Белый аист над белёсым Полесьем...

В общем, поехали…

Полесье — общее название достаточно обширного региона, расположенного вокруг реки Припять, включающего в себя земли Люблинского воеводства в Польше, южных белорусских областей (Брестской и Гомельской), соответственно северные украинские и простирающийся дальше аж до Брянской области России.

Как физико-географическая область Полесье характеризуется наличием большего количества рек и озер, а также заболоченных участков. По мнению ученных когда-то здесь существовало так называемое «Море Геродота» — огромное озеро, впервые упомянутое как раз этим древнегреческим автором. Его показывали на картах самые различные средневековые картографы вплоть до XVI века. Судя по всему, оно постепенно мелело, плюс в середине ХХ века здесь проводилась масштабная мелиорация в рамках советской программы осушения болот. Хотя периодические разливы Припяти в немалой степени позволяют представить каким это «море» было в прошлом.

Куда более интересно, на мой взгляд, посмотреть на Полесье как на историко-культурную область.

Прежде всего, жители этой местности говорят на ярко выраженном собственном наречии или диалекте, который относят ближе к украинскому языку, хотя там присутствует и польский, и белорусский, ныне, конечно, и русский. Часто жителей Полесья именуют «полешуками» («полещуками»), но сами они так себя не называют. По жизни получилось, что у меня были знакомые и друзья с фамилиями Полещук и Пинчук, понятное дело, их корни происходят как раз из Полесья.

Дам несколько ссылок, надеюсь кому-то будет интересно:

— Самоидентификация полешуков. (Можно по -разному относиться к направленности данного сайта, но эта информация, как мне кажется, вполне объективна);

— Уникальность белорусского Полесья.

— Из Вики. Хотя я в целом сдержанно отношусь к Википедии, но тем не менее…

Всему причиной пресловутое «Геродотово море» и относительная обособленность полешуков из-за окружающих болот от остального мира на протяжении целых веков. Причем специалисты выделяют даже говоры отдельных районов Полесья. Чем-то в этом отношении напоминает Памир, между прочим!

Итак, выезд из Минска по трассе М1 по направлению в сторону Бреста. Почти 200 км достаточно комфортабельного шоссе и возле Ивацевичей небольшой указатель на дорогу Р6 к Пинску. Всё. Дальше двухполосок практически не будет. Впрочем покрытие дороги Р6 относительно ровное, ям не видно, а от поворота до Пинска чуть больше 90 км.

Кто помнит лыжи Телеханы? Ей-богу не знал, что на этой дороге как раз и расположен этот городок.

Наша первая остановка была в поселке (или деревне? а может в селе?) Логишин.

2000 человек населения, зато какая история! Входил во владения Радзивиллов, как и Мирский замок, в XVII веке даже получил Магдебургское право и герб, такое предоставлялось только городам. Тогда же здесь появился первый костел, при котором тогда же была развернута миссия иезуитов.

Рассказывая о Минске —«Минск пешеходный… Верхний город» отмечал, что орден Иисуса, иезуиты, имеют не самую лицеприятную репутацию на просторах бывшего СССР еще со времен Российской империи, но в судьбе предков белорусов — литвинов они сыграли немаловажную роль и порой весьма позитивную. С чего начали иезуиты в условиях тотального разорения ВКЛ в результате войны с Москвой в 1654–1667 годов? Открыли школы, подняли уровень образования в ВКЛ на высокий европейский уровень, создали первый госпиталь, построили множество зданий костелов и монастырей. Ну и кроме того, они учитывали немаловажный фактор повсеместного и широкого распространения в пределах Великого княжества различных форм протестантства — особенно кальвинизма и лютеранства, понятное дело, предпринимали усилия по возвращению в лоно Рима этих «заблудших душ», не без этого…

Первый костел в Логишине не сохранился, ныне здесь стоит храм Св. Петра и Павла, возведенный в 1909 году.

Буквально в 100 метрах, может даже и ближе, расположена православная Спасо-Преображенская церковь, построенная во второй половине XIX века.

Такое соседство весьма широко распространено в Белоруссии и вполне привычно. Дело в том, что после подавления восстания Кастуся Калиновского 1863–64 годов, царское правительство предприняло целый комплекс мер, направленных на усмирение края, включавших в себя искоренение упоминания ВКЛ, упразднение всех законодательных актов, действие которых сохранялось со времен разделов Речи Посполитой, а также массовое строительство православных церквей, куда в настоятели призывались священники из исконных российских территорий. Еще со времен запрета Униатской церкви переход из православия в католичество являлся уголовным преступлением, а переход в православие наоборот приветствовался вполне конкретными преференциями — налоговыми и социальными, хотя, справедливости ради, это больше касалось евреев, живших в пределах черты оседлости и имевших определенные ограничения в правах. Очень характерно также, что возведен костел в начале ХХ века, ведь постройка новых католических храмов вплоть до 1905 года требовала чуть ли не высочайшего соизволения.

Вот уж кого-кого, а белых аистов в тех краях реально очень много, значительно больше, как мне показалось, чем в других регионах Белоруссии.

Эта замечательная во всех отношениях птица пользуется огромным уважением в Белоруссии, действительно она является одним из символов нашей страны. Как-то посмотрел ареал ее распространения, весьма удивился, что он достаточно небольшой.

Что ж, двинемся дальше всё по той же дороге Р6, которая собственно и ведет в Пинск.

Пинск

По мере въезда в город она превращается в улицу Пинскую, потом Первомайскую, далее в улицу Белова и наконец в самой его центральной части —

в улицу Столинскую, которая через ныне реконструируемый единственный мост на реке Пина в конце концов приведет в как раз-таки в Столин.

В субботнее летнее утро в Пинске было немноголюдно, тихо, даже сказал бы как-то умиротворенно. В городе проживает около 140 тысяч жителей и по численности он уверенно входит в 10-ку белорусских городов. Здесь пока еще существует разнообразная промышленность, например, «Пинскдрев», пожалуй крупнейшее в Белоруссии деревообрабатывающее и мебельное производство, кроме того это важный транспортный узел, в том числе и водный.

А еще, как оказалось, это очень красивый, ухоженный и уютный город с богатой историей.

Мы проскочили к самому центру города, коим, как положено является, что…? Ну, естественно площадь Ленина!

С обязательной «Доской почета»,

памятником хлебу (это — «наше всё»!)

и парадными фасадами.

Правда, уже возвращаясь, увидели, что с обратной стороны этот самый дом, который на фотографии вверху, выглядел немного иначе:

Да, пусть и кирпичная, но обычная типовая пятиэтажка, широко распространенная в пределах бывшего СССР, которую мы привычно называем «хрущевкой». Хотя, внешнее оформление фронтальной части дома, несомненно, вызывает уважение. Везде бы так!

В общем, воздали кесарю кесарево и вернемся лучше к душе, в смысле, к истории этого славного города.

Здесь на столбике указателя легко разглядеть цифры — 1097. Это год первого упоминания о городе, который, замечу, на тот момент уже существовал. В Белоруссии считается, что по числу сохранившихся исторических объектов Пинск считается вторым после великолепного и очень любимого мною города Гродно. Историки полагают, что своё название Пинск получил по расположению на реке Пине (существуют разные версии происхождения гидронима «пин», вплоть до протоиндийской), впадающей в Припять, примерно вот здесь:

История города самым непосредственным образом связана с историей всей Белоруссии. Самостоятельное княжество в XII веке, затем в составе одного из старейших Туровского княжества, далее все перипетии судьбы Великого Княжества Литовского. С объединением ВКЛ и королевства Польского в Речь Посполитую (калька слова «Республика») Пинск стал даже центром воеводства, но только в конце XVI наконец-то получил Магдебургское право, поскольку длительное время оставался в собственности великого князя литовского. Уже в то время, значительную часть его населения начали составлять евреи. Правда, их численность существенно сократилась в середине XVII века. Сначала в результате захвата города отрядами Богдана Хмельницкого в 1648 году, которые всегда и везде первым делом устроивали им полный погром, а затем еще через 9 лет, в ходе уже упомянутой мной войны 1654–1667 года, когда московские полки полностью сожгли и разграбили город. И те, и другие без тени сомнений и печали «разбирались» прежде всего именно с евреями, уничтожая их порой достаточно массово и безжалостно.

С тех самых времен в центре города, аккурат на площади Ленина сохранилось здание когда-то лучшего учебного заведения ВКЛ — Пинского коллегиума иезуитов, возведенного за счет личных средств канцлером Альбертом Радзивиллом.

На самом деле, это визитная карточка города, яркий образец стиля барокко. Увы, где-то в веках потерялись когда-то пышные интерьеры и мы можем полюбоваться только его внешним видом. Сейчас здесь Музей Белорусского Полесья. Возле входа красуется самый большой и, наверное, ценный его экспонат:

Совсем рядом, буквально в 5 минутах спокойной ходьбы на ул. Горького, как положено расположен православный собор Великомученицы Варвары, кафедральный для Пинской и Лунинецкой епархии РПЦ.

Как отмечается в информированных источниках, собор являлся храмом монастыря ордена бернардинцев и только в 1832, после восстания 1830–31 г.г., был передан Русской Православной Церкви и перестроен.

Дальше мы направились к улице Ленина.

Она пешеходная и посмотрите, как выложена плитка! Здесь же, кстати, установлен тот памятник полешука, фотографию которого я поместил в самом начале рассказе. Очень мне понравилось и ухоженность зданий, и чистота самой улицы, желание сохранить ее исторический облик.

Чуть дальше можно увидеть комплекс зданий бывшего монастыря ордена францисканцев и действующий ныне костел Успения Девы Марии

Не смотря на непростую судьбу монастыря и самого костела, а его и грабили, и оскверняли, и даже разрушали, в нем имеется действующий и старейший в Белоруссии орган, оригинальные живописные работы, воссозданы богатые интерьеры.

К сожалению, мы не могли посвятить много времени городу, передвигаясь в основном в самой его центральной части, по улицам Ленина и улице Днепровской флотилии, вдоль набережной реки Пина, однако как раз в этой части легче всего увидеть как менялся город, да и в целом страна на протяжении веков.

Судите сами:

Дворец Бутримовича, ныне городской ЗАГС. Возведен в конце XVIII века известным и уважаемым в городе Матеушем Бутримовичем, бывшем и городским старостой, и городским судьей. Часто указывают, что это первое каменное гражданское здание в Пинске, когда-то его называли «франтом на деревне», учитывая общий облик городской застройки тех времен. Сейчас сам дворец плотно прикрыт всевозможными, в том числе и высокоэтажными зданиями, а когда-то он выходил своим великолепным барочным фасадом к набережной и прекрасно смотрелся с реки.

Дом Наполеона Орды. Улица Ленина 38.

Дочь М.Бутримовича Жозефина, будучи и сама талантливой пианисткой, вышла замуж за известного в Речи Посполитой инженера-фортификатора Михаила Орду, происходившего из татар, переселившихся еще в XIV веке в пределы княжества. Их сын — Наполеон Орда оставил немалый след в истории культуры белорусского и польского народов как музыкант, композитор, а также художник и скульптор. В Минске одна из улиц названа его именем.

Напротив этого дома здание городской гимназии, открытой в 1921 году.

Ученики, как и преподаватели представляли все слои общества (и вероисповедания) города. В числе ее выпускников например Хаим Вейцман, первый президент Израиля. Пинск еврейский — отдельная песня. Даже тема специальной экскурсии, насколько я знаю. Все-таки это памятный город для истории евреев. В Пинске, например, детские годы провела Голда Меир, отсюда родом родители Ральфа Лорена, известный изобретатель Исаак Шонберг, ставший в Британии Айзеком и даже лордом, впрочем как и многие другие люди получившие широкую известность. Все оборвалось в Пинском гетто, где завершились судьбы и биографии более чем 45 тысяч человек…

После 1939 года на базе гимназии была открыта советская школа, а настоящее время здесь расположен отдел образования.

Полесский драматический театр

Один из самых ярких спектаклей здесь — пьеса белорусского автора Дунина-Марцинкевича «Пiнская шляхта». Рядом со зданием небольшой сквер, где установлены деревянные скульптуры геров пьесы с отдельными крылатыми фразами.

На набережной вполне можно представить себе как выглядел Пинск в начале ХХ века.

Плавно переходим и к советскому периоду.

Бюст Герою Советского Союза Вере Хоружей. Вот это биография у человека! Я сначала был удивлен, почему её бюст установлен в Пинске. Оказалось, что с осени 1939 года она работала в Пинском обкоме ВКП(б).

На ул. Комсомольской, возле Пинского военкомата установлен памятный знак осободителям города.

На первой фотографии видно как он выглядит на фоне колокольни францисканского костела. На мой взгляд символично…

Большую роль в освобождении белорусского Полесья, в том числе и города Пинска в 1944 году сыграла Днепровская военная флотилия. Подвиги ее матросов и офицеров не остались без внимания городских властей.

Посмотрите где жил почетный гражданин города, командир 2 гвардейского дивизиона бронекатеров Песков Александр Иванович,

покинувший наш мир в 1995 в возрасте 86 лет. Вечная ему память!

На той же улице Ленина обратил внимание на наследие советских времен.

Мне нравится такая мозаика на стенах зданий. И честное слово, я совсем не помню, чтобы видел нечто подобное, созданное в наши дни. Как-то подобная традиция канула в лету, надеюсь, не навсегда…

Характерная примета современности:

Приятная, что и говорить. Не буду касаться того, что резало глаз, разве что отмечу такое:

Шрифт названия улицы на табличке немного отличается, не правда ли? Какой язык первичен в Белоруссии, думаю легко догадаться…

На этом мы покинули гостеприимный Пинск, оставивший очень светлый, такой теплый след в душе. Нас ждал Туров.

Все по той же Р6, а затем Р88 мы двинулись в «огуречный рай» Белоруссии. Впрочем он и клубничный, сейчас даже и арбузный, и прочий овощной.

Пинский, Столинский и Лунинецкий районы Брестской области славятся на всю страну, да уже и во многих регионах России, в первую очередь именно своей плодово-овощной продукцией, выращиваемой в основном домашними хозяйствами круглый год. Причем существует даже определенная специализация по отдельным городам и селам. Столин, Давид-Городок и Ольшаны, лежащие у нас на маршруте — в основном огуречный край. Личные подворья там сплошь укрыты теплицами и парниками, я такого масштаба конструкций, подчеркну — на личных подворьях, не видел нигде.

Да, уже вполне можно заметить переход к практически промышленному производству продукции, но пока это скорее семейный бизнес. Семьи здесь многодетные, работящие, малопьющие, как результат — хорошо зарабатывающие, что подтверждается богатыми особняками, ухоженностью полей, наличием приличного автотранспорта, к тому же отлично развитой инфраструктурой. Похоже, налоги всё-таки платят:))), ну и местные власти не сильно воруют. Объяснение, мне кажется, лежит в религиозной плоскости. На этой ссылке официальные данные по количеству общин различных конфессий в Брестской области, правда, не указано количество верующих, но, тем не менее, цифры интересные. Именно в этих районах широко распространены общины «пятидесятников», баптистов, адвентистов, общее количество их приходов превышает количество даже православных, а римско-католических вообще меньше раз в 5. Напомню, все эти территории вошли в состав СССР в 1939 году.

Туров

Туров административно относится к Житковичскому району Гомельской области. Если посмотреть на карту, от процветающих (по-другому не скажешь!) Ольшан, с пусть и не широкой, но достойно укатанной дорогой, до границы Гомельской области буквально 5–6 км, однако разницу можно почувствовать сразу. Качество покрытия здесь значительно хуже, а первая же деревня — Малешев, вызывает грустные ощущения. Да встречаются теплицы, но не тот масштаб и куда всё проще, многие дома заброшены или имеют жалкий вид. Всего 5–6 км!!! Другая область одной и той же страны…

Туров один самых старинных городов Белоруссии. «Этот Рогволод перешел из-за морья и держал власть свою в Полоцке. А Тур держал власть в Турове, от него же и туровцы прозвались» — сказано в «Повести временных лет» с указанием на 980 год. Был основан на реке Припять, впадающую в Днепр, который был основным путем «из варяг в греки», реки ведь были автобанами Средневековья. Периоды расцвета города перемежались с периодами упадка, долгое время он был частным владением тех или иных феодалов ВКЛ. Пережил набеги крымских татар в XVI веке, но в отличие от Пинска, в середине XVII века после разорения отрядами Б.Хмельницкого, а затем нескольких захватов московскими войсками, так и не смог толком восстановиться. В составе Российской империи он оставался маленьким провинциальным городком, большинство населения которого составляли евреи, а после Великой Отечественной войны от довоенного его населения практически ничего не осталось. Легко понять по какой причине.

Поэтому в дальнейшем он был «разжалован» в поселок, Туровский район был упразднен и только в 2004 году ему вновь был возвращен статус города. Население около 3000 человек.

Вот здесь, в самом центре города мы и сделали первую остановку. Оглянулись, осмотрелись и пока переставлял машину, жена отправилась поближе к Собору Святителей Кирилла и Лаврентия Туровских.

А вот здесь вдруг с женой разговорился непритязательного вида мужчина, наверное, около 50–60 лет, представившийся Михаилом и предложил немного подробнее рассказать о Турове современном. Что уж скрывать, выглядел он неважно, да и судя по лицу, похоже, дружил со стаканом, однако говорил увлекательно, эмоционально, явно вполне образованный человек и общение с ним было однозначно интересным. Понятное дело, по завершению импровизированной экскурсии я предложил ему денег и он с достоинством их принял. Заслуженно!

Итак, ссылаюсь именно на слова Михаила.

Начал он как раз с Собора. Прежде всего, что Туров исторически оставался важным духовным центром православия, в частности и поныне существует «Епископство Мозырское и Туровское», хотя городов куда больше Турова в округе предостаточно. Однако в период упадка и запустения последних веков в городе действовала лишь одна скромная Усясвяцкая церковь (Храм всех святых),

построенная в 1801 году. С конца 90-х годов Туров стал привлекать всё больше внимания не только туристов, но и специалистов: историков и археологов. Духовенство и прихожане вышли с инициативой постройки кафедрального Собора, причем в самом историческом центре города. Увы, на протяжении двух лет власти разрешения на строительство в этом месте не давали. В конце концов этот вопрос был решен и собор возвели в период с 2010 по 2013 год. По словам Михаила он был построен за народные деньги и без поддержки государства, на освящении собора 11 мая 2013 года, в день памяти Кирилла Туровского, не присутствовали чиновники высокого ранга.

Затем мы все вместе переехали к памятнику самого Кирилла Туровского.

Он установлен напротив павильона, укрывшего фундамент церкви XII века. Место это немного возвышенное, потому и называется Замковой горой. Сразу за ней широкий луг и местное Борисоглебское кладбище. Множество легенд указывает, что Туров — город полный святостости и чудес во имя православной веры. Так сюда прямо из Киева против течения Днепра и Припяти самостоятельно приплыли 12 больших каменных крестов. Здесь чудесным образом была обретена мироточащая икона Девы Марии (нашел только эту ссылку), ныне хранящаяся в часовне при кладбище. Мы её увидели, но фотографировать не стали.

А еще на территории кладбища прямо из земли прорастают 4 каменных креста,

которым приписывают чудодейственные свойства. На одной из фотографий видно, что ради роста креста была изменена дорожка и положение ограды могильного памятника.

Полагаю, каждый сам может сформулировать своё мнение, а вот вам мнение уфологов. Думайте сами — решайте сами, как говорится…

На этом наш импровизированный гид не завершил свою экскурсию. «Поехали сюда» — с загадочной улыбкой сказал он. Я послушно рулил и мы заехали на небольшую улочку. Посмотрите, говорит, на табличку с ее названием…

— Где еще такое увидишь?

Я послушно согласился, поскольку кроме Москвы других городов с Красной площадью не знал. Тем не менее проверил — нет, всё-таки есть такие, вот список. Согласитесь, интересно!

На этой позитивной, даже веселой ноте мы и расстались с Михаилом. Скорее всего, «экскурсоводить» для него уже регулярное занятие, но то, что он делает это нелегкое дело занимательно и с душой — бесспорный факт. По его просьбе, мы его не фотографировали.

Мы еще заглянули в фирменный магазин Туровского молочного комбината, особо не впечатлились, безуспешно попытались где-то перекусить, причем встречали нас как-то без «энтузазизма», что, скажу честно, несколько смазало общее впечатление о городе.

Дальше в плане имелись Микашевичи и заброшенные карьеры, к которым подобраться оказалось не так просто.

Затем был Солигорск — калийная столица Белоруссии. Здесь расположены шахты, в которых добывается калийная соль и вид некоторых терриконов вызывает совсем инопланетные ассоциации.

Запросто можно снимать в натуре «Звездные войны»!

В сам город мы не поехали, он достаточно молодой, построен как раз для шахтеров и может вполне быть образцом советской градостроительной архитектуры 60–70 годов, что, откровенно говоря, не вызывает у нас большого интереса.

Слуцк

Сюда мы заглянули совсем не надолго. Было уже поздновато, хорошо еще в июне длинный световой день. Город сам по себе с достаточно интересной историей. Чего стоят одни только «Слуцкие пояса» или личность и судьба княгини Анастасии Слуцкой.

Как и многие другие города и целые местности входил во состав владений семейства Радзивиллов. К началу Великой Отечественной войны большинство населения составляли евреи. Как и во многих других городах Белоруссии…

«…Белый аист летит над Полесьем, над тихим жнивьем

Где-то в топи болот погребен остывающий гром…»

Как и многие другие города Белоруссии, после войны Слуцк остался разрушен почти до основания и безлюдным — здесь было уничтожено 30 000 человек, при численности населения в 1939 в 22 000. Трагично, увы, даже в чем-то привычно…

Мы совсем недолго гуляли по Слуцку, заметили несомненную ухоженность и этого города, чистоту на улицах, правда и малолюдность в теплый субботний вечер.

P. S. Я конечно увлекся, рассказ получился длинным — не взыщите…

«…Белый аист летит, все летит над родными полями,

Землю нашей любви осеняя большими крылами…»

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия