Большая Вода

Мы отправлялись во владения великой реки ПаранЫ (ударение на последнем слоге), уступающей по размерам лишь знаменитой Амазонке. Не думаю, что многие наслышаны о Паране, но значение её столь велико, что территория между ней и рекой Уругвай получила специальное название — Месопотамия (Междуречье) Аргентины. А самая известная по причине водопадов Игуацу провинция Месопотамии Мисионес называется ещё и Красной Землёй (Tierra Colorada) из-за совсем уж марсианского вида оранжево-красных почв богатых железом.

Сюрпризы Красной Земли

С крайнего юга Патагонии на крайний север Месопотамии мы летели через столичный Буэнос Айрес, попутно сменив зимние одежды на летние и пройдя двухдневную адаптацию к всё усиливающейся жаре.

Улетали мы из центрального аэропорта города, находящегося на берегу океанского залива, набережную которого интенсивно перестраивали и улучшали. Но одного взгляда на будущий променад было достаточно, чтобы поставить под сомнение необходимость этих усилий — грязная, почти коричневого цвета вода простиравшегося до горизонта залива совсем не сочеталась с белыми парусами немногочисленных яхт, вышедших на морскую прогулку…

В тот момент мы ещё не догадывались, что причиной всему — великие реки Месопотамии, лениво сбрасывающие в залив Буэнос Айреса свои обогащённые железом воды, старательно собранные с тысяч километров впадающих в них рек поменьше.

Самолёт поднялся вверх и весь масштаб этого безобразия предстал как на ладони.

А со спутниковой высоты это становится ещё нагляднее.

Синий кусочек Атлантического океана в самом верху, едва различимые кварталы Буэнос Айреса справа внизу, a посередине — впечатляющая грязная «лужа» 220-ти километровой ширины, где встречаются воды рек и океана.

Но чем дальше мы продвигались на север Месопотамии, тем интереснее становились виды под крылом самолёта. Теперь уже непрерывный зелёный ковёр сельвы был исчерчен бесчисленными потоками, притоками, реками и речушками, которые, казалось, текли во всех направлениях, не в силах справиться с обилием воды, затопившей всё вокруг.

На фоне тропической зелени расчищенные от сельвы участки оранжево-красного цвета и реки всех цветов имели завораживающий вид. Взглянув на это с борта самолёта, мы сразу поверили в то, что со спутника эти места действительно выглядят так, как на снимке внизу — просто фантастически!

При таком количестве воды в бассейне Параны водопадов там, конечно же, не счесть. Самому знаменитому из них — Игуацу — повезло. Из-за массового строительства дамб в верховьях Параны огромные территории ушли под воду, а вместе с ними и водопады-конкуренты, которые могли бы оспорить некоторые из титулов Игуацу.

В конце 70-х годов XX столетия ближайший соперник — водопад Гуаира (Guaira), превосходивший Игуацу и по высоте и по объёму воды, навсегда ушёл под воду из-за строительства дамбы гидроэлектростанции Итаипу (Itaipu). Электростанция эта — одна из самых больших в мире и находится в 20-ти километрах от городка Пуэрто Игуацу вверх по течению Параны. Погребённый на дне образовавшегося искусственного водоёма водопад Гуаира располагался ещё выше, примерно в 150 километрах к северу от Итаипу. Событие это стало печальным вдвойне — не только водопад и его каньон навсегда скрылись в разлившейся Паране, но во время их затопления обрушился пешеходный мост с туристами, наблюдавшими за этим уникальным событием. К сожалению без человеческих жертв не обошлось…

Восточная граница Месопотамии проходит по реке Уругвай, где скрывается ещё один необычный водопад — Мокона (Saltos de Mocоna Falls). Мы до него не добрались, но те, кто решится преодолеть 260 километров, разделяющих Пуэрто Игуацу и ближайший к водопаду Мокона городок El Soberbio, будут вознаграждены сполна.

Уникальность Мокона заключается в том, что вода в нём падает не перпендикулярно, а параллельно течению реки на протяжении трёх(!) километров (снимки Мокона с интернета). Причём чем суше погода и меньше воды в реке, тем ощутимее разница между уровнями воды на террасах реки, и тем более впечатляющим становится это непохожее ни на что другое зрелище.

Ну, а теперь самое время обратиться к нашей главной цели — водопаду Игуацу, рождённому могучей Параной и её притоком — рекой Игуацу.

Игуацу единственный и неповторимый

Большинство счастливчиков, посетивших все знаменитые водопады планеты, признают Игуацу самым красивым. Такой репутацией он обязан удачному сочетанию трёх факторов — обилию воды, роскошной субтропической сельве и ступенчатой структуре базальтового основания. Если с первыми двумя всё понятно, то с последним лучше немного разобраться.

Бассейн Параны испещрён многочисленными шрамами, оставшимися от бурного геологического прошлого. Он начал формироваться очень давно — 150 миллионов лет назад во времена кончины древнего суперконтинента Гондвана. Последовавшее за этим разделение Южной Америки и Африки сопровождалось мощной вулканической активностью. Потоки лавы из разломов земной коры несколько раз заливали площади в тысячи километров, постепенно наслаиваясь друг на друга и формируя базальтовые ступени-слои.

Так возникло обширное высокое плато, по краю которого теперь течёт мощная Парана. Её бассейн простирается почти на миллион квадратных километров — территорию, сравнимую со всей Патагонией. Вдоль краёв плато в местах стекающих рек сформировались сотни водопадов, включая уже известные нам Гуаира, Мокона и, конечно же, Игуацу.

Река Игуацу течёт по базальтовому плато, резко обрывающемуся там, где когда-то остановился поток лавы. Здесь она впадает в Парану, и именно здесь поначалу располагался прародитель водопада Игуацу. Но, как известно, водопады на месте не стоят. Из-за сильнейшей эрозии их основания разрушаются, и поэтому они медленно ползут вверх против течения реки. Вот и Игуацу давно ушёл с места слияния рек, но зато сегодня здесь находится La Triple Frontera — точка, где соединяются границы Аргентины, Бразилии и Парагвая.

Водопаду Игуацу приходится нелегко, ведь базальтовое плато очень прочно. Но всё равно он уползает от Пуэрто Игуацу со скоростью полтора-два сантиметра в год (но не метра, как утверждает русский вариант Википедии). Поэтому ему потребовалось около двух миллионов лет (a не 20 тысяч лет как в Википедии), чтобы переместиться в своё теперешнее местоположение, оставив за собой узкий прорезанный в базальте каньон длиною в 28 километров.

В самом начале каньона продолжается разрушение базальтовых слоёв — каждый год по два сантиметра. Здесь лениво текущие по плато воды верхней Игуацу вдруг устремляются вниз в 80-ти метровую пропасть, прозванную Глоткой Дьявола.

Слои разрушаются по-разному. Так получаются знаменитые террасы Игуацу и его три основных уровня. Верхний расположен на плато.

Нижний — на уровне каньона, по которому вода уже напрямую несётся в Парану. И, наконец, самый интересный — средний, создающий две ступени приблизительно равной высоты по 30–40 метров.

Именно этим ступеням водопад Игуацу и обязан своей уникальной красотой.

Пуэрто Игуацу — практический и прозаический

На посещение Игуацу мы выделили два полных дня и три ночи. Поскольку отели группы IHG (Intercontinental Hotel Group) там полностью отсутствовали, вместо неизвестных местных гостиниц мы решили снять квартиру. Вначале рассматривался вариант на берегу реки Игуацу в недавно построенном комплексе. Но посмотрев интернетовские снимки, мы обнаружили, что подхода к воде там нет (про высокий обрывистый берег реки, когда-то прорезанный водопадом Игуацу мы ещё не знали). Да и расстояние до центра Пуэрто Игуацу было приличным.

Другим более радикальным решением было отправиться на какой-нибудь эко-курорт, расположенный в сельве и непосредственном окружении экзотической флоры и фауны.

Но все эко-курорты были ещё дальше от города, его ресторанов и La Triple Frontera, которую мы обязательно собирались посетить. В конце концов выбор пал на находящийся недалеко от центра Ocio Apartment. Несмотря на то, что три ночи в Ocio стоили меньше, чем одна ночь в IHG, впечатление от Ocio осталось самое лучшее — идеальная чистота, хорошая планировка квартиры с отдельной спальней, два кондиционера, выверенный до мелочей интерьер, бассейн и подробный инструктаж лично от хозяйки на предмет того где поесть, что купить и на что посмотреть.

Наше время в Игуацу было расписано буквально по часам. В первый же вечер сразу после прибытия мы собирались на вечернее шоу с бразильской чураскарией — Rafain Churrascaria. Следующий день отводился «бразильской стороне» водопада, a заключительный — его «аргентинской стороне».

Сам городок Пуэрто Игуацу мало примечателен. Он зелёный, достаточно ухоженный, имеет несколько супермаркетов и широкий выбор ресторанов на любой вкус. В список лучших и относительно дорогих наша хозяйка включила рестораны Aqva и La Rueda. Оба они расположены на Avenue Cordoba в 15 минутах ходьбы от Ocio. Здесь нам всё понравилось, и мы даже попробовали рекомендованный ею местный деликатес — рыбу суруби (surubi), которую потом видели в бесчисленных водоёмах на террасах водопада Игуацу.

Обстановка в городе показалась нам спокойной и безопасной, но абсолютно везде были выстроены заборы и установлена охрана. Очевидно местным виднее. Ещё нам было сказано, что по вечерам во время захода солнца в 20:30 на набережной возле La Triple Frontera начинается световое шоу. Мы туда честно пришли в последний вечер, увидели небольшую толпу «тоже интересующихся», но шоу так и не началось…

Заканчивая гастрономическо-развлекательную часть отмечу, что впечатление от бразильской чураскарии Rafain осталось сложным. Мои представления о чураскарии, сложившиеся в бразильских ресторанах Австралии, не совсем соответствовали оригиналу. Здесь всё было как-то проще, без изысков и заморочек как о качестве еды, так и об уровне сервиса. Шоу было шумным и красочным, с танцами и песнями из всех латиноамериканских стран, с жаркими длинноногими девицами, приводившими в экстаз группу почтенных японцев.

Но народу в огромный зал набили столько, что оставался лишь один узкий проход, по которому продирался поток к очередям за мясом и «шведскому» столу. Всё это удовольствие должно было уложиться в два часа, потом начинался следующий заход. Но каково же было моё изумление, когда на другой стороне комплекса я разглядела зеркальное отображение «нашего» банкетного зала со сценой и тоже под завязку забитого народом. Там шло такое же как у нас представление, с «нашими» же артистами, но со сдвижкой на один час! Такой вот «чёс» по-бразильски.

Но нужно отдать справедливость. Туристам-латинос очень нравилось, они пели, подплясывали, смеялись, и смотреть на них было не менее приятно, чем на само шоу.

Пограничные страсти

Уже несколько раз мне приходилось менять паспорт не потому, что истекал срок его годности, а потому, что заканчивались свободные страницы. Чтобы увеличить количество штампов на странице и сохранить как можно больше чистых листов у меня есть маленькая хитрость — пластиковый карманчик, который надет на чистую часть паспорта. Это заставляет пограничников искать место на уже использованных страницах, а не шлёпать штампы куда попало.

Пересекать границу между Аргентиной и Бразилией нам пришлось два раза. Когда после посещения бразильской чураскарии я получила четыре (!) штампа в паспорт, моему возмущению не было конца. Поэтому на следующий день, снова отправляясь в Бразилию посмотреть на водопад, я слёзно просила гида, предъявлявшего наши паспорта пограничникам, постараться втиснуть следующие четыре штампа на тот же разворот страниц. Он всё понял и даже умудрился «заныкать» мой паспорт от бразильских штампов. Мне поставили только два аргентинских, да и то на старых страницах в старательно найденных просветах!

Пересечение границы — не самое интересное занятие в Игуацу, в лучшем случае выражающееся в потере получаса в каждую сторону, да и то если это делать с организованными турами. При самостоятельном пересечении границ на такси, а тем более на общественном транспорте это может вылиться в более серьёзные осложнения. Поэтому все перемещения по Игуацу мы выполняли с турами и организованными трансферами.

Стоимость туров на бразильскую или агрентинскую стороны водопада невелика. В них обязательно включается pick up и drop off (забирают из дому перед туром и привозят обратно домой по его окончанию), a также организационные моменты и необходимые формальности при посещении национальных парков. Трансфер из аэропорта в город и обратно лучше покупать прямо по прибытию в аэропорту Игуацу.

Игуацу Бразильский

Граница между Аргентиной и Бразилией проходит по реке Игуацу и по-честному делит водопад так, чтобы каждой стране досталась половина Глотки Дьявола — его самой «драматической» части. Поэтому каждая страна получила свою сторону каньона, и обе они — аргентинская и бразильская — имеют статусы национальных парков, объявленных мировым наследием UNESCO в 1980-х годах. В 2011 году водопад Игуацу вошёл в список Новых семи природных чудес света.

Но если Глотку Дьявола удалось разделить по-братски, то с остальными частями водопада это не получается. Левая и правая стороны водопада не только не симметричны, но очень отличаются и открывающимися панорамами, и детальными видами, и возможностями подхода к самым интересным местам, да и просто площадью — аргентинский парк, например, в 2.5 раза больше чем бразильский.

Несмотря на сотни наших собственных снимков Игуацу я решила привести здесь один из самых популярных на интернете видов Глотки Дьявола. Обратите внимание на еле различмые пешеходные мостики слева внизу и справа вверху.

На втором снимке слайд-шоу для удобства я отметила их маркерами. Маркер 1 — смотровые платформы и мостики на бразильской стороне водопада. Они находятся на среднем уровне, позволяя рассматривать Глотку на середине её высоты. Маркер 2 — уже на аргентинской стороне и на самом верхнем уровне, именно там, где происходит неожиданно-сокрушительный обвал и половина всего потока реки устремляется в узкую расщелину-каньон.

Наблюдать за десятками «террасных» водопадов 40–60 метровой высоты, образовавшимися между базальтовыми ступенями, тоже интересно с разных уровней и с разных ракурсов. Поэтому не стоит дискутировать о том, какая сторона Игуацу — аргентинская или бразильская — лучше. Смотреть нужно обе и желательно не спеша, отводя по целому дню на каждую.

Мы начали с бразильской стороны.

По прибытию в парк нам дали 15 минут на покупку входных билетов. Их цена не входила в стоимость туров, потому что в зависимости от гражданства цена за вход будет разная. Потом наша группа почти час простояла в гигантской очереди на автобусы, курсировавшие по территории парка. Пока мы ждали, погода испортилась, и начался тропический ливень. К счастью он был недолгим и прекратился, когда мы высадились возле Hotel das Cataratas — единственного отеля на территории бразильского парка, откуда начинался путь по дорожке, проложенной вдоль каньона водопада. Где-то за час-полтора мы добрались до самого главного объекта на бразильской стороне — мостиков и платформ возле Глотки Дьявола, отмеченных маркером 1.

Ширина верхней Игуацу перед водопадом — 1.5 километра. Но он не просто пересекает её поперёк, а выгибается длинной дугой в 2.7 километра. На этой же «большой» дуге находится и сама Глотка Дьявола — начало каньона водопада, глубоко врезающегося в «большую» дугу. Половина воды Игуацу сразу попадает в каньон через Глотку, а оставшаяся часть распадается на сотни малых водопадов, стекающих со ступеней «большой» дуги. Во времена полноводья эти водопады сливаются в единую сплошную стену падающей воды шириной 1.8 километра.

В среднем через водопад проходит 1.6 миллиона литров воды в секунду. Это — много, очень много, и такой поток мог бы заполнить олимпийский плавательный бассейн менее чем за две секунды. Но куда поразительнее то, что поток этот меняется в таких широких пределах, что и сам водопад порою не узнать!

Когда начинается сильное наводнение, поток может увеличиться почти в 20 раз, как это было, например, в 1983 году. Уровень в верхней Игуацу поднимается настолько, что пешеходный мостик с маркером 2 полностью уходит под воду, как и близлежащие к реке и парку дороги.

Но бывают и засухи, когда поток уменьшается, и тоже почти в 20 раз, что наблюдалось в 1978 году. Водопад при этом полностью пересыхает. Обычно когда в верховьях Игуацу воды становится мало, включается и антропогенный фактор — дамбы на реке закрывают свои шлюзы, вызывая дополнительное уменьшение уровня воды перед водопадом.

Во время нашего посещения в феврале 2020 года по меркам Игуацу воды было «немного». Каково же было моё изумление, когда оказалось, что в момент написания этого рассказа поток воды через Игуацу уменьшился в 6 раз. Большая дуга малых водопадов почти полностью высохла, также как и многочисленные мелкие озёра и протоки на его террасах-ступенях. Но в любом случае парк закрыт с 25 марта из-за коронавируса. Так что пока человечество борется с новой напастью, Игуацу может отдохнуть.

Добравшись до смотровой платформы, мы вдоволь налюбовались залитыми водой террасами. Хотя было пасмурно и водяная пыль витала в воздухе, мои самые любимые снимки Игуацу получились именно в этом месте.

Потом мы вернулись на берег, поднялись в лифте с прозрачной стеной на верхний уровень водопада и пошли на автобус. В этот раз долго ждать не пришлось. Но когда мы забрались в него, небеса вдруг развезлись таким ливнем, что желание посетить ещё и Парк Птиц на бразильской стороне у нас пропало совсем.

Игуацу Аргентинский

На следующее утро погода исправилась настолько, что мы не раз пожалели о вчерашнем дожде. Но даже это не помешало нам получить незабываемые впечатления от аргентинского парка Игуацу.

Второй день начался с посещения края Глотки Дьявола (маркер 2). Путь к ней был долгим, но интересным. Вначале мы ехали на поезде до самой последней остановки.

Здесь все получили инструктаж для самостоятельной прогулки до Глотки, а желающие могли следовать за гидом и слушать его комментарии. Мы начали километровый путь по мостикам, проложенным над широкой, спокойной частью реки, которая практически не двигалась, зеркально отражая запопленную сельву.

Иногда мостики выходили на островки, заросшие деревьями. Там толпились туристы, выглядывавшие птиц и старавшиеся их сфотографировать. Нам удалось заметить одного тукана, но, к сожалению, он был высоко.

Близость Глотки волновала народ, все спешили к финальной развязке. Меня же поражала абсолютная невозмутимость реки. До адового провала оставалось несколько десятков метров, но ничто не могло потревожить покой полуспящей Игуацу. Она невозмутимо несла свои тихие воды, чтобы через несколько мгновений жестоко обрушить их вниз или превратить в водяную пыль.

Вскоре мы ощутили мощь Игуацу — пожалуй лишь океанский шторм мог с нею сравниться! Всё вокруг мгновенно покрылось водой.

Никакие накидки и зонтики не помогали. Но вот что было как нельзя кстати, так это полотенца, которые мы взяли с собой для планировавшегося купания под водопадом на катере. Они помогали хотя бы вытирать камеру и телефоны от воды.

Но снимать приходилось вслепую не только из-за висящей в воздухе воды, но и плотной стены посетителей, которые от восхищения теряли и счёт времени, и совесть по отношению к тем, кто не мог пробиться в первые ряды…

Наконец с Глоткой было покончено. Мы отдышались и обсохли, с местным знатоком проверили, что видео Глотки получилось хорошо и отправились обратно на поезд продолжать знакомство с парком.

Тем временем поднявшееся солнце разошлось не на шутку. Становилось жарко и влажно, и даже тень не особенно помогала. Теперь нам предстоял верхний пешеходный маршрут по краю «большой» дуги, с которого устремляются вниз бесчисленные «террасные» водопады.

Эта часть находится вдали от клокочущей Глотки, она спокойна, дружелюбна и покрыта зеленью с бесчисленными проливами.

Здесь приютились многочисленные обитатели парка, включая расплодившихся на туристических хлебах носух — южноамериканских родственников енотов. Эти вертлявые симпатичные попрошайки были везде. Интересно, как им живётся сейчас в закрытом от посетителей парке? Ещё одна жертва коронавируса…

Потихоньку мы дошли до самого дальнего водопада Сан Мартин. Очень скоро нам предстояло познакомиться с ним ещё ближе. На обратном пути мы увидели радугу, что немного примирило нас с палящим солнцем.

Теперь оставалась финальная часть знакомства с чудом света.

Игуацу для самых отважных

Это был Great Adventure тур, включавший путешествие по сельве в открытом кузове специально оборудованого грузовика и шестикилометровую прогулку на скоростном катере по каньону Игуацу. Во время поездки по сельве нам рассказали и показали много интересного из жизни её обитателей. Потом дорога кончилась и нам пришлось долго спускаться вниз к воде, чтобы сесть на катер.

Перед посадкой все получили по водонепроницаемому мешку, куда нужно было спрятать камеры и рюкзаки перед тем, как катер отправится под водопады. Конечно удобней было бы оставить всё это где-то на берегу (а заодно и зайти в раздевалку, чтобы переодеться до и после купания), но такими мелочами организаторы не заморачивались. Потом на каждого нацепили спасательный жилет, и катер отправился.

Сначала он прошёл с ветерком по каньону, потом мимо образовавшегося возле «большой» дуги острова Сан Мартин и, наконец, остановился перед первым водопадом, в котором нам предстояло искупаться. Была дана команда спрятать камеры и телефоны, и мы очутились под струями водопада.

Вода оказалась неожиданно тёплой, но падая с 60-метровой высоты, била всё с силой брантсбойта. Катер вывернул из-под струи, мы перевели дыхание и нырнули в водопад снова. Так мы потренировались перед более серьёзным водопадом Сан Мартин, который считается вторым по величине водопадом Игуацу. Обогнув остров Сан Мартин мы оказались под этим водопадом, в том же месте, где пару часов назад гуляли, но по верхнему уровню.

Теперь уже опытный экипаж отважно зажмурился и получил изрядную порцию воды. А потом ещё и ещё…

Нужно сказать, что из-за того, что воды в реке было мало, она была достаточно чистой. Это хорошо видно на моих снимках Глотки Дьявола. Но когда начинаются дожди, впадающие в Игуацу реки разбухают и несут в себе столько примесей из растворённых почв Красной Земли, что цвет падающих потоков водопада становится грязно-коричневым. Чем больше воды течёт через водопад, тем грязнее выглядят его мощные потоки. Поэтому цвет его тоже меняется вместе с уровнем воды в верхней реке.

Наш тур закончился. После относительно «чистой» воды пришлось долго отмываться, но зато у нас получилось настоящее знакомство с великим и прекрасным Игуацу без всяких там социальных дистанцирований.

На следующее утро мы улетали в Буэнос Айрес, о котором когда-нибудь будет новый рассказ, завершающий эту Аргентинскую серию.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия