Автопутешествие «Большой Балканский Круг». Греция и домой...

Все справочники по размещению в этих местах в первую очередь указывают на больший по размерам городок Каламбаки, который находится по соседству с нашим Кастраки. Но для тех, кто любит тишину и близость дороги к монастырям, Кастраки удобнее. Хоть он и поменьше, но в нем тоже есть несколько хороших таверн и ресторанов.

Нашим соседом по дому оказался одинокий француз средних лет по имени Лаурен, живущий на острове Реюньон. Познакомившись, узнали, что в этом месте он уже второй раз, что он взял напрокат байк и собирается сейчас выехать на вечернюю фотосессию. Я предложил ему оставить байк в покое и поехать на моей машине, с чем он радостно согласился.

Вечер на метеорах

Таким образом, за две ночи нашего пребывания в этом месте, у нас с Лауреном были выезды на две вечерние, две утренние фотосессии и еще целый день мы посвятили экскурсиям по монастырям. Все было, как говорится — «впритык». Однако, все успели…

В первый вечер была ясная погода, но, к сожалению, когда солнце стало закатываться за горизонт, появились тучи, которые явились предвестником завтрашнего облачного и немного дождливого дня. Увы — так оно и было.

На закат обычно все любят собираться на панорамной точке, расположенной над монастырем Roussanov. Туда ведет хорошее шоссе и есть места для стоянки не только автомашин, но и автобусов. И оттуда открываются виды на все монастыри Метеор.

Стоя на этой площадке, представляющей собой несколько громадных валунов, восхищаешься этим чудом природы — грандиозными скалами, вознесшимися на высоту до 600 метров. По форме они напоминают пальцы, указывающие в небо. Но самое главное, что привлекает в это место десятки тысяч туристов — это монастыри, которые были построены на этих неприступных скалах почти тысячу лет тому назад!

На следующий день после завтрака мы познакомимся наяву с этими монастырями. Всего на протяжении длительной истории этого места, начиная примерно с Х-Х1 веков, по разным источникам, существовало от 22 до 24 монастырей. Наряду с ними были и множество одиночных келий, аскитириев, часовен, скитов, пещер, затворов, столпов, рассеянных по всем метеорским горам. И сейчас, если внимательно присмотреться к скалам, то мы их можем увидеть.

Вот, например, с нашего балкона моей Соней RX10 удалось заснять такие кадры заброшенного скита и пещер, в которых были проведены какие-то начальные работы.

А на этом снимке показана скала, в стенах которой и был выдолблен этот скит и начаты работы по строительству других пещерных построек. И, если присмотреться, вы увидите то, что изображено на верхних фотографиях. Какой титанический труд, чтобы выдолбить и выцарапать их в этих скалах…

Некоторые из этих двух десятков монастырей сохранились в виде развалин. На сегодняшний день действуют всего шесть монастырей, из которых четыре являются мужскими, а два — женскими. Для туристов они открыты не каждый день и в день нашего посещение работало только четыре из них.

Утро на Метеорах

Ранним утром солнце еще не появилось из-за высоких гор и поэтому поймать на восходе в кадр его не удается никому. Зато можно застать поднимающиеся к небу испарения.

Монастыри открываются для туристов в 9 часов утра и до этого времени после утренней съемки мы возвратились в отель, позавтракали и снова выехали в горы. От нашего отеля в Кастраки это всего пять минут. Желательно быть первыми, иначе потом можно попасть в конец нескончаемого потока туристов. Входные билеты во все монастыри стоят от 2,5 до 3 евро.

Монастырь Русану или Святой Варвары (Roussanou)

Первым на нашем пути был монастырь Монастырь Русану или Святой Варвары. Он действует как женский и является на Метеорах вторым после монастыря Святого Стефана. Перед входом в монастырь висят два флага — греческий и Афонский.

Взобравшись по длинной каменной лестнице, мы проходим в это женское святилище. Его строения так упрятаны среди скал, что невозможно сделать фотографию всего комплекса. Видны только фрагменты.

А вот на этом фото монастырь Русаноу виден как на ладони. Вернее, на кончике пальцев…

Внутри, как в музее, выставлены старые предметы, которыми пользовались его обитатели. В одной из комнат разместился сувенирный магазин с выходом на балкон, с которого открылся вот такой замечательный вид.

Стены выложены простой и надежной кладкой, которая выдержала века. Ведь, согласно летописям он был основан в 1388 году и имел довольно сложную судьбу.

Пройдя по длинному внутреннему коридору, мы попадаем в храм, основанный братьями монахами в честь Преображения Христа. Но вместе с тем сегодня почитают в этом месте Святую Варвару. Здесь фотографировать не разрешается.

Выходя через мостик из монастыря, видим под нами небольшой дворик перед домом, в котором живут монашки. В нем чисто, красиво и уютно. И жизнь в этом садике оживает, наверно после 5 часов вечера, когда уходят последние туристы…

Следующим на нашем пути был Монастырь Варлаама.

Монастырь Варлаама (Varlaam)

Согласно легенде, в середине XIV века схимник Варлаам поднялся на скалу и воздвиг несколько келий и маленькую церковь, которую посвятил Трём Святителям. Там он обитал в полном одиночестве до конца своих дней. После его смерти все помещения оставались необитаемы долгие годы.

И только в 1518 году два брата, монахи Нектарий и Феофан, до этого прожившие семь лет на столпе Предтечи в Преображенском монастыре (Великий Метеор), поднялись на скалу с единственной целью — отреставрировать превратившуюся в руины церковь Трех Святителей, построенную Варлаамом.

Однако после ее восстановления братья остались на скале и постепенно к ним присоединились другие монахи, число которых к середине XVI века достигло 30 человек.

Судя по бочке для хранения вина, которая и по сей день стоит в монастыре, братья по духу были не дураки и были не против хорошо провести свободное время за стаканчиком выдержанного годами вина — ведь эта бочка вмещает в себя 12 тысяч литров! Это ж где такие плодородные виноградники были?

С одним из таких монахов, отдыхавшим на скамейке вознесшегося к небесам балкона, мне удалось немного поговорить. Правда, мой англо-русско-украинско-испанский язык он понимал с трудом, но все же удалось понять с его древне-греческого, что здесь он уже лет сорок и ему 78 лет. О! Почти мой ровесник! Мы скитаемся по миру, а он уже в скиту и без суеты мирской с тихой молитвой за нас. Кому лучше на Душе?

В отличие от первого монастыря, в котором мы провели минут сорок, в этом мы застряли почти на три часа. Во-первых, у него большая территория, во-вторых, значительно добавилось количество туристов и в-третьих — здесь был хороший музей церковной истории, которому можно посвятить отдельную статью. Да и вообще, всему этому славному месту!

В самой церкви было, что называется «не протолкнуться» — сразу приехало несколько групп туристов — в том числе и самых шумных — китайских и российских. Откуда они? Это дневные групповые экскурсии с греческих прибрежных курортов.

Монастырь Св. Стефана (Agios Stephanos)

Третьим монастырем, который мы посетили до обеда, был Монастырь Святого Стефана. Тоже, как и первый Русаноу — женский. Согласно легендам, первым отшельником, который поселился на этой скале в 1192 году, был некий Иеремия. Он и еще несолько его сподвижников соорудили здесь несколько келий, цистерну для сбора дождевой воды и построили маленькую часовню святого Стефана.

Жили, трудились и к началу XV века его последователями на этом месте был сооружен монастырь. В конце XIX века монастырь населяли 31 монах, но к 1960 году он почти опустел и в 1961 году был преобразован в женский и сегодня процветает. Десятки тысяч туристов и каждый дает копейку — 3 евро…

Прогуливаясь по монастырю, восхищался и поражался мастерству каменщиков Тех времен — это же сколько яиц нужно было снести курам, а людям принести их на вершину этой скалы, чтобы скрепить это чудо кладки потолка — цемент ведь еще не был придуман…

Глядя на эти монастыри, прилепившиеся к скалам сверху и даже с боков, постоянно возникали недоуменные вопросы — как, зачем и почему построили это дело монахи тех лет? А где брали воду? Гиды отвечали — С крыш. И хранили в специальных резервуарах. А когда строили и еще не было крыш? Носили снизу…

А еда? Где брали, кто приносил? Вопросы, вопросы…

Но, как бы то ни было, а дело было сделано! Более двух десятков монастырей было построено на вершинах этих скал. Сейчас жизнь у монахов — что называется — «не бей лежачего»! Ничего не надо делать! Десятки и сотни тысяч туристов приносят доходы, о которых первостроители и не мечтали — миллионы долларов в чистом виде! Сейчас к монастырям проведены водопровод, электричество, сделаны подъемники и современная канализация. Но обилия монахов что-то не очень видно…

До конца дня успели посетить еще один монастырь — Святой Троицы (Agia Trias).

И снова вечерняя вылазка на Метеоры. О! Как нам повезло — на фотосессию вышла молодая парочка, только-только начинающая совместную жизнь.

И уже уезжая с этого места, я сделал для себя вывод — совершенно неважно, верующий ты человек или нет — приехать в Метеоры хотя бы раз в жизни стоит! И я ни разу не пожалел, что мы приняли такое позднее решение уже находясь в поездке по Балканам…

Греция. Дорога в Салоники, 25.09.19

Сегодня мы уезжаем в сторону г. Салоники и оттуда уже только домой. Почти месяц в дороге — это более чем достаточно. Как правило, наиболее продуктивными в познавательном отношении являются первые 10–15 дней. А они уже прошли…

Сегодня нам предстоит не менее напряженный день — по дороге в Салоники (299 км), мы хотим посетить парочку пляжных мест на Эгейском море, подобраться как можно ближе к горе Олимп и побывать на развалинах древнего города Дион.

Морские пляжи Эгейского моря

Выехав в 9 утра, взяли направление в сторону Эгейского моря. Там мы, что называется, «наобум лазаря», наметили место выезда к морю и к 12:30 приехали в курортный поселок Kokkino Nero (142 км). Пляж галечный, море спокойное, народу мало. Все понятно — летом, наверно, тут яблоку негде упасть. Выпили по чашечке кофе в стоящем на берегу ресторане и поехали вдоль берега дальше.

В 14 километрах снова выехали к морю в поселочке Alexandrini. Заехали прямо на длинный песчаный пляж. Народу — ни души.

С морем все понятно! Теперь наша цель — Олимп! Хотелось хотя бы одним глазком его увидеть. Я конечно, знал, что ни на какую вершину мы не пойдем, но просто посмотреть — откуда начинаются на нее восхождения и вообще как она выглядит — хотелось. Дорога к горе ведет через городок Litohoron, до которого было 39 км по сельским, но довольно хорошим дорогам. Приехав, зашли в Инфоцентр и выяснили, как проехать к Олимпу.

Монастырь Св. Дионисия

На пути к туристическому центру, откуда начинаются треки к вершине горы или по ее склонам, был поворот к монастырю Св. Дионисия. Заехав, увидели его разрушенные внешние стены. Но внутри жизнь, хоть и не била ключом, но была.

Оказывается, монастырь пострадал от немецкой бомбардировки в 1943 году. Но внутри жизнь идет — живет и проводит службы один монах. Сама церковь в довольно приличном состоянии, все ее атрибуты на местах и даже сияют золотом.

Это место довольно популярно у всякого рода паломников и им здесь есть где разместиться и не пропасть с голоду.

У подножия горы Олимп

Покинув монастырь, поднялись по дороге еще пару километров и вырулили на большую стоянку автомашин. Дело двигалось к концу дня и около машин уже начинали собираться туристы, которые возвращались из вылазок со склонов Олимпа. Самой вершины, естественно, не было видно — кругом стоял густой и высокий лес.

По совету менеджера мы прогулялись с полкилометра к водопаду, но, так как речка почти пересохла, то увидели от него лишь жалкие струйки, вяло текущие вниз в сторону моря. Добегут ли они к нему?

Закончив наш короткий трек и не встретив на пути ничего интересного, вернулись на паркинг и в 16:10 вырулили на Дион — до него оставалось еще 28 км.

Археологический комплекс Дион

Мы очень удачно приехали — до закрытия археологического парка оставался еще час и нам его вполне хватило для обзорной экскурсии по этим древним развалинам.

Парк расположен на территории древнего города Дион в районе Пиерии в Центральной Македонии, Греция. А сам Дион, расположен на северном склоне священной для всех жителей древних греческих государств, горы Олимп.

Раскопки в этом месте начались в 1973 году. Продолжаются они и сегодня.

Мы обошли все руины и подошли к театру, который был в сторонке. Его реконструировали и осовременили, и чувствовалось, что здесь периодически проходят всякие разные театрализованные представления.

Солнце садилось за горизонт, Олимп был виден, но — в боковом контрсвете.

Помимо самих раскопок, при парке есть еще и музей, в котором собрана довольно интересная коллекция статуй, включая статую Диониса, дочерей Асклипиоса и многие другие находки, найденные в древних термах. Музей также содержит значительные экспонаты из некрополя, включая погребальные приношения, обнаруженные в македонских гробницах, а также обширную коллекцию деревянных фигур.

Ну, вот! Все, что планировали на этот день, хотя и поверхностно, удалось посмотреть. До Салоников оставалось еще около 90 километров и, заехав на заправку с хорошим интернетом, выбрали для ночёвки отель Emporikon 2* (44 евро) с парковкой и завтраком. Он был расположен в центре города и оказался шумным и стоящим на углу с главной улицей.

Болгария. София, 26.09.19

Утром прошлись немного по городу в сторону моря — не понравилось — шумно, серо, неинтересно. Не дойдя до набережной, вернулись и вырулили на Софию. Домой! Только домой! Осталось всего каких-то 1600 километров…

От Салоники до болгарской столицы София — 294 км. В полдень без проблем прошли границу с Болгарией и на заправке OMV купили за 15 леков (ок. 7 евро) виньетку для проезда по болгарским дорогам. Никто у нас ее не проверял, но, думаю, это происходит электронным путем. Эта виньетка действует по дорогам всей страны. Бензин стоил 2 лека литр.

Около 15:00 приехали в забронированный утром отель Ametist и, устроившись, часа три погуляли по центру города. Город знакомый, бывал в нем несколько раз в начале 90-х. Именно в Софии, оставив научную работу, я начал свою предпринимательскую деятельность. И лишний раз убедился, что всей нашей жизнью правит его величество «Случай». И, наверно, каждый вспомнит, что такое с ним было не один, и даже не два раза — если бы ты не пошел туда, то не встретил бы его, ее и все пошло бы по другому пути. Вся жизнь…

Вот так тогда и у меня. Одна встреча на железной дороге по пути в Софию перевернула все и все поставила в правильном направлении, которое держится и сейчас. И я с ностальгией бродил по всплывавшим в памяти улицам и вспоминал те далекие времена начала 90-х…

Как много тут изменилось за прошедшую более чем четверть века. По городу приятно гулять. На улицах совершенно другие люди. Впрочем, как и у нас…

София — город, в котором не надо спешить. Он относительно небольшой и малоэтажный. Со многих улиц на горизонте видны горные склоны, покрытые зеленью лесов. А на главной площади на нас призывно смотрит скульптура «Святой Софии», вокруг которой было много кривотолков — дескать, слишком уж она сексуальна для святой. Городские власти постановили называть ее «Символ Софии». Как по мне, выглядит она вполне современно. Не представляю, если бы на ее месте стояла суровая монашка…

27.09.19 — София — Бухарест — 399 км

Выехали из Софии в 8:30. Отель для ночлега по пути заранее не бронировали, так как не знали как сложится этот день. В Бухаресте планировали только проехаться через центр города и посмотреть на те изменения, которые произошли в нем за последние 20 лет. Только первые 50–60 км была двух-полосная дорога в каждом направлении, а потом пошли однополосные и скорость заметно снизилась.

К 12:00, проехав от Софии 222 км, подъехали к парому через Дунай. Здесь же была и граница между Болгарией и Румынией. На переправу через реку ушло больше часа. Небольшой паром загрузился до отказа — на него заехали 5 фур и три легковых машины. Переправа легковой машины стоила 15 евро.

К 14:00 проехали 299 км. Въехав в Бухарест, попали в большие пробки и решили дальше к центру города не двигаться, а выезжать сразу на Кишинев. Это удалось, но все же мы потеряли на этом много времени. К 17:00 проехали 416 км и до Кишинева осталось 380. Куда успеем? Стоимость бензина в Румынии — 5,7 лея (4,6 = 1 евро).

Выехав за Бухарест, пошла дорога с интересной разметкой — с двумя пунктирными полосами. Т. е. груженые и тихоходные машины едут по краям, а более быстроходные могут перемещаться в зависимости от трафика по всей дороге. С одной стороны удобно, что нет сплошной линии, с другой — несколько экстремально, когда видишь, что вдали по твоей полосе на тебя несется обгоняющая кого-то машина.

20:30 — решили не рисковать с ездой в темноте и в румынском городке Barlad быстро по MapsMe нашли Hotel Moldova Barlad (31 евро — 3*). Это было то, что надо! Решили утром встать пораньше и выехать уже домой. Сегодня проехали от Софии 626 км. До погранпункта Албица в Молдове остается 84 км.

28.09.19 — Молдова, ПМР, Украина

Запланировали выезд из отеля в 6 утра, но из-за сильного тумана выехали в 9:00. До Киева осталось 665 км. Через час прошли границу с Молдовой и для проезда по молдавским дорогам купили виньетку за 85 лей (17 лей = 1 евро). Стоимость 95 бензина — 19 лей. По дороге накупили на 300 лей фруктов и винограда. Цены примерно втрое ниже чем в Киеве.

В 13:10 въехали на территорию непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР). Стояли посты с обеих сторон — Молдовы и ПМР. Печать в паспорте они не ставили, зато для контроля проезда по территории этой непризнанной республики дали талончик, срок годности которого истекал в полночь.

— Когда вас признают? — спросил я молодого солдата, который родился и вырос в этой несуществующей почти 30 лет стране.

— Когда решит Россия…

— Ну. так можно и состариться…

— Наверно, так и будет — вяло ответил он…

На бензоколонке ПМР бензин стоил 0,98 доллара литр — дешевле чем где бы то ни было. Народу не было ни души и бензоколонка выглядела мертвой. Внутрь помещения зайти не разрешили — типа, военный объект? Никакого торгового сервиса, присущего всем заправкам, там не было и в помине. Кстати, на коротком отрезке от Молдовы до Украины примерно в 30 км, на территории ПМР она была единственной. Через полчаса по дороге, не ремонтировавшейся со времен развала Союза и обретения от всех независимости, подъехали к погранзаставе ПМР/Украина и быстро ее прошли. Народ с двух сторон неплохо и наглядно был вооружен…

До дома осталось всего каких-то 426 км. Но, по классной трассе через три с небольшим часа приехали к дому. Уф-ф-ф!

-----------

P. S. Итак, обкатка новой Toyota RAV-4 Hybrid прошла хорошо. Всего за эту поездку от Ужгорода по Венгрии, Хорватии, Боснии и Герцеговине, Черногории, Албании, Греции, Болгарии, Румынии, ПМР и Украине мы за четыре недели проехали 4620 км и потратили на бензин 244 евро. Средний расход топлива составил 7,1 л/100 км. Однако заявленный производителем для такого типа машин расход 4,5 — 5,5 на 100 км у нас не получился. Кто знает - может где-то что-то надо подкрутить? А так, машина и, особенно ее автоматический круиз-контроль, при котором за рулем можно даже спать, показала себя отлично…

Фотоальбомы к рассказу

Греческие Метеоры. Монастырь Варлаам

Греческие Метеоры. Монастырь Русану

Плитвицкие озера в Хорватии

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия