Лиссабонские горки. Часть 2

Белен — небольшой уютный городок, расположенный в устье реки Тежу, «захваченный» ныне большим городом и ставший практически одним из районов Лиссабона. Имя района Belém — производное от названия города Вифлеем, что является ещё один ярким примером того, что одно и то же название в разных языках и культурах может измениться практически до неузнаваемости. Когда-то отсюда отправлялись экспедиции Генриха Мореплавателя, Барталамеу Диаша, Фернана Магеллана, Васку да Гама, а у меня начиналось знакомство с Португалией.

Путь предстоит сегодня дальний, поэтому возлагались большие надежды на благосклонность погоды и точность синоптиков. Однако с этого дня она решила хандрить, причём как-то по-чёрному. Я даже не думал, что может быть так холодно в разгар летнего сезона (по статистике в Португалии самое большое количество солнечных дней в Европе). Поэтому тезис «у природы нет плохой погоды» совсем не канал, а я всё больше сожалел, что не захватил с собой валенки с галошами и варежки на резинке.

Хотя изначально складывалось всё очень даже неплохо. Завтрак, незаметная пробежка до станции метро Alameda, переезд до станции Cais do Sodre в компании местного «трио Маренич», которые развлекали пассажиров на протяжении нескольких остановок, а дальше электричка в сторону Кашкайша. Всё происходило «по накатанной», благодаря наличию в моем кармане запинг карты на проезд в общественном транспорте. В противном случае до Белена я добрался бы только к обеду, протухнув в очереди к билетным кассам. Поверьте, туристов в Лиссабоне больше, чем достаточно. Город задыхается от нашествия гостей, отсюда и очереди во всех общественных и не очень общественных местах. Вдобавок к этому по воскресеньям здесь любят выбираться на центральные улицы бездомные и потрепанные жизнью люди (кстати, в Рио-де-Жанейро тоже наблюдал такую практику). Тогда Лиссабон мне начинал напоминать кипящую кастрюлю супа, где смешалось всё в одну большую солянку. Возможно, не наедался утром овсянкой…

Что же касается электричек, то они здесь самые обычные — узкие, тесные, с пластиковыми сидениями. Отличие от РЖД состоит в том, что в них не пахнет пивом и бомжами (поверьте опыту приезжего студента), а также несколько улучшена шумоизоляция и визуализация. Остановок не объявляли, бегущая строка была отключена, поэтому вглядывайтесь в окна и ломитесь в двери.

Ехать до Белена около десяти минут. Станция находится рядом со всеми достопримечательностями: монастырь Жеронимуш, музей карет, ботанический сад, памятник первооткрывателям и Торри-ди-Белен, до которой придется немного прогуляться, разглядывая уловы местных рыбаков. Но первой, что увидит каждый путешественник, прибывший сюда на кашкайшской (находка для логопедов) электричке — зелёная площадь во главе с Герцогом Алфонсо де Албукерке.

Уверен, что эта фамилия на слуху у каждого, кто хоть капельку интересовался историей или страноведением. Герцог Албукерке был признан главным колониальным архитектором португальской империи. Под его руководством, в начале XVI века, были построены оплоты португальцев по берегам Индийского океана — Гоа в Индии и Малакка в Малайзии, после чего Португалия получила контроль над морскими торговыми путями из Азии в Европу, потеснив арабов, издавна державших в руках эти коммуникации.

Собственно, уже из начала рассказа понятно, что история Белена, как, впрочем, и большинства мест Португалии, неразрывно связана с океаном. А уж если быть совсем точным, с эпохой великих морских открытий, когда португальский мореплаватель Васку да Гама своими успешными экспедициями в Индию не только обогатил свою родину, но заодно и утер нос соседям, также претендующим на морское господство. Именно тогда, в пятнадцатом веке порт Рештелу (бывшее название Белена), знаменитый лишь своей маленькой часовенкой, в которой молились португальские моряки, отправляющиеся за океан, начал стремительно богатеть и, как следствие, обзавелся собственным монастырем, башней, виллами, дворцами и садами, которые, на мой взгляд, неплохо сохранились до нашего времени.

В честь легендарного мореплавателя был разбит одноименный парк, который примыкает к площади им. Албукерке. В целом он позиционируется как место для отдыха и пикника, ничего выдающегося в нем, к сожалению, я не увидел. Исключением является вот такой «экзотичный» для здешних мест объект архитектуры - павильон имени тайской принцессы Маха Чакри, построенного в честь развития и поддержания дипломатических отношений с Таиландом.

В этом же парке довелось наблюдать ссору двух сеньор. Ор стоял такой, что сиё действие не услышать или не заметить было невозможно. Из-за чего собралось много благодарных слушателей. Словесные дуэлянтки стояли на расстоянии пятидесяти метров и на надрыве связок желали друг другу всего хорошего. От услышанного слушатели закрывали ладонью рукой или глаза. Мне вообще показалось, что сыпались проклятия, уж чрезмерно эмоциональны были лиссабонские дамы. Когда нервы начинали сдавать, женщины периодически нахраписто приближались друг к другу. На этот случай между ними стоял пожилой секундант, который не знал бежать в какую сторону. Позже присоединилась ещё одна немолодая сеньора, и перепалка замкнулась в треугольник. «А-ля санта барбара». Всё закончилось тем, что двух дам «связали» мужские крепкие руки, а третья (замкнувшая треугольник) сбежала вместе с секундантом, не обещав вернуться. Что это было, так я и не знаю, но запомнил надолго. Собственно, может из-за этого господина был шум на весь Белен?

Обогнув этот парк, я оказался у культового места, так называемого, must see Лиссабона — монастырь Жеронимуш. Найти очень просто, его купол виден издалека. Обратите внимание на очередь.

Монастырь построен, в так называемом, мануэлинском стиле, названным в честь короля, и сочетающим в себе готику, мавританское влияние и элементы зарождающегося Ренессанса.

Возведение Жеронимуш было начато в 1501 году и было завершено 100 лет спустя. Монахи-иеронимиты, занявшие монастырь, должны были молиться за упокой души короля Мануэла I и за мореплавателей, отправляющихся на поиски новых земель во славу Португалии. Пожалуй, это самый впечатляющий символ силы и процветания Португалии во времена Эпохи великих географических открытий, поэтому не удивительно, что монастырь имеет такие масштабы (захватите ширик, если решите наведаться и фотографировать).

Монастырь иеронимитов был построен на месте деревянной часовни, в которой Васку да Гама молился перед своим туром «на Гоа». Собственно, это и стало причиной строительства. Таким образом, король Мануэл I решил отблагодарить Деву Марию за успешное морское путешествие Васку да Гама в Индию. Кстати, Жеронимуш — чуть ли не единственный памятник в Лиссабоне, который уцелел после землетрясения в 1755 году.

Так как сегодня было воскресенье, вход в монастырь был бесплатным, а очередь аршином общим не измерить. Стоять я не решился (холодно, дождик, пугающая очередь, время), но в интернете знающие люди пишут, что очередь продвигается очень быстро. Дабы не терять времени я отправился в ботанический сад Жардим Ботанико, расположенный справа от монастыря. Буквально минуту пешей прогулки, и ты оказываешься в зеленых тропиках. Вход стоит всего 2 евро.

Незначительная часть гостей в рассыпную разбегается по территории, поэтому на территории тишина, покой и прохлада (а хотелось бы тепла). В парке практически пусто, но не думаю, что это плохо:-). Территория разбита на несколько зон, имеются несколько цветущих искусственных водоёмов, парочка красивых домиков и некрасивых теплиц.

Честно сказать, делать здесь нечего. Пленительного буйства красок и цветов я не увидел, поэтому ожидал большего, а на деле оказались лишь такие коренюки. «Вот тебе и Албукерке» :-).

В сравнении с подобным жардимом в Рио-де-Жанейро, этот значительно проигрывает. Там хотя бы макаки есть:-). Однако и здесь имеется приятная сторона медали: мне выпал шанс понаблюдать за шикарными павлинами и их птенцами на территории дворца Ажуда. Впервые увидел таких смелых и любопытных птичек.

«Зёрнышко, по зёрнышку».

Зрелищами ботанического сада сыт не будешь, поэтому я отправился обратно на набережную, дабы наконец-то увидеть памятник первоокрывателям в натуральную величину (высота 56 метров, ширина 20 метров — впечатляет). Таких же мечтателей как и я, было очень даже немало, несмотря на сдувающий ветер и моросящий дождь.

Посвящен этот монумент, как можно догадаться из названия, значимым фигурам эпохи Великих географических открытий — мореплавателям, писателям, поэтам и прочим важным персонам. Всем им нашлось место на монументе. Архитектура памятника очень неспроста и напоминает советский монументальный стиль.

Макет памятника был разработан архитектором Коттинелли Телму в недалеком 1940 году. Изначально он посвящался Генриху Мореплавателю, сыну Дон Жуана I. Затем, по случаю проведения «Выставки Португальского Мира», было решено посвятить монумент не только Генриху Мореплавателю, который стоит во главе памятника, но и еще 32 значимым личностям той эпохи. Кстати, отсюда открывается прекрасный вид на мост 25 апреля и статую Христа.

По набережной можно очень просто и быстро добраться до беленской башни, которая уже давно стала одним из символов современного Лиссабона. Легенды гласят, что на её месте изначально стоял старый артиллерийский корабль. В 1514 году Мануэль I, на этом месте начал строительство защитной крепости. Завершение строительства было приурочено к открытию морского пути в Индию мореплавателем Васку да Гамой.

Башня Белен была построена в 1521 году как часть оборонительной системы в устье реки Тежу. Имеющихся на то время двух крепостей на южном берегу было не достаточно для защиты столицы, поэтому было решено построить на скалистом выступе небольшого островка на реке укрепленную башню для обеспечения перекрестного огня. Башня-крепость в мавританском стиле была спроектирована архитектором Франсиско де Арруда. Несколько лет спустя для улучшения береговой обороны был добавлен прямоугольный бастион, усеянный сторожевыми башнями. После того, как в XIX веке северный берег Тежу были частично осушен — башня оказалась практически на берегу.

Дальше предстояли небольшой ланч на лужайке с видом на башню и возвращение по набережной в сторону моста 25 апреля. Благо и здесь достопримечательностей тоже хватает. Так, например, можно увидеть необычный музей электричества,

музей искусства, архитектуры и технологий (MAAT)

и даже такой загадочный памятник. :-)

Кстати, знаменитые беленские паштейш я так и не попробовал. Когда об этом сказал своей коллеге Светлане Петровой (передаю ей привет), она молча и вопросительно смотрела на меня не меньше минуты, мол «Какого фига, Денис Сергеевич? Ты нормальный вообще, нет?». Уж не помню почему, я прошел мимо этой кафешки. Ну зато будет повод вернуться сюда вновь. Почему-то есть уверенность, что так оно и будет.

Время и достопримечательности в Белене подходили к концу, а вот погода стала улучшаться, немного выглянуло солнце, и несмотря на ветер, стало теплее (аж целых +18). Я довольный, как пряник, вернулся на станцию, где плюхнулся в очередную электричку до Cais do Sodre, а там уже предстояла пересадка до станции метро на площади коммерции — именно оттуда начнется моё восхождение в район Алфама (не балийский Агунг, но всё же).

Площадь коммерции также называют Дворцовой, поскольку до землетрясения 1755 года здесь находился королевский дворец, построенный королем Мануэлем I. Землетрясение разрушило многие постройки, поэтому тогдашним королем Жозе I было принято решение о глобальной перестройке. С чем связан такой радикальный указ, так никто и не знает. Зато памятник Жозе теперь во главе площади, которая стала излюбленным местом для наркоторговцев нашего времени. Кстати, это самая нижняя точка Лиссабона.

Площадь получила свое современное название в связи с тем, что это место торговой активности португальской столицы. Во-первых, этому способствует непосредственная близость к порту. Во-вторых, сама по себе площадь вся окружена банками и министерствами. Тем самым площадь сродни оазису посреди «городской пустыни», здесь можно задержаться на некоторое время и ощутить дух славного португальского города.

А можно не задерживаться и сразу начать подъем в старинную Алфаму, где этого самобытного духа, как у дурака махорки. И это начинаешь понимать сразу, как только дорога начинает приобретать наклон. Всё больше не терпится подняться на эти холмы и изучать их прекрасные улочки, которые начинают радовать с самых первых метров.

Благодаря скальному грунту Алфама лучше других районов города пережила катастрофическое лиссабонское землетрясение 1755 года. К слову сказать, это событие сильно ослабило Португалию, как колониальную державу… Но главное — навсегда изменило внешний вид города. Остальные части Лиссабона теперь более-менее соответствуют современному представлению крупных городов, но Алфама так и осталась с хаотичным расположением улиц, какое было привычно в средневековых городах.

Алфама, пожалуй, самый самобытный район Лиссабона. Сейчас он находится слегка в стороне от центральных тусовочных районов Байша и Байрру-Алту, которые и днем, и ночью полны туристов, хотя именно отсюда начинался Лиссабон. Само название Алфама — арабского происхождения, а расти город начал лишь после Реконкисты. После освобождения Лиссабона от мавров в Алфаме начали селиться ремесленники и торговцы. С XVI века Алфама испытывает упадок, состоятельные граждане начинают переселяться в другие районы, в результате чего Алфама становится кварталом бедноты.

У меня сложилось такое ощущение, что люди здесь живут не такие, как в остальном Лиссабоне. Они не всегда скрывают удивление, увидев чужаков, не всегда охотно фотографируются и, в общем, не очень рады вторжениям в свою жизнь. А вторгнуться, между прочим, иногда очень хочется: здешние рестораны и кафе напрочь лишены того пафоса, с которым, можно столкнуться в центре Лиссабона, а по вечерам в них звучит фаду.

Не всем туристам в Алфаме приходится сладко, здесь минимум традиционных достопримечательностей и везде холмы, лестницы…

Но для большинства есть одна радость — небольшая терраса с видом на район, где все фотографируются. Смотровая носит имя «Ворота солнца». И, правда, оказавшись на этом месте, город озарило яркое солнце. «Вот тебе и Албукерке».

Над этой частью Алфамы доминирует монастырь São Vicente de Fora. Он посвящен святому Викентию — покровителю Лиссабона.

А я не ограничиваюсь смотровой площадкой и продолжаю своё восхождение, бесконечно всматриваясь в разноцветные домики, трамваи и памятники.

Второй моей остановкой стала церковь святого Антония. Я даже успел порадоваться, что мои скромные труды по изучению католических святых за время написания рассказов не прошли даром. Я сразу же опознал в этом старце с младенцем и книгой святого Антония Падуанского. А вот факт того, что Лиссабон является его родиной, стало для меня весьма неожиданным сюрпризом. Я думал, что он родом из Италии.

Если пройти Алфаму проторенными туристскими тропами, то увидишь положенный набор — церковь, крепость, вид на город. Если зайти в Алфаму «с тыла», то тронут душу узкие старые улицы, переходящие в лесенки, пресловутое белье, перегораживающее дорогу. Алфама — трущобный квартал и одновременно туристская достопримечательность, причем сами трущобы тоже являются достопримечательностью.

На мой взгляд, потертые стены добавляют району нотки неповторимого шарма, а не уродуют его. Не знаю, придумали кафельную плитку в Португалии или нет, но во всем мире кафельной плиткой обкладывают стены в ванной или на кухне, а здесь — фасады домов…

Район невероятно фотогеничен сам по себе, но особо интересно присматриваться здесь к деталям.

Сколько цветов и красок. Неужели здесь живет пролетариат?

С каждым новым шагом, я всё больше убеждался в том, что Алфама — концентрированный Лиссабон в одном районе. Бесконечные спуски и подъемы, чудеса за каждым потертым фасадом, музыка из окон и громкие разговоры сеньор, пряничные красные крыши и белоснежные церкви. И если у Лиссабона есть душа, то она сидит в одном из ресторанчиков Алфамы и смеется над попытками туристов разобраться в карте или с навигатором.

Ну, а коль эта душа смеялась над нами, я шел туда, куда глаза глядят, не щурясь в карты и путеводители. И всё равно не заблудился, и даже с первого раза нашёл все самые топовые смотровые площадки (Граса и Санта Луиза) над современным Лиссабоном и рекой Тежу.

На этом я решил закончить сегодняшний экскурсионный день, который выдался богатым на впечатления и познания португальской столицы. Такие роскошные смотровые были призваны стать вишенкой на сегодняшнем тортике приключений. А в Алфаму мы ещё обязательно вернемся, но это уже будет в следующей главе, когда мы стартанем со станции метро Санта Аполония («с тыла»). Надеюсь, что вы получили такое же удовольствие от Лиссабона, как и я.

Продолжение следует

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм