближний свет, зато прекрасные панорамы будут Вам обеспечены. Бергамо, он разный:-).

Так повелось в этом городе, что историческая (верхняя часть города) получила наибольшую популярность и славу среди туристов, нежели её сосед снизу. В самом деле, здесь свой старинный городок, на узких улицах которого мне довелось повидать Крепость Ла Рокка, площадь Дуомо, базилику Санта Мария Маджоре, Епископский дворец, Темпьето Санта Кроче, Баптистерий, Палацо-дель-Подеста, Пьяцца-Векка и новую ратушу.

Однако широта представленных объектов архитектуры и узость красных улиц меня совсем не подкупили, поэтому смело могу сказать, что мне больше понравился нижний Бергамо: большое открытое пространство и редко встречающиеся туристы создают благоприятную почву для ценителей чувства свободы и любителей поснимать на широкую ногу. А вот в верхнем Бергамо с этим проблемы: плотная застройка, экскурсионные группы и цены на всё а-ля «по-рублёвски». В общем, навязывать своих убеждений не буду, ведь, как известно, о вкусах не спорят.

День 27. Озеро Комо. «По следам Анны Кудрявцевой». На следующий день я поехал в городок Варенна, откуда активно курсируют кораблики по прибрежным городкам знаменитого озера Комо. Тут я полностью доверился опыту нашего уральского блогера Анны и, надо сказать, совсем не прогадал, учитывая все возможные подводные камни короткой поездки.

А камушки то эти есть, поскольку начало этого трипа складывалось очень слабо. Из-за личного тупняка, я опоздал на восьмичасовую, поэтому пришлось таскаться целый час на вокзале (обратите внимание, что перроны 1 и 1 ovest, соверешнно разные, находятся в разных местах). Вообще электропоезда в Италии мне показались очень НЕпунктуальными. Задержки веерного характера из-за опоздания одного поезда здесь были повсюду. Ни разу мы не выезжали вовремя, иногда приезжали согласно расписанию, а иногда не успевали на стыковочные поезда, что вызывало определенные ноты дискомфорта, так как билеты на региональные электрички действуют всего четыре часа, а контролеры очень строги и за любую невзгоду требуют деньги, причем в официальных и неофициальных форматах. Самая длительная задержка была на 50 минут, что для коротких расстояний очень немало. Однако есть и приятная обратная сторона этой железнодорожной медали: самые «нищебродские» вагоны двухэтажных электричек выглядят намного лучше подавляющего большинства РЖД-ых вагонов, поскольку их комплектация предполагает кондиционеры, биотуалеты, четыре розетки в каждом ряду(!!!) и современные кресла с откидным боком для комфортного сна. #чтобятакжил

Билет до Варенны стоит всего 5,50 евро. На всех рейсах предполагается пятиминутная пересадка в городке Лекко, а там уж как повезет: или сразу уедете, или придется ждать около часа нового поезда. Терять время совсем не хотелось, поэтому по пути до Лекко пришлось немного напрячься, из-за того, что мы постоянно опаздывали на 3–5 минут от расписания. Однако вся затея обвенчалась успехом, тем днём фура с пряниками перевернулась на моей улице, и я сверкая пятками бежал на стыковочный поезд, который вот-вот уже отходил. Сел, отдышался и уже через 40 минут я был на вокзале Варенны, откуда, сразу же отправился на речной вокзал. Там я купил «сокращенный» билет за 15 евро — для одного дня хватит за глаза, даже не сомневайтесь. А пока кораблик плывет за нами из Менаджио, я успеваю бегло прогуляться по городу, который мне сразу очень понравился своей простотой, чистотой и красивым променадом.

Следующей остановкой был городок Белладжио, от которого в моей голове произошёл настоящий взрыв впечатлений, и этому есть разумное объяснение. На мой взгляд, Белладжо занимает, пожалуй, наиболее выигрышное положение на озере Комо: на самом мысу, в месте соединения рукавов Комо и Лекко, с видами на виллу Карлота, расположенной у подножия зазывающих к себе гор, от которых было невозможно оторвать взгляд.

Да и сам по себе городок очень приятен. Особенно мне запомнились падающие к озеру улицы, с увитыми плющом фасадами и просторным променадом для релаксационной прогулки. Усатые дядьки вежливо приглашают в свои рестораны, где демонстративно и вальяжно открывают вино и нескромно оформляют сырные тарелки, от которых невольно потекут слюни. И если мне вчера не хватило Италии в Бергамо, то тут я её получил сполна. Городок «умудрился» остаться одним из немногих итальянских курортов, не превратившихся в туристический конвейер, на котором магазины, отели и общепит поставлены на поток. До сих пор Белладжо «держит марку» аристократичного, но совсем не надменного курорта, простого и утончённого. Как истинный джентльмен…

Из Белладжио я отправился на виллу Карлота, что на противоположном берегу озера Комо. Путь недолгий, кораблик плывет «по прямой» не более 10 минут и останавливается сразу у касс.:-) Расхваленная вилла мне понравилась частично, а если быть точнее, привлёк внимание хорошо ухоженный парк, а вот само внутреннее убранство виллы, меня не очень впечатлило. Не моя эта тема, не моя… Да и обещанной роскоши я здесь совсем не увидел. Опять же повторюсь, понятия о прекрасном у всех разные.

От виллы я прогулялся до Тремеццо — тихий прибрежный городок, в который приезжают за размеренным семейным отдыхом и купанием в кристально чистой воде. Одна единственная улица вдоль побережья — это и есть город Тремеццо, который мне отдаленно напомнил черногорский Пераст. Людей здесь не было вообще! Мне казалось, что августовской субботой на Комо должны были быть смертоносные толпы туристов, но их было очень немного, а в Тремеццо, кроме загорающих в парке, мне навстречу попался всего лишь один местный рыбак.

Фура с пряниками продолжала лежать на моей улице, поскольку кораблик из Тремеццо плыл без пересадок в Варенну, что бывает всего несколько раз в день. Это обстоятельство позволило мне ещё погулять по Варенне и спокойно уехать в Лекко, а оттуда обратно в Бергамо — вот такая лихо закрученная железнодорожная матрёшка.

День 28. Озеро Маджоре и Милан. Меня терзали смутные сомнения при выборе между озерами Гарда и Маджоре. Озеро Гарда расположено значительно ближе к Бергамо, билет стоит дешевле, да и туристеры там бывают реже, чем на Маджоре. Однако интуиция шептала мне, что Гарда очень похожа на озеро Комо. В интернете, да и на туристере более раскручено озеро Маджоре, поэтому, боясь прогадать, я решил отправиться в этот стопроцентный вариант.

Прямых поездов из Бергамо тоже нет, поэтому предполагается пересадка в «Милано Централе» на электричку до Домодоссолы. Ехать около двух часов, билет стоит недешево, около 12 евро в одну сторону. Думаю, что эти обстоятельства не станут преградой, если Вам очень хочется увидеть легендарное озеро или целовать гальку, по которой когда-то ходили Фридрих Ницше, Эрнест Хемингуэй, Тина Тёрнер, Саманта Фокс, Бонни Тайлер и др. Однако озеро Маджоре уже давно не для мажоров. Курортный центр Стреза некогда был популярным местом обитания мировой богемы. Здесь были дорогущие виллы, цветущие сады и лакшери зоны отдыха, от которых уже мало чего осталось. Теперь это загибающийся город, погружающий в недалекое прошлое былых 80ых. Наталья Семчина справедливо заметила про блеск и нищету Стрезы в одном из своих отчётов.

Покружив по Стрезе я понял, что город приятен, но не более того. Нужно было успеть познакомиться с местными акваториями, ради которых, собственно, и приезжает львиная доля любопытных туристов. Поэтому дальше был очередной кораблик, который должен был доставить меня и целые орды туристов до Борромейских островов: Изола Мадре, Изола-деи-Пескатори и Изола Белла. Стоимость единого билета 15 евро. Воодушевленный красивыми отзывами, я мечтательно упал в первую лодку, и мы поплыли бороздить здешние воды. Сначала мне всё очень нравилось. В отличие от Комо здесь совершенно новый пейзажный формат: небольшие островки, а не городки, как это было днем ранее. Жаль, что этого веселого и оптимистичного настроения хватило совсем на чуть-чуть, ибо все острова выстрелили мимо по моим впечатлениям.

Остановка 1. Изола Мадре. Итак, что такое остров Мадре, глазами простого обывателя. Это небольшой пирс, справа от которого расположена касса во дворец, а слева от него грязненький галечный пляж, который можно обойти за пару минут, но вдоволь нафотографировать старинных красот противоположного берега.

Очередь в кассу начинается в ста метрах от неё, а цена на заветный билетик составляет порядка 10 евро, в обмен на которые, вы получите пропуск в типичный ботанический сад (коих я насмотрелся до тошнотиков в этой поездке) и дворец (данная тема меня волновала мало). Не поняв сути этого острова (акромя цветов и павлинов), я отправился на пирс, чтобы поплыть дальше по маршруту, но не тут то было. Очередь обратно на катер, была ещё больше, чем в кассу. Мне пришлось пропустить шесть (Карл, шесть!) лодок, чтобы подошла моя очередь.

Остановка 2. Изола-деи-Пескатори. В отличие от Мадре, Пескатори — настоящая деревня, в которой якобы до сих пор живут местные жители. Я уж было подумал, что в поисках интересных итальянских ракурсов, получится неспешно погулять по деревенским улицам и пострелять затвором своей камеры. Однако остров совершенно не располагает ко всему этому. Изола Пескатори — один большой фуд корт, причем очень тесный и дорогой. Ничего в этой деревне, кроме ресторанов, нет. Я был в полном отчаянии, здесь тупо нечего делать. «Хороший» метод борьбы с отчаянием — еда, поэтому я зашёл в кафе, заказал равиоли с рикотой и шпинатом за 15 евро (например, в супермаркете они стоят 1,5 евро). Ох, думаю, сейчас как наверну итальянских пельменей (порции же в Европе традиционно большие), да как жизнь то наладится, как полюблю всей душой я эту вашу Пескатори с Мадрой, потом ещё вспоминать меня будут. Тем временем деловая официантка несет огромную, глубокую тарелку, размером с крышку от унитаза, а я наивно и воодушевленно удивляюсь: «И это всё мне?». На самом дне глубокой тарелки находился шпинатный крем, в котором плавали четыре пельмешка (Карл, четыре пельмешка в огромном тазе, за 15 евро!). За этими пельмешками я опускался вилкой, словно в колодец, боясь «расплескать» рикоту, изымая ценный пельменный груз на свет божий. С голодухи я съел весь хлеб, который был на столе, за что поплатился дополнительным счетом на 5 евро. Вот тебе, бабушка, и пескаторьев день.

Остановка 3. Изола-Белла. После хлебного обеда я отправился на пирс, отстоял очередь, и вновь еле уехал на следующий остров Изола-Белла, который оказался очень похожим на Изола-Мадре, только площадь намного больше. Бестолковые улицы с сувенирными лавками и дворец, чтобы попасть в который нужно заплатить 16 евро (Карл, ты не ослышался, 16 евро за очередной ботанический садик и чьи-то покои, о которых ты не вспомнишь уже через месяц). В общем день не задался, Борромейские острова стали самым большим разочарованием итальянской поездки. Критично оценивая возможности этого места, я прихожу к выводу, что это туристическая пустышка, которая сосет деньги из карманов туристов. Видимо отголоски былой роскошной жизни, да простят меня поклонники Лаго Маджоре.

Однако Стреза и Маджоре подготовили ещё один повод для ругательного камня в их огород. По воскресеньям железнодорожная касса работает до 12:00 (Карл, люди могут работать до 12:00). В остальное время можно воспользоваться автоматом, который принимает только железную мелочь (не более пяти монет) и банковские карты. У меня была мелочь только номиналом 1 евро, которой не хватит даже до Милана, а на банковской карте всего 30 рублей. Кафе все закрыты, WI-FI нигде нет — «приехали, конечная». Пришлось буквально уговаривать незнакомца, чтобы тот купил билет своей картой, а я ему возмещу трату наличным эквивалентом. Парня было сложно уговорить, он боялся развода и пытался уйти, но я не растерялся и сразу положил в его ладонь 12 евро, которые его явно успокоили. Мне купили билет до Бергамо, хотя непонятно зачем, поскольку мне захотелось выйти в Милане, чтобы прогуляться до знаменитого собора, дабы компенсировать поражение Стрезы.

День 29. Романтичная Верона. Ранним утром я отправился в Верону, которая стала новым перевалочным пунктом моего движения на восток. Прямых поездов из Бергамо опять же нет, поэтому предстояла опять же пятиминутная пересадка в Тревильо. Любовь к пятиминутным пересадкам я привил здесь на всю свою жизнь. И если до Тревильо я доехал нормально, то с миланским поездом «Милан — Венеция» у меня были большие проблемы. Во-первых, вагоны пришедшей электрички оказались настолько переполнены, что было невозможно втиснуться ни в одни двери. Все события на перроне напоминали московское метро, но я умудрился запрыгнуть «рыбкой», ударив своим чемоданом какого-то деда. Во-вторых, мне был выписан штраф от наглючих контролеров, которые собирали деньги с пассажиров, как с куста, но эту историю я приберегу на потом.

В Вероне я остановился в квартире у Мари — мастера йоги, учителя энергетической и кармической чистки, да ещё и по совместительству таролога на полставки. Вся квартира напоминала храм Будды. Погадать или согнуться в позу палтуса она мне не предложила, а вместо этого с порога потребовала деньги: 36 евро / ночь + 2,5 евро / ночь / чел. — городской налог, о котором предупредила заранее. При таком нехилом ценнике, это был самый бюджетный вариант размещения в Вероне, который стал самим дорогим за все тридцать пять дней моего путешествия. Вообще Верона мне показалась очень дорогим и просчитанным городом, в центре которого технично убраны все супермаркеты, а дальше ешь в ресторанах или крутись как хочешь. Конечно, по сути, это всё мелочи, поскольку родина Ромео и Джульетты умеет удивлять и очаровывать.

Верона — город, где в воздухе витает дух тысячелетней истории, который каким-то магическим образом умиротворяет и местных, и туристов. Она неспешна и слегка задумчива, очень спокойна и уверена в себе. В общем эта дама из числа тех аристократов, которые отлично знают себе цену.

География и геометрия её улиц и площадей абсолютно банальна, линейна, проста и, при этом, гениальна. Весь старый город — это сплошные перпендикуляры, параллели и орты, сохранившиеся с древних времен.

Если вы неисправимый романтик, который ищет место где «прописалась» любовь, то вам надо срочно ехать в Верону. Именно здесь, по узким улочкам и живописным площадям, среди уникальной архитектуры, где в каждой линии безукоризненных фасадов чувствуется рука великих мастеров, неприкаянным призраком бродит хрупкое чувство, заставляющее романтичные сердца биться сильнее. Недаром сам Шекспир поместил героев самой трогательной в мировой литературе драмы именно в Верону, увековечив историю влюбленных Ромео и Джульетты в стенах этого города.

День 30. Падуя. «Упаду ли я?». В Падую я ехал целенаправленно и осознанно, несмотря на пессимистические отклики наших соотечественников об этом городе. Всего двадцать минут от Венеции, зато жизнь в этом городе намного дешевле и спокойнее. Да и сам город оказался намного интереснее, чем я предполагал.

Остановился я у компании «старых студентов» дрезденского университета (так они себя называли). Комната в студенческих апартаментах сдавалась по 17 евро / ночь, что для Италии было очень даже бюджетно. Однако здесь была именно студенческая квартира со всеми своими «за» и «против»: немытая посуда до потолка, прокисший мусор, старая мебель, прокуренный туалет и пивные бутылки. Зато был кондиционер, большой удобный диван и шикарный вид из окна.

Падуя отчасти незаслуженно отодвинута в сторону, её название, в отличие от Рима, Милана, Венеции, Вероны и Пизы, совсем не на слуху. Венеция славится своими каналами, Верона — отличный город для романтического отдыха, где многое напоминает о бессмертном произведении Шекспира, Пиза привлекает туристов знаменитой падающей башней. А что может предложить безызвестная Падуя? Ну, во-первых, Падуя — город не менее древний и не менее привлекательный с точки зрения истории, чем все вышеперечисленные места. Она была основана еще в римскую эпоху, во времена Средневековья являлась процветающим университетским городом (университет Падуи был основан в 1222 году), так что там можно посмотреть памятники разных эпох. Также большое внимание уделяется современному модерну.

Во-вторых, самая главная причина, по которой стоит поехать в Падую — это огромное количество исторических достопримечательностей на сравнительно небольшой территории, что является очень важным подспорьем для ценителей именно культурного отдыха. Тем, кто предпочитает экскурсионный отдых или самостоятельный осмотр достопримечательностей, прежде всего, стоит обратить свое внимание на исторический центр города, который очень хорошо сохранился до наших времен.

Многие мне говорили, что тут делать нечего, но это совсем не так. Кстати, в городе уже чувствуется близость Венеции: здесь много мостов и каналов, а также можно наблюдать заброшенные гондолы. Интересный день, спасибо за это Падуе, от которой я не ожидал очень роскошного дня.

День 31. Венеция. На следующий день из Падуи я отправился в Венецию. Обычная электричка идёт 40 минут, билет стоит 4,5 евро. И за венецианским духом далеко идти не надо: речные каналы начинаются сразу после выхода с вокзала Санта Лючии, а беженцы с венецианскими масками скачут туда, сюда, обратно, словно вот-вот начнется карнавал.

Многие из нас помнят и знают Италию еще со школьных скамей, благодаря именно этому городу речных каналов, гондол и гондольеров. Из всех итальянских городов, я больше всего хотел побывать именно в легендарной Венеции, которая, как магнит, притягивала моё внимание к своему старому доброму образу.

Безусловно особой чертой этого города является его транспорт: гондолы, вапоретто, мотоскафо и др. Однако не каждый сможет позволить себе такое удовольствие, особенно это касается гондол. Час прогулки по венецианским каналам может стоить от 100 до 200 евро. Намного дешевле пешком прогуляться по берегу и понаблюдать за происходящим со стороны, хотя, конечно, эффект и масштаб будут немного не те. А вот «биг прайс», в интернете объясняют тем, что водит гондолы специально обученный выпускник университета, который потратил на учебу не один год, да и работа эта не из самых простых. Недаром лодочники крепкого телосложения. Кстати, некоторые гондольеры могут порадовать прекрасным исполнением романсов и песен. На фотографии один из таких певцов, на чьё «бесаме мучо» сбежался не один десяток любопытных зевак.

Город «на воде» произвёл на меня неизгладимое впечатление. Я увидел то, чего хотел и ждал долгие годы. Ожидания были оправданы. Венеция оказалась бы раем для пеших прогулок, если бы не одно «но»: аномальная жара. В городе было нереально жарко, каменные улицы напоминали одну большую сковородку. Может быть поэтому туристов было не так много, как обычно описывают это явление летние туристы. В этой связи, в городе было очень тихо. Здесь я не услышал шума городского транспорта, только лишь звуки волн, разбивающихся о борт катеров и гондол, а также громкие разговоры сеньор, свисающих из окон своих домов.

В Венеции я провел целый день, но этого мало для города, наполненного историей, романтикой и самобытной культурой. Здесь очень много интересных и примечательных мест, добраться до каждого их которых, понадобится не один день. А может пытаться охватить всё вовсе не стоит, ибо много схожих штрихов в портрете этого города.

День 32. Ренон. «По следам Натальи Семчиной». Далее по плану был переезд в город Больцано, который был призван стать точкой для радиальных вылазок. Переезд прошёл успешно и даже можно сказать, что легко, хотя ехать больше трёх часов, с очень короткой пересадкой в Вероне. Сразу после приезда я заселился в дом местной фермерши Джоанны (27 евро / ночь / минимум 3 ночи) и прямиком оттуда отправился на самый главный и современный подъёмник Renon (10 евро туда/обратно).

Фуникулер впечатляет не по-детски. Во-первых, очень живописная дорога к вершине. Во-вторых, даже немного тревожно. Хоть я и не боюсь высоты, но в раскачивающейся кабинке было не очень комфортно. Зато сколько счастья для детей, прокатиться на гигантской «качули».

Подъёмник доставляет до местечка Ренон, откуда начинается сразу несколько пеших маршрутов, в том числе, к Доломитам. Самый простой вариант сесть на электричку или пойти пешком вдоль асфальтированной дороги. Естественно я выбрал второй вариант и совсем не пожалел о своём выборе.

Леса, поля, горы, озёра. Всё такое австрийское, особенно деревеньки.

Ну и самое главное — неповторимые Доломиты, от которых рот не закрывался на протяжении всего маршрута!

Итоги дня: 270 км. на поезде, 8 км. по Больцано, 3 км. на подъёмнике и 18 км. в горах. То ли ещё будет.

День 33. Сан Дженезио. Вдохновившись красотами высокогорий, на следующий день я решил отправиться на другой горный склон, в городок Сан Дженезио. Подъёмник туда ходит всего лишь раз в час, а также имеется, так называемая, сиеста, когда подъемник отключают на четырехчасовой перерыв. Поэтому я туда отправился на автобусе, которые и стоят дешевле, и ездят чаще, и станция отправления в самом центре Больцано, а не где-то там в пикулях имени Ивана Сусанина.

Сначала я пошёл по тропе до местечка Salten — самое рекомендуемое к посещению. Идти долго, нудно и тяжело. Восемьдесят минут в гору по лесной тропе. Продуманные туристы преодолевают этот путь на коняшках.

Я шёл пешком, и при этом совершенно не понимал, что же будет наградой за смелость. А главным призом стало горное плато с видами на Доломиты, которые возвышались совсем где-то там далеко. Впечатление портили хаотично разбросанные сосны и огороды местных фермеров, но, как говорится, «чем богаты». Невозможно было сделать фотографию, чтобы не влезла какая-нибудь сосна или кусок забора.

А вот обратно я пошёл совсем другой дорогой, по принципу «куда глаза глядят». Правда, навигатор из своих рук я выпустить не решился:-). Ох эти горные деревушки… Теперь я видел всё…

Так и не понятно, что меня больше зацепило: деревушки или сами Доломиты. :-)

А может и то, и другое… Всё вместе, всё сразу.

Ни жара, ни усталость, ни стертые ноги… Ничто не смогло меня остановить в разведке прекрасных территорий, о которых вспоминаю сегодня, словно это было пару часов назад.

Итоги дня: 30 км. на автобусе, 7 км. по Больцано, 18 км. по горам, лесам и коровьим минам.

День 34. «Больцано, да ещё и Божен». А вот усталость начала во мне бубнить на следующее утро, поэтому перед отлётом (следующий день обязан быть тяжелым), я решил сбавить остатки своего юношеского максимализма и дальше самого Больцано, никуда не ходил. Ел, спал, лежал, купался в речке и впитывал последние частички атмосферы итальяно-австрийского города.

Больцано Божен нельзя назвать очень красивым и выразительным городом. Кажется, что он окружен доломитами чуть ли не со всех сторон, но они видны всего лишь с нескольких точек города.

Большую часть дня я провел на речке, а затем паковал чемоданы и собирался в дальнюю дорогу.

День 35. Бергамо. «А мне пора домой». Проснулся я в 03:50 и понял, что мне сегодня будет капец. Голова болела, тело забито, а выбираться в Екатеринбург, тем не менее, надо. Собрав всю силу воли и чемодан, я отправился на вокзал, до которого предстояло прогуляться 45 минут пешком в гордом и тёмном одиночестве.

В 05:00 отправляется самая первая электричка «Больцано — Болонья» через Верону. Вокзал не круглосуточный, открывается в 04:30. Вагоны набиваются африканскими ночными бабочками, которые после трудовой смены разъезжаются по своим деревням. «Таких приколов я ещё не видел…». И всё бы ничего, но одна из бабочек начинает храпеть, как слон, поэтому о попытках уснуть можно даже не думать. Ещё и конденсат с крыши капал… в общем весело.

В 06:35 мы были в Вероне, я каким-то чудом успеваю купить билет на отходящий поезд, и уже в 06:45 отправляюсь в Тревильо. И в очередной раз непунктуальность ИЖД меня подвела, я опоздал на стыковочный поезд до Бергамо, поэтому пришлось таскаться на вокзале около двух часов, благо временной запас был солидным.

Примерно в 10:45 я целовал перрон вокзала Бергамо. Вся муть с напряжными переездами наконец-то закончилась. Тут же началась сильнейшая гроза, ливень и прочие напасти, о коих все эти дни, невозможно было даже подумать. Концерт длился около часа, держа нас в вокзальных заложниках. После буйства стихий я добежал до супермаркета, где набрал много разных гостинцев. Основной упор был сделан на сыр, во всех возможных его проявлениях и бразильские манго, которые в итальянском супермаркете, к удивлению, стоили меньше 2 евро за килограмм. Не обделил вниманием и себя любимого, купив напоследок большой шарик знатной моцареллы, кусок тонкой пиццы и тазик морепродуктов. И прямо в супермаркете, на скамейке для посетителей, зачитал приговор своему угощению и немедленно реализовал его в действии. В конце всё это вкусное коварство было зашлифовано стаканчиком лимончелы, после чего моей доброте не было предела.

Пока я занимался восстановлением сил и поднятием настроения на едально-запивальных процедурах, в аэропорту началась регистрация на рейс до Москвы, а/к Победа. Пришлось поторопиться на железнодорожный вокзал, откуда предстояла дорога в аэропорт на автобусе. В этот раз обошлось без пробок и прочих ЧП, поэтому можно было писать приветы на родину.

В 17:20 самолет идёт на взлет, а я уже начинаю грустный внутренний монолог по поводу окончания долгожданного отпуска. Трёхчасовой перелет российским лоукостером переносится достаточно медленно и тяжело. Всё-таки кормежки и попойки занимают время и немного разбавляютполетную рутину. «А ты опять о еде». Вот и остается только грустить, не грузную стюардессу же разглядывать.

В 21:30 мы совершили посадку во Внуково. Два часа в аэропорту, и очередной взлет, но уже в сторону Екатеринбурга. И очередные супер короткие 1 ч. 40 мин. (так резво до Екатеринбурга ещё никогда не летал) полёта казались целой вечностью. Я и спал, и смотрел кино, и говорил с соседями, и снова спал. Потом уже достал печенюшки, стюардесса принесла стаканчик воды. И снова кино, и снова сон, а мы всё летим и летим. Странное замирание времени на бортах авиакомпании Победа.

Сели! Екатеринбург встретил +12-ю и последствиями от бесконечных дождей, которые зарядили почти на всё лето. Багаж, такси и вот я у родителей в Каменске-Уральском: уставший, сонный, ненавидящий Победу, но счастливый и с гостинцами, не поместившимися в холодильник.

Вот такими выдались мои 35 дней на итальяно-португальской земле — путешествие, которое навсегда останется в моей памяти. Такие вещи вряд ли забудутся, но я буду писать, чтобы эта поездка продолжала свою жизнь, хотя бы в этих строках и фотографиях! Благодарю за внимание!

Теги: Самостоятельные путешествия, Отзывы об отелях, Культурно-познавательный туризм