Огненная Земля — Разбор полётов

Рукотворный край земли

Что такое мыс Горн знают все, также как и то, что на самом юге Америки расположена Tierra del Fuego — Огненная Земля. Многие помнят о Магеллановом проливе (показан жёлтыми маркерами на карте внизу), кто-то вспомнит о проливе Дрейка (белые маркеры), очень немногие назовут пролив Бигль (красные маркеры), а тем более Ушуаю. Потому что так устроен человек — для него есть всегда один чемпион, и есть все остальные…

В этом смысле Аргентине не повезло, потому что все чемпионские титулы «края земли» на юге Патагонии достались Чили. И мыс Горн (белая звёздочка), и весь Магелланов пролив, и половина пролива Бигль (вернее даже ¾), потому что по его второй половине проходит граница между Чили и Аргентиной (белая сплошная линия). И даже если принять во внимание, что Огненная Земля — это архипелаг из сорока тысяч островов, не являющихся, строго говоря, континентальной Америкой, то и здесь положение плачевное. Самая южная точка американского континента — мыс Фровард (Cape Froward — жёлтая звёздочка) — находится на северном берегу Магелланова пролива и опять-таки в Чили! Так что по причине географической с «краем земли» у Аргентины не получается никак.

Но если его нет, а он очень нужен, то вместо очередного передела государственных границ «край земли» можно попробовать создать. Так появилась само-провозгласившаяся Ушуая — Fin Del Mundo (дословно «Ушуая — Конец Мира»), отчаянно пытающаяся пробиться в ряды именитых и почитаемых селебрити Огненной Земли.

Небольшой портовый городок расположен на северном берегу пролива Бигль и показан красной звёздочкой на нашей карте. Лет двадцать назад одно из учёных чилийско-аргентинских сообществ решило всё-таки восстановить справедливость и отдать титул самого южного города планеты (Fin Del Mundо) чилийскому городку Пуэрто Вилльямс, расположенному чуть южнее на противоположном берегу пролива Бигль. Однако это вызвало такую реакцию правительства Аргентины и такие протесты со стороны аргентинского турбизнеса, что учёные мужи ретировались и оставили самозванку Ушуаю вместе с её титулом в покое.

Ну и что? — спросят меня читатели. Люди придумали себе лозунг, развИли (или развелИ) туристический бизнес — и на здоровье! Всё правильно, но только тем, кто собирается в Ушуаю, преследуя детские мечты об Огненной Земле, лучше отнестись к обещаниям туроператоров с осторожностью. Потому что Ушуая никогда не была и никогда не станет в один ряд ни с Магеллановым проливом, ни тем более с мысом Горн, о чём, собственно, и этот рассказ с разбором наших «полётов».

Ну, а нам самое время продолжить путешествие по Патагонии, столь удачно начавшееся на ледниках Эл Калафате.

Обещающее начало

После плоской, безжизненной steppe окружавшей Эл Калафате, Огненная Земля сразу произвела впечатление неожиданным контрастом и красотой горных панорам. Недолгий полёт — и мы в центре архипелага на его самом большом острове, тоже именуемым Огненной Землёй, где горные цепи Анд вдруг выгнулись под прямым углом и теперь расположились не с севера на юг, как вдоль тихоокеанского побережья Америки, а с запада на восток.

По этой причине Ушуае и её окрестностям перепадает очень «комфортабельное» количество осадков — порядка 700 мм в год, что в три раза больше, чем у засушливого Эл Калафате, и в два-три раза меньше, чем на мысе Горн, который поливает дождь со снегом 280 дней в году. И это сразу чувствуется по зелёным лесным массивам, покрывающим горные склоны.

Сама Ушуая производит очень живое впечатление. Кормится она, в основном, с туризма (Fin Del Mundo как-никак!) и круизных судов, демонстрирующих туристам красоты Огненной Земли или отправляющихся с ними через пролив Дрейка к самой Антарктиде.

Главные улицы Ушуаи расположены вдоль обширной длинной бухты, выходящей в пролив Бигль. Но очень скоро её кварталы начинают карабкаться вверх по крутым склонам, требуя определённой физической формы у решившихся погулять не только вдоль залива, но и в перпендикулярном направлении.

Защищённая от бушующих над океанами ветров бухта Ушуаи даёт приют многочисленным яхтам, некоторые из которых пытаются покорить мыс Горн — общепризнанный Эверест в мире sailing-a.

Город также имеет статус свободной экономической зоны, поэтому получает хорошие инвестиции, довольно интенсивно строится, хорошеет и привлекает жителей других областей Патагонии для туристического и других бизнесов. Относительно новые застройки производят впечатление горных европейских курортов.

Частный сектор, в котором мы снимали квартиру, тоже выглядит достаточно привлекательно и вполне безопасно. По крайней мере там, где мы обитали — вблизи центра и главных улиц города.

Ну и главное «интернациональное» занятие Ушуаи — круизный бизнес — привлекает сюда публику со всех континентов.

Это самый большой и удобно расположенный порт, из которого отправляются специализированные суда с полярными энтузиастами в Антарктиду. Кроме этого Ушуая принимает и регулярные круизные лайнеры, путешествующие вокруг Патагонии с тысячами туристов-матрасников на борту.

Антарктида — главная тема в Ушуае, и о ней здесь говорят непрерывно. Уже по дороге из аэропорта нам рассказали о несчастье, постигшем Ушуаю из-за коронавируса. Дело происходило в самом начале февраля, когда в Латинской Америке ещё не было ни одного случая заражения, а Европа даже в страшном сне не могла представить, что её ждёт через несколько недель. Оказалось, однако, что Ушуая уже терпит убытки, не досчитываясь антарктических туристов из Китая, который как раз в это время находился на самом пике своей эпидемии.

То обстоятельство, что на ледовый континент мечтают попасть многие из россиян — представителей нации, выросшей на «Двух капитанах» Каверина и романтике Крайнего Севера — у меня не вызывает вопросов. Но вот зачем Антарктида нужна китайцам — мне непонятно совсем, потому что поверить в столь романтическое начало у самой прагматичной нации на планете у меня не получается. Наверное, это просто престиж с «галочкой», подтверждающие соответствующий статус совершившего путешествие в столь необычное место…

Не знаю, какова «нормальная» цена круиза в Антарктиду, но во время нашего визита все заборы в городе были увешаны вот такими объявлениями о небывало низких ценах на полупустые корабли, отправляющиеся на шестой континент.

На этом наше первое знакомство с Ушуаей завершилось. После захода солнца на улицах стало ощутимо холоднее. Пообедав в каком-то небольшом ресторанчике замечательно приготовленным лососем (порции которого были раза в полтора больше, а цена раза в два меньше, чем в Австралии), мы поспешили домой. Там было уютно и тепло. A завтра нас ждало уже более серьёзное знакомство с одной из главных достопримечательностей Огненной Земли — проливом Бигль.

Делаем базар

На языке одесситов «сделать базар» значит сходить на рынок. Вот и в Ушуае сделать базар — занятие обязательное, и не посетить один из её «птичьих базаров» никак нельзя. Для этого нужно просто отправиться на прогулочном катамаране в пролив Бигль и вдоволь насмотреться на его многочисленные острова и островки, которые облюбовали летающие, плавающие, ныряющие и ползающие обитатели Огненной Земли.

Ранним утром мы пришли в порт и, зарегистрировавшись на свой круиз, получили пропуск на пирс. Пока собиралась группа, все напряжённо следили за подходящими попутчиками. Несколько участников с азиатской внешностью на немой вопрос в глазах поспешили показать свои паспорта США, вызвав вздох облегчения (напомню, дело происходило в начале февраля).

Очень скоро нас пригласили на посадку и мы сразу почувствовали, что просто так прохлаждаться на борту не придётся. Капитан не отвлекался от штурвала, а энергичный молодой гид мгновенно организовал разношёрстную толпу и навёл полный порядок. Сразу были сформированы испаноговорящая и англоговорящие группы, каждый получил своё место, рюкзаки и прочие личные вещи были аккуратно засунуты под сидения, а на столах салона появились карты, книги, снимки и прочие материалы для основательного понимания того, что нам предстояло увидеть. Пока мы выходили из бухты, каждые 15–20 минут язык презентации менялся, гид переходил от одной группы к другой, давая возможность в перерыве погулять на палубе или посмотреть материалы самостоятельно.

На столе лежали настоящие чарты — морские лоции, с помощью которых наш гид объяснял трудности прохождения пролива Бигль и выхода из бухты Ушуаи.

Этот пролив назван в честь британского корабля HMS Beagle, совершившего в 20-х и 30-х годах ХIХ века две пятилетние экспедиции в далёкие Южные моря с детальным изучением южной части Патагонии, её островов и проливов. Своё второе кругосветное плавание HMS Beagle осуществил под командованием капитана Роберта ФитцРоя, а на его борту находился молодой учёный-натуралист Чарльз Дарвин.

Длина соединяющего Тихий и Атлантический океаны пролива Бигль — 240 километров, а ширина в его самом узком месте около 5 километров. Но многочисленные отмели, острова и шквальные ветры, без предупреждения обрушивающиеся на узкий проход между скалистыми берегами, делают Бигль самым сложным из всех трёх проливов Огненной Земли для прохождения крупных судов. Именно на такие маленькие островки, старательно огибаемые большими лайнерами, мы держали путь.

Первая остановка — остров Alicia с колонией ушастых тюленей или морских львов (sea lions), мирно дремавших или лениво погавкивавших друг на друга.

Оказалось, что в одном из ушастых семейств хорошие новости. Наш гид показал нам маленького тёмного детёныша — первого бэби, родившегося в этом году!

Самыми массовыми обитателями островов были вездесущие антарктические бакланы (cormorants). Из-за их чёрно-белой окраски поначалу создавалось впечатление, что весь остров покрыт пингвинами. И пока такой баклан спокойно сидел, сложив сзади крылья и втянув в себя длинную шею, то действительно казалось, что вокруг — царство пингвинов. Но когда вдруг некоторые из «пингвинов» оказывались летающими, легко отрываясь от земли, становилось ясно "кто есть who"…

Несмотря на то, что бакланы не имеют толстой жировой прослойки, характерной для пингвинов, их способность нырять и находиться в холодной воде весьма впечатляющая, а подвижная длинная шея делает бакланов даже более ловкими охотниками.

Самые обильные базары находятся на Птичьем (Bird) острове. Здесь мы наблюдали не только за бакланами, но и за более крупными и агрессивными буревестниками (giant petrels), которые мастерски охотились над водой.

Вес этих гигантов может достигать 8-ми килограммов, а длина туловища — целого метра! Их присутствие не очень приветствуется более мелкими пернатыми — при удобном случае буревестники могут поживиться и оставшимися без присмотра птенцами бакланов и пингвинов, или даже атаковать взрослых, но ослабленных птиц.

Недалеко от Птичьего острова мы заметили штук двадцать плавающих магеллановых пингвинов, но вскоре наше внимание привлекла группа резвящихся китов, которые один за другим погружались и выныривали из воды.

Наконец мы вплотную подошли к Les Eclaireurs (Скаутским) островам, на одном из которых сто лет назад был построен 11-метровый маяк, охраняющий вход в бухту Ушуаи. Верхушка его находится на высоте 22 метра над уровнем моря, и каждые 10 секунд он посылает вспышки белого света, видимые с 14-ти километрового расстояния. Маяк этот до сих пор в строю, теперь он полностью автоматизирован и оснащён солнечными батареями.

Как несложно догадаться имя его — Faro Del Fin Del Mundo (Маяк на Конце Мира). Это приводит в восторг многочисленных туристов, не подозревающих, что имя это «позаимствовано» из французского романа, в котором шла речь и о другом маяке, и о другом куда более удалённом острове Isla de los Estados. Да и как быть с двумя маяками, установленными на мысе Горн, который хоть и чилийский, но всё же настоящий край земли? Как по мне, так этот старый добрый маяк, сто лет служащий людям верой и правдой, достоин уважения и почтения без всей этой маркентинговой мишуры.

А круиз продолжался. Теперь наш путь лежал на довольно крупный остров Бриджес (Bridges), получивший своё имя в честь одного из основателей Ушуаи — миссионера Томаса Бриджа. Говорят, что первый «европейский» дом в Ушуае был построен для его семьи. Правда изготовлен он был на Фолклендских островах, доставлен в Ушуаю и уже здесь окончательно собран.

Остров Бриджес был включён в тур не для рассказа о деятельности миссионера, а для того, чтобы показать нам в каких условиях жили коренные обитатели Огненной Земли. Хотя назвать «жизнью» их существование достаточно сложно.

Так хочется тепла…

Предки обитателей Огненной Земли, встреченных Магелланом 500 лет назад, заселили её территорию 10 тысяч лет тому назад, когда заканчивалось последнее глобальное обледенение. Жили они в прибрежных частях, плавали на каноэ вдоль островов архипелага, собирали ракушки с моллюсками, ловили рыбу и охотились на морских птиц и тюленей. Вместо одежды они мазались тюленьим жиром, спали на голой земле, а в периоды особого голода убивали и поедали своих стариков.

Намного позднее — 6 тысяч лет назад — сюда переселились и кочевые племена охотников на гуанако, которые заняли внутренние области главного острова. Эти племена выгодно отличались от низкорослых и кривоногих рыболовов и весьма напоминали материковых индейцев. Они носили меховые накидки из шкур гуанако и строили утеплённые жилища из шестов и шкур животных.

К моменту прихода белых обитатели Огненной Земли жили в каменном веке, но обладали поразительной способностью к выживанию в условиях пронизывающих ветров, дождей и холода. А жители прибрежных частей пролива Бигль шокировали даже бывалых исследователей Нового Света.

«Это были самые жалкие и убогие создания, каких я когда-либо видел» — отмечал Чарльз Дарвин. «Глядя на таких людей, едва можно поверить, что это наши ближние, живущие в одном мире с нами».

Русский мореплаватель Отто Коцебу, пытаясь осмыслить увиденное, писал:

«…Человек нуждается в солнечном тепле для развития. Поэтому здесь он — не более чем животное. Маленького роста, безобразного телосложения, он живёт в убогом шалаше, покрытом сухой травой, он утоляет свой голод сырым мясом убитых или издохших морских животных. Горемычные обитатели Огненной Земли деградировали до животного состояния и ныне не имеют других потребностей, кроме поддержания своего жалкого существования. Холод мешает здесь не только физическому, но и духовному развитию…»

Наш кораблик пришвартовался к берегу пустынного острова Бриджес. По проложенной тропе мы подошли к одной из древних стоянок, которые легко распознаются по многометровым отложениям ракушек моллюсков — ими питались несчастные долгими зимними месяцами.

Величественная панорама Огненной Земли простиралась перед нами. И если бы не сбивающий с ног ветер, можно было бы долго любоваться её суровой красотой.

Была середина лета, но холод пронизывал насквозь. О том, что чувствовали на этом месте совершенно нагие люди в холодные зимние ночи, думать не хотелось. Но когда мы вернулись на борт и с чашкой горячего кофе в руках продолжили разговор об обитателях Огненной Земли, каждое слово нашего всезнающего гида уже воспринималось по-другому…

На подходе к бухте Ушуаи мы заметили красивый парусник, сразу напомнивший нам барк «Товарищ», на котором когда-то курсанты советских мореходных училищ проходили свою самую тяжёлую практику — хождение под парусами. По нашей просьбе капитан связался с портом и узнал, что это русский фрегат «Паллада» и ещё ожидаются два других — «Седов» и «Крузенштерн». Лучшего окончания столь богатого на впечатления морского дня и не придумаешь!

По дороге домой мы зашли в сувенирный магазин и для нашей морской коллекции купили колокол — рынду со столь популярной здесь надписью «Ushuaia — Fin Del Mundo». Теперь будет чем «отбивать склянки».

А на очереди был Tierra del Fuego National Park и вместе с ним первые разочарования…

Бизнес по-ушуайски

Красивые и разнообразные ландшафты протянувшегося на 60 километров вдоль чилийской границы национального парка Tierra Del Fuego формировались отступающими ледниками, оставившими за собой ущелья, долины, широкие проливы, водопады и озёра.

Суб-антарктические буковые леса из высоких деревьев lenga покрывают склоны гор до отметки 600 метров над уровнем моря. Их населяют 20 видов животных и 90 видов птиц.

Буки другой разновидности — вечнозелёные guindo — предпочитают низины с более влажными почвами. Многие из них густо увешаны симпатичными паразитами, напоминающими омелы с идеальной шарообразной формой. Именно из стволов lenga и коры guindo коренные обитатели этих земель строили свои каноэ.

В отличие от знаменитостей ранга ледников Эл Калафате и водопадов Игуацу, парк Tierra Del Fuego создан для неторопливого, спокойного созерцания строгой красоты Огненной Земли и раздумий о вечном.

Это превосходное место для треккинга, кемпинга и возможности прикоснуться к нетронутой цивилизацией природе.

Он очень похож на бесчисленные парки юга Австралии, Тасмании и Новой Зеландии, которые обычно мы посещаем сами или с друзьями, a не в составе туристических групп. В этот раз к групповой экскурсии мы были морально готовы. Но оказалось, что в день нашего визита на Ушуаю обрушился десант из двух тысяч пассажиров с направляющейся на мыс Горн Coral Princess.

Положение осложнилось не на шутку, но сразу отдам должное нашему гиду. Изменив привычный маршрут, чтобы избежать скопления всё прибывающих круизников, он смог провести нас по тропинкам ещё не потревоженного утреннего леса вдоль живописных берегов одного из проливов.

Однако на остановку в Visitor Centre, известном своим небольшим музеем и интереснейшими экспонатами, осталось лишь 15 минут — круизный десант был уже близко…

Практически чудом мы успели отметиться в знаковом почтовом отделении у «края земли» на берегу пролива Бигль.

Здесь всем желающим, отстоявшим длинную очередь, за 3 доллара поставили в паспорт штамп Fin Del Mondo.

Дальше начался кошмар. Потоки автобусов поднимали облака пыли на грунтовых дорогах парка, на главных пешеходных дрожках-настилах образовались толпы почти как у водопадов Игуацу. Паркинг возле начала знаменитого Pan-American Highway (здесь Аргентине удалось отвоевать у Чили настоящую достопримечательность «края земли») был забит до отказа…

Наконец гонка закончилась. Мы остановились на ланч в симпатичном тенте практически наедине с природой и смогли перевести дух.

На этом экскурсия завершалась, но оставалось много вопросов.

Например, история с бобрами, которых в 1946 году завезли из Канады для развития пушного бизнеса, так и не прояснилась. За годы бобры расплодились и, как часто случается, стали бедствием для нового региона. Я никогда не видела бобров, и мне очень хотелось посмотреть и на них, и на их плотины с жилищами. Но нам показали лишь едва различимую запруду на противоположном берегу озера и засохшие из-за деятельности бобров деревья.

Почему не пошёл бобровый бизнес в Аргентине никто ответить не мог. Судя по тому, что пишут в интернете, это вовсе не плохое качество бобрового меха, а торгово-полические игры, сдобренные прогрессивными идеями «зелёных» и прочих борцов за светлое будущее.

Вернувшись в Ушуаю мы убедились, что досталось не только парку Tierra Del Fuego. Из порта были изгнаны два судна Greenpeace и трудяги антарктических морей — ледоколы. Все они теперь стояли на рейде, а главный пирс занимали гиганты круизного бизнеса. Только одна наша «Паллада» оставалась на месте. Но как оказалось — не просто так. Для дополнительного развлечения круизников на ней был организован «день открытых дверей».

Возвращаясь домой по набитым до отказа центральным улицам, мы отметили, что наша рында стала в полтора раза дороже. В музеи города стояла очередь. Ушуая успешно продавала свой выстраданный титул «края земли».

Lost & Found (Потерянная и Найденная)

Последний день — вернее полдня до отправления в аэропорт — мы решили просто провести в городе. Вначале прошли через впечатляющий мемориал, посвящённый уже далёкой Фолклендской войне. Горечь поражения и память о погибших не стираются временем. Многие из ветеранов той войны после окончания военных действий остались в Ушуае и по-прежнему живут здесь.

Потом мы вышли к порту, который, распростившись с круизными судами, принимал более подобающий скромному городку на «краю земли» вид. Но теперь бросалось в глаза отсутствие рыболовецких судов, весьма ожидаемых в таком месте. Местный народ был явно не по этому делу — даже пользующиеся популярностью у туристов местные крабы centolla вылавливаются здесь только для городских ресторанов. Местные к ним равнодушны.

По дороге мы встретили нескольких курсантов с «Паллады», которые нам рассказали, что «день открытых дверей» продолжается, a все жители и гости Ушуаи приглашены на празднование 200-летия открытия Антарктиды русской экспедицией Беллинсгаузена и Лазарева. К сожалению в порт без пропусков нас не пустили. Никаких «официальных» представителей властей, организовавших это мероприятие, или инструкций по получению пропусков не было. Постояв минут двадцать вместе с другими желающими посмотреть на русский фрегат и осознав тщетность своих попыток, мы решили отправиться по музеям, которые приходили в себя после вчерашнего наплыва туристов.

Первый из них — Museo Del Fin Del Mundo (понятное дело, опять про «край земли»!) мало чем отличался от заштатного краеведческого музея. Ходить туда не стоит, даже если совсем нечего делать. A пока мы дошли до другого — тюремного музея, настроение испортилось совсем, и даже перспектива ланча с крабом centolla уже не радовала…

У нас ещё оставалась пара часов. Мы вернулись в бухту и зашли в один из яхт-клубов.

И вот тут совсем неожиданно мы её нашли опять — настоящую Ушуаю Fin Del Mundo — Край Земли из старых книг и детских мечтаний! Дух великих покорителей Нового Света незримо присутствовал здесь.

Яхты, прошедшие «ревущие сороковые» широты, готовились штурмовать самые страшные и тяжёлые воды планеты — её «яростные пятидесятые». С немым восхищением и гордостью за по-прежнему одержимое мечтой человечество мы смотрели на них, пришедших сюда через пол-земли, чтобы совершить свой подвиг.

Потому что те, кто под своим парусом прошёл или пройдёт мыс Горн на широте 56 градусов, покоряют Эверест Мирового океана. Ведь ни мыс Горн, ни Эверест ни за какие деньги не покупаются — их нужно преодолеть, а не посмотреть с борта круизного лайнера или вертолёта…

Вместо эпилога

Тем, кто захочет посетить архипелаг Огненная Земля, нужно обязательно побывать и на его чилийской стороне, увидеть Магелланов пролив, пройти по западной стороне пролива Бигль, посмотреть на чилийские ледники и фиорды. Не стоит, как мы, ограничиваться одной Ушуаей, поверив рекламам и обещаниям дать исчерпывающее представление о крае земли.

Есть ещё одно обстоятельство, оставившее у нас неприятный осадок, о котором не удалось поразмышлять в этом рассказе. Как известно Аргентина по примеру Австралии пыталась использовать труд заключённых для освоения новых территорий. К сожалению эта страница представлена в Ушуае в виде опереточного водевиля для потехи заезжих туристов.

О жизни арестантов, создававших страны Нового Света, я попробую расскать в своём австралийском цикле. А пока оставим на время серьёзные разговоры. Потому что впереди у нас — несравненные водопады Игуацу.

Продолжение следует…

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия