Побывав в современной албанской столице, стоит познакомиться и с приморским городом Дуррес, который до Тираны занимал эту иерархическую должность. Непонятно почему у него отобрали это звание, но факт остается фактом — теперь Тирана с 1920 года стала столичным городом, а Дуррес, оставшись главным портом страны, чтобы не упасть лицом в грязь, стал претендовать еще и на звание главного курортного города Албании.
От Тираны до Дурреса всего 35 километров и по хорошему хайвею, выехав из центра мы через полчаса достигли этого, самого старого и древнего города Албании. Дорога до Дурреса ничем примечательным не отличалась. По обочинам стоят отели, частные дома, небольшие производства, автозаправки и автомойки. Чаще всего встречалась сеть автозаправок марки Kastrаti.
Приехав в город, быстро нашли свободное место на парковке около Археологического музея на ул. Rruga Taulantia. К нам шустро подбежал парнишка и, взяв пару евро, сказал, что можем стоять здесь хоть до ночи. Что интересного можно в нем встретить? Прежде всего, стоит познакомиться с той стариной, благодаря которой город и является интересным. Его удачное расположение на берегу Адриатического моря, берег которого находится прямо напротив «каблука» итальянского полуострова и пробудило древних греков из Коринфа и с острова Керкирак к постройке в этом месте города. По прямой морем до Италии будет всего около 120 километров.
Дуррес ведет свою историю с 627 года до нашей эры и, к счастью для нас, сохранил довольно значительную часть своих древних исторических памятников. У него была сложная история — в 3 веке до н. э. город перешел к римлянам, которые назвали его Диррахий (от греч. — двухутесный). Своего расцвета он достиг уже к 4 веку н. э., когда император Диоклетиан сделал его главным городом римской провинции Новый Эпир. А потом пошел пинг-понг: в 395 году город отошёл Византии, оставшись центром провинции, в Средние века Диррахий переходил то к Болгарии, то к Сицилийскому королевству, то к Венеции, то к Неаполитанскому королевству, то к Сербии, пока в начале 16 века не оказался, как и большая часть Балкан, под властью Османской империи вплоть до 10-х годов 20 века. Пройдя через все эти вековые тернии, Дуррес и сейчас считается столицей древней Албании. Ну, а Тирана — современной.
Римский амфитеатр и древние артефакты
Итак, оставив машину на стоянке машину, идем знакомиться с его самым значительным древним артефактом — Римским амфитеатром. Вернее, с его развалинами, чудом сохранившимися за эти бурные столетия. И особенно — последнего коммунистического. Остатки этого амфитеатра сейчас находятся как бы посреди жилых современных кварталов. Но, даже глядя на них, понимаешь, что это было самым большим сооружением такого рода на Балканах.
Вместе с близлежащими римскими банями, этот амфитеатр составил уникальное наследство тех стародавних времён, когда эти земли входили в состав одной из римских провинций. Глядя на развалины, трудно поверить, что этот амфитеатр, благодаря своим размерам (длина 132 метра, а ширина — 113 метров), вмещал до 20 тысяч зрителей. Для сравнения — Римский Колизей — до 60 тысяч.
Лучшая картина на панораму этого сооружения открылась нам не снизу, куда мы позже, купив билет тоже зашли, а сверху, зайдя на жилую улочку, на которой уже стоят виллы небедных горожан.
И отсюда весь амфитеатр был как на ладони! Этот албанский «Колизей» по приказу императора Траяна построили во II веке н. э. Как и во всех подобного рода сооружениях, здесь проходили бои гладиаторов, на которые стекалось население этих мест. Как известно, в Римской империи это было одним их главных зрелищ того времени. Кем были гладиаторы? Военнопленные и рабы. Они сражались с себе подобными на забаву публике вот на таких специально выстроенных аренах.
Иногда их противниками выступали дикие животные — львы или тигры. Многие рабы добровольно старались попасть в школу гладиаторов, так как сражаясь на арене и завоевывая уважение публики, они могли завоевать себе и свободу. В школе гладиаторов новичков ожидали суровые тренировки. Гладиаторские игры и в Риме, и по всей стране стали любимейшим зрелищем жителей империи.
И кто только не участвовал в этих гладиаторских боях! После указа императора Нерона с 63 года н. э. в боях разрешили участвовать свободным женщинам. Были среди участников таких боев и военнопленные эфиопы, и даже гладиаторы-карлики.
Но с приходом христианства эти кровавые зрелища были запрещены и амфитеатр, утратив свое главное предназначение, стал потихоньку разрушаться. Этому «помогали» и нередкие в этих краях землетрясения. К сожалению, после этих многочисленных катаклизмов, когда пострадала значительная часть конструкций, многие из них были разобраны для строительства жилых домов. Хороший кирпич все-таки делали римляне! А некоторые помещения амфитеатра были приспособлены для христианских нужд. Во второй половине IV века, в одной из арок в память о погибших здесь христианах была построена часовня. Ее украсили фресками, а через столетие добавили мозаики. Вторая часовня появилась здесь намного позже — уже в XIII веке.
Итак, как я уже говорил, в нынешний вид его привели не люди и их безразличие к собственной истории, а землетрясения, которые для этих мест не являются чем-то необычным. Вот и сейчас, вернувшись из Дурреса на ночлег в Тирану, мы вечером, уже ложась спать, почувствовали какие-то толчки, но не придали этому особого значения. Но, как потом сообщило албанское радио/телевидение, в районе между Дурресом и Тираной было несколько толчков силой до 5,6 балла (21—22 сентября 2019). Когда мы ехали на машине в Дуррес и обратно, то этого не почувствовали и на дороге от него не было никаких последствий. А в отеле — «повезло» — ощутили как что-то тряхнуло и открылись дверки шкафа…
Двухтысячелетняя история этого места, конечно, знала разные времена. Но всегда в этих местах что-то бурлило и сотрясалось. Если не от землетрясений, то от многочисленных политических интриг. Сейчас в этих краях спокойно. Эпоха кровавого коммунистического режима Энвера Ходжи, в чем-то даже переплюнувшего сталинский, тоже закончилась. А на раскопках вообще какое-то затишье. Мне показалось, что никаких работ больше не ведется. Приезжают сюда и экскурсионные группы, но в наше посещение здесь не было ни души.
Проходя по территории Амфитеатра, мы видим, что в его границах сохранились остатки крепостных стен. Что это и кто их построил? Оказывается, после того, как готы предприняли ряд попыток захватить Дуррес, император Анастасий I распорядился в 481 году воздвигнуть вокруг города оборонительные стены. Благодаря этому Дуррес превратился на тот период в один из самых защищенных городов на побережье Адриатического моря.
По истечении нескольких столетий, когда город уже стал частью Венецианской республики, стены вокруг Дурреса были укреплены венецианскими башнями круглой формы. Беспощадное время оставило нашему вниманию в хорошем состоянии только одну такую башню.
Чем она интересна? Прежде всего — своей конструкцией! Толщина стен в этих башнях около 5 м, а их высота — 12 м. Зайти внутрь ее можно было только через три входа, которые тщательно охранялись. Ну, а сегодня попасть в башню очень легко — она стала очень популярным местом среди горожан и гостей города. Во внутренней части основания башни открыт ресторан, а на ее крыше находится летняя терраса с баром. Ну, и конечно, дополнительным бонусом являются виды портовой части города и части набережной, которые открываются с ее крыши.
Что касается оборонительных стен, которые находились между башнями и создавали единое целое укрепление, то сохранилась только незначительная их часть. Ширина этих стен просто поражает воображение. Историки говорили, что по такой стене могли одновременно в один ряд передвигаться 4 всадника. На сами стены подняться нельзя, но можно погулять по району и проследить за тем, как камни ее кладки появляются в разных местах между современными домами.
Ну, а те, кто захочет более детально познакомиться с историей этих мест и сооружений, могут посетить Археологический музей (ул. Rruga Taulantia), где представлены экспонаты времен Древней Греции и Древнего Рима. Он как раз находится почти под Амфитеатром около большой автостоянки и метрах в 200-х от морского побережья. По оценкам специалистов, в музее собрано более 20.000 экспонатов. В отдельном зале выставлены артефакты, такие как коллекция бюстов Венеры, рассказывающие про религиозные обряды древних времен. Почему так много здесь скульптур и бюстов этой богини? Да потому что в античные времена, когда город назывался Эпидамнос, здесь находился крупный центр поклонения Венере. И до сих пор во время раскопок археологи продолжают находить статуи и статуэтки этой греческой богини.
В остальных залах музея расположены фрагменты древних мозаик, надгробные стелы римского периода и каменные саркофаги.
Осмотрев эти древности и спустившись к морю, понимаешь, что Дуррес хоть и вявляется вторым по величине городом страны, но по количеству исторических ценностей, он явно первый!
Набережная Дурреса
Итак, со стариной покончено и мы, выпив чашечку кофе на Венецианской башне, которая видна на нижнем снимке слева, спускаемся вниз и проходим на другую сторону улицы мимо памятника морскому офицеру Муджио Улкинаки, возглавившему сопротивление против итальянских десантников, высадившихся в Дурресе 7 апреля 1939 года. То есть, еще задолго до начала Второй Мировой войны Муссолини уже начал расширять свои владения.
Но меня заинтересовал не этот скромный памятник героическому офицеру, а футуристический, где какой-то герой побеждает морского монстра. Впрочем, не знаю — так ли это — его описания нигде найти не удалось. Вполне возможно, что это Посейдон, как его видит современный скульптор. Хорошо виден его любимый трезубец. И, как известно, ездил этот Бог на колеснице, запряжённой гиппокампусами — в греческой мифологии это морская лошадь с рыбьим хвостом.
Итак, от этого памятника мы вышли на набережную Shetitorja и пошли вдоль нее, оставляя позади линию порта. В этой части началась ее парковая зона и стоял первый интересный памятник. Естественно — женский…
Метров через сто виден очень динамичный памятник борцам с фашизмом за албанскую независимость. Он называется «Сопротивление» («Monumenti i Rezistencës»). Монумент был устанавлен в этом месте в начале 70-х годов XX века по проекту известных албанских скульпторов Гектора Дуля и Фуат Душку.
Считается, что после Второй Мировой Войны, при Энвере Ходжи, город был реконструирован, а порт расширен. Сюда была перенесена тяжелая промышленность и город даже был переименован в «Дуррес — Энвер — Ходжи». Правда ненадолго. Сегодня город активно развивается и на фоне порой совершенно убитых зданий строятся новые симпатичные многоэтажки и они хорошо видны на заднем фоне памятника. Правда, глядя на его фундамент, как-то неуважительно смотрятся многочисленные надписи, сделанные уличными стрит-артовцами…
Пройдя дальше по набережной. Слева тянется какая-то неухоженная береговая линия, заваленная каменными отходами. А в отдалении виден торгово-ресторанный комплекс Ventus Harbor. Правда, зайдя и посмотрев меню, нас это не впечатлило — там было несколько заведений типа Макдональдся или Старбакс.
Кстати, про этот Старбакс, будучи в американском Сиеттле в прошлом году наша знакамая Ольга, которая знакомила нас с городом, рассказала интересную историю возникновения этой системы — раньше это, оказывается, была недорогая система покупки девочек на часок (StarBuks — Звезда за бакс!). И эмблема этой системы тогда была совершенно другой чем сейчас — с эдакой распущенной во всех отношениях русалкой.
Ну, а мы, проходя дальше по набережной, видим стоящие на берегу небольшие и оригинально оформленные кафе и рестораны.
И чуть поодаль — памятник гладиаторам. Красивым и мускулистым…
На набережной строятся шикарные отели. Но, глядя на грязное море, я удивляюсь — кто сюда поедет? Правда, в городе, так же как и Тиране, открыт игральный бизнес и наверняка отель пустовать не будет.
Проходя по набережной дальше и оглянувшись назад, видим ресторанный комплекс Ventus Harbor и примыкающий к нему грязноватый пляжный бережок.
На набережной стоят довольно приличные дома, на первых этажах которых расположились неплохие рестораны. Прогулявшись по берегу, мы засели в одном из них пообедать. Было вкусно и недорого и можно было расплачиваться и банковскими карточками.
На берегу для удобства уставших граждан сделаны широкие деревянные помосты, на которых можно прилечь и отдохнуть. Но как-то немного опасно — во многих местах доски были прогнившими.
Но встречались и хорошие местечки. И даже под крышей. И там было приятно отключиться от городской суеты.
Удивительно, но несмотря на мелкую и грязноватую воду с легким застойным ароматцем или, как бы это сказать по-французски — parfum d'égout, на берегу было много рыбаков.
Не знаю, хорошие ли уловы в этом месте, но, судя по бронзовому памятнику Любителю рыбалки, это место рыбки ценят. Спросив у рыбака, который уже сматывал удочки, показать свой улов, тот только засмеялся и показал на море — да там пока …
После рыбаков на небольшой площади встретился еще один оригинальный бронзовый памятник почему-то обезглавленной женщины. Кому этот памятник, никто из прохожих сказать так и не смог. Правда один албанский парень, улыбнувшись, ответил: — It’s ideal woman! Видимо, именно такою и видят идеальную женщину албанцы: без головы, судя по хорошим грудям, как говорят в Одессе — «начитанную», голую и, глядя на позу — готовую на все…
Обойдя памятник со всех сторон, пошли по пляжной линии дальше. Вдоль берега стояли многоэтажные отели среднего класса и у каждого из них была своя линия пляжа. Нам купатьсяв этом море не хотелось и поэтому мы прошли до конца этого пляжного берега.
Несмотря на обеденное время, прибрежные рестораны пустовали.
Дойдя до конца пляжной линии центральной части города, увидели, что Дуррес практически заканчивается и дальше вдоль берега уходит автотрасса к пригородам.
Как и вся Албания, Дуррес переполнен различными кафешками, барами и ресторанами на любой вкус. Как правило, весьма приличными. Но встречалось и много более чем демократичных, представляющих из себя несколько пластиковых столиков, практически вынесенных на тротуар.
В общем, Дуррес оказался весьма приятным приморским городом со всеми атрибутами, присущими городам Албании. Однако его пляжи оставили не очень приятное воспоминание — на них было много грязи и мусора. А на некоторых стояли даже и вереницы припаркованных машин.
Зато там есть на что посмотреть в несколько другом плане. Очень привлекательно выглядят албанские девушки — ухоженные, красивые и модные. Это даже как-то странно для вроде бы мусульманской страны. Однако, очень мало кто ходит, завернувшись в платки и паранджу. Ну, а на пляжах — все только в мини-бикини…
Что касается чисто пляжного отдыха, то лучшие места для этого находятся в 10–15 км от Дурреса в районе, который называется Голем. Там чистое морское побережье окружают горы, покрытые хвойными лесами. А если уж действительно нацеливаться на пляжный отдых в Албании, то лучше выбирать места еще дальше от Дурреса — такие как Ксамиль, Саранду и Влёру. О них мы поговорим попозже…
Закончив знакомство с этим, одним из древнейших городов Балканского края, мы выезжаем в сторону Греции, где посетим поистине уникальное архитектурное и строительное чудо — парящие в небесах монастыри. Или, как их называли греки — Метеоры.
Фотоальбомы к рассказу
Теги:
Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия
