Хуш омадед или сбылась мечта идиота... Таджикистан

О черт, я уже дома. И 7 утра там, в Душанбе, а здесь еще только 5. Серо, холодно, сыро — конец октября…

Откровенно говоря, не первый год собираюсь в Таджикистан. Очень многое в жизни связано с теми краями. Регулярно-периодически просматривал предложения авиакомпаний, отчеты путешественников, с завистью заглядывался на виды горных пейзажей. Когда же наш туристер Galina Gorshenina оставила здесь эпопею (не побоюсь этого слова!) о своей поездке по Памиру, да еще и с такими ностальгическими нотками, я был сражен окончательно и бесповоротно! Надо ехать, загрызет ведь тоска-печаль…

Наверное, на каком-то этапе эта мысль так овладела мной, что я вольно или невольно прожужжал все уши друзьям и близким(ха-ха), вот они, пусть и вполне по доброму посмеиваясь надо мной, определили мои планы именно этим термином — «Мечта идиота»:)) Я не возражал и не сопротивлялся, улыбался, отговаривался, помалкивал в ответ, но лыжи вострил. Причем мне больше всего хотелось побывать там именно осенью, желательно в конце сентября — начале октября, когда спадает летняя жара, воздух очищается от пыли, деревья стоят в золоте.

Однако, «окно возможностей» открылось лишь на вторую половину октября, к огромному счастью, погода не подвела. Там ведь тоже бывают дожди, слякоть, та же серость, а в этом году до 10—14 октября в Душанбе было холоднее чем в Минске и только после 15-го резко потеплело, короче, реально повезло во всем!

Эх, ностальгия… Понятное дело, мне хотелось сравнить, что и как изменилось в хорошо знакомых мне местах с тех памятных времен позднего Советского Союза, когда туризм отличался некоторыми Особенностями и весьма разнился возможностями от нынешних.

Итак, вперед в Таджикистан!

К активному поиску билетов приступил, увы, меньше чем за месяц. Правда, кардинальной разницы за предыдущие месяца три не увидел, как и не поймал ни одной акции авиакомпаний. В результате оказалось, что удобнее всего и дешевле слетать в Душанбе из Минска через Стамбул «Туркишами» (Turkish airlines)- приколы нашего городка, как говорится. Цена вопроса — 510 евро, но справедливости ради, все очень прилично: удобно, чисто, вкусно и сытно, даже есть с чем поднять бокальчик, кино какое-нибудь посмотреть. Ну, разве что чемоданы на обратном пути приехали на следующий день. Так в этом есть и определенная прелесть — не надо по прилету разбирать их, выкладывать сувениры и сразу принимать страждущих их получить. Чего им к нам ехать, если ничего в руку не дадим?

Остановились в самом буржуйском отеле Душанбе — Hyatt Regency Dushanbe. Так получилось…

Ничего не скажешь, отель великолепен, с неплохой спа-зоной, нормальными парилками, даже с художественной галереей, отмеченной в Трип Адвайзере, но всё достаточно дорого, а по местным меркам — запредельно. Расчет даже не на туристов, а на многочисленных в последнее время иностранцев из международных организаций и крупных компаний. Чашка кофе — 20 сомони, это фактически 2 доллара и за такую сумму даже в Душанбе можно вкусно пообедать, молчу уже про придорожные едальни. Завтрак все 25, ну, это уже и сравнить не с чем…

Формальности. Для посещения Таджикистана гражданам большинства стран бывшего СССР виза не требуется, въезд в страну осуществляется по заграничным паспортам. Подробнее — Визы в РТ. Длительное время визовый режим на взаимной основе существовал для въезда в Таджикистан граждан Узбекистана и соответственно наоборот, однако после изменений в руководстве этой страны он был отменен, к большому удовольствию множества людей в обеих странах — родственные связи между жителями там очень широко распространены.

По прибытию в Таджикистан, в течение 3-х дней иностранные граждане должны получить регистрацию в органах внутренних дел. В гостиницах это делается, что называется автоматически и нам обошлось в 50 сомони на нос, а в случае проживания в частных домах такая обязанность ложится на хозяев, не исключаю, что плата будет меньшей.

Для посещения приграничных районов, в том числе и Памира — это Горно-Бадахшанская автономная область (ГБАО) обязательно получение отдельного разрешения, которое выдается подразделениями ОВИР МВД Таджикистана. Подобное разрешение можно получить заранее в консульских подразделениях Посольства РТ. Срок выдачи 3 дня, стоимость 20 долларов США. На месте, в Душанбе, например, 100 сомони.

Деньги. 1 доллар США в октябре 2018 года стоил примерно 9,40 таджикских сомони. 1 сомони равен 100 дирам (местных копеек), правда, я их в глаза не видел. Монеты достоинством 1, 2, 3 и 5 сомони. Купюры 1, 3 (помните советскую трешку?), 5, 10, 20 (четвертака 25 — нет), 50, 100 и 200 сомони в руках держал. Ходят легенды о наличии банкноты в 500 сомони, изображения есть, но никто из знакомых или с кем общался их так ни разу и не видел.

В столице достаточно много мест, в том числе в магазинах, кафе, ресторанах (видел даже в такси!), где принимают карты (как показалось, «Visa» распространена чуть больше), ну, а в провинции, понятное дело, удобнее иметь наличность. Сложностей с обменом, в том числе и обратным, если вдруг остались сомони, не почувствовал.

Связь. Симка местных операторов мобильной связи (присутствуют в т. ч. Билайн и Мегафон) очень даже удобна во всех отношениях, но приобрести ее можно только при наличии регистрации и только по собственному паспорту. Вариантов очень много, я сделал выбор за Тcell, поскольку знал, что именно он обеспечивает самое качественное покрытие на Памире. Обошлось мне это удовольствие в 116 сомони и действительно связь с интернетом были повсеместно.

Такси в Душанбе. Дело в том, что мы пользовались именно такси, а не другими видами общественного транспорта. Вариантов тоже очень немало, даже если просто поднять руку на улице, однако прежде всего выделяю службу 3333. Звонок, заказ, уточнение места где вы находитесь, затем очень быстро приходит смс с маркой машины и ее номером, а буквально через пару минут она возникает рядом с вами. Поездка в пределах 3–4 км обходится в минимальную сумму 10 сомони, дальше тарификация по счетчику программы в смартфоне водителя. Просто, удобно и понятно. На деле достаточно дешево.

Еда. С чем всё хорошо не только в Душанбе, но и вообще в Таджикистане, так это, однозначно, с едой. О! Это отдельная песня. Прежде всего, несомненно, разнообразные фрукты и овощи. Дыни и арбузы любых размеров, вплоть до поистине громадных, несравнимый ни с чем виноград,

персики, яблоки, груши. Отдельной строкой выделяю орехи и сухофрукты, основной презент для всех близких здесь, ждавших скорейшего нашего возвращения домой. Что говорить о великолепных первых блюдах, вот например, супа из хвостов коровы, разнообразных вкусных и очень сытных шурпо и солянках. А пловы! Пальчики не только облизать, проглотить можно! А уж вкус мяса, понимаете, настоящего мяса без тени химии, с запахом, знакомым с детства, которого в наших краях уже днем с огнем не найти. Ясное дело, прежде всего речь о баранине и говядине. Со свининой в Таджикистане, очень закономерно (мусульманская страна!) есть некоторые трудности. Однако, нет проблем в Душанбе в отдельных заведениях, например в «Трактире», вам ее запросто подадут. Только надо ли? Здесь точно лучше есть нежнейшую баранину. Если вы не веган, разумеется. Еще одно место, которое очень понравилось — ресторан «Форель», в котором подают отличную речную форель. Много чего другого, на ваш выбор, тоже подадут, но рыба была просто великолепная, ничего не скажешь! Понравилось еще заведение «Фрегат», о котором, пожалуй, оставлю еще отдельный отзыв. Ужин из двух блюд, с пивом обходился в этих заведениях в пределах 100–120 сомони. Водку пили разок, наши друзья чего-то вдруг захотели, попросили таджикскую, из Худжанда, была она весьма качественной, но и недешевой. По местным меркам, разумеется. Понимаете, пенсия учительницы там — 240 сомони (25 долларов) и мы сумму этой самой пенсии проели за раз…

Стоимость еды вне Душанбе начиналась от 5 сомони за блюдо и максимум доходила до 15-ти. Хотя возможны варианты.

Язык общения. В подавляющем большинстве случаев, особенно в Душанбе и на Памире с вами будут общаться как минимум на очень сносном русском языке даже, скажем так, люди не с самым высоким уровнем образования. Смело говорите на русском!

При этом, в подавляющем, нет, пожалуй, во всех случаях к вам проявят очень немалую доброжелательность. Надеюсь не фальшиво-показательную, а вполне искреннюю. По крайней мере мне так показалось. Правда и я старался быть открытым, улыбчивым и предельно уважительным не ради «протокола», а вполне от души. А уж если вы в ответ вставите хоть какие-то элементарные фразы на таджикском:

— Здравствуйте = (в основном) Салом аллейкум или просто Салом.

— Спасибо = Рахмат или Ташакор. Большое спасибо = Рахмати колон.

— Будьте здоровы = Саломат бошид

— Как дела? = Чхели? Хуби? Сози?

— До свидания = Хушбахтона.

— Извините = Бубахшед.

Сами понимаете, это вызовет у вашего визави массу положительных эмоций.

Забудьте про Равшана и Джамшида, эти персонажи выдумка авторов приколов, причем очень часто унизительных для таджиков. Хочу подчеркнуть, это реально достаточно древний народ, с очень глубокими корнями, богатой историей, высоким уровнем культуры, традиций и обычаев. В числе настоящих героев (не побоюсь этого слова!) этой страны, память о которых сохранилась через тысячелетия — множество ученых и поэтов: Рудаки, Джами, Фирдауси, несомненно, выдающаяся личность, известная в Европе как Авиценна,

а на Востоке как Абу Али ибн Сина. Из числа 6-ти современных — писатель Садриддин Айни и поэт Мирзо Турсун-Заде, которых смело можно отнести к классикам современной таджикской литературы, Бободжан Гафуров — известный ученый, академик АН СССР, автор объемного исторического труда «Таджики».

Кстати, если вы видели тексты указов или изречений Петра I, документы времен Екатерины II, даже литературные источники второй половины XIX века, легко убедится в очень серьезной трансформации русского языка за последние 300 лет. Образованные таджики легко понимают и цитируют своих поэтов, создавших свои произведения более 1000 лет назад, да и говорят практически именно на том же самом языке. К тому времени язык фарси (иранский), к которому относится, наряду с дари, распространенному в Афганистане, также и таджикский, вполне уже сформировался и устоялся, чтобы с ним за последующие века не произошло глубоких изменений. Есть такая поговорка: «Забоне фарси — забоне ширин аст», что переводится как «язык фарси — сладкий язык», это язык культуры и искусства Востока.

Еще момент. Письменный таджикский язык основан на кирилице, но видимо в последние годы в нем проведены определенные изменения, в частности пропал мягкий знак и букца «ц», так что милиция теперь пишится как «милитсия»…

Не буду скрывать, уезжал я из Таджикистана в начале 90-х под аккомпанемент стрельбы, уличных волнений и откровенного недоброжелательства по сугубо национальному признаку. Позже там у меня гибли товарищи в результате тех разборок, в том числе и криминального характера, было дело и мне в Душанбе в те года слегка подправили отдельные выступающие части физиономии. И приехал я в Таджикистан с некоторой настороженностью, чего уж стесняться говорить об этом. К тому же совсем недавно какие-то ублюдки в Дангаринском районе, совсем недалеко от столицы, сознательно насмерть задавили четверых иностранных туристов, путешествовавших по стране на велосипедах (кстати, таких достаточно много)…

Так вот, уже во время поездки от аэропорта к отелю, общаясь с водителем, оглядываясь вокруг в поисках знакомых мест, эта настороженность и напряжение развеялись как легкий дымок. Всё очень изменилось…

Общий план поездки

Предполагалось, что первых 2–3 надо провести в Душанбе, ну, прежде всего для того, чтобы получить разрешение на Памир, осмотреться, оценить способ оказаться там. Далее собственно Памир, возвращение обязательно через еще одно местечко под когда-то названием поселок Московский, а ныне город Хамадони и еще пару дней в столице Таджикистана. Все примерно так и получилось.

Конечно, у меня были контакты в Таджикистане еще с тех далеких времен. У контактов были свои контакты и в результате меня вывели на тех, кто очень быстро, буквально за час-полтора сделал мне это пресловутое разрешение

Восток, дело тонкое. Вот еще на память вам одно слово на таджикском — «мехмон», что означает «гость». Денег с меня не взяли. «Вы наш гость!», простое и логичное объяснение. И привели еще одну поговорку: «Мехмон хадиейе худо аст» — «Гость дар божий». Скажу прямо, порой, такое гостеприимство создает определенные проблемы, особенно когда совершенно незнакомый человек, например, попутчик в коллективном такси по дороге на Памир, заметно, что не сильно обеспеченный, вдруг во время обеденной остановки оплачивает за тебя пусть и нехитрый обед. Я чуть не насильно пытался вернуть ему деньги, но он ни в какую: «Ты мехмон, это наш долг, обидишь!». Что делать? Пошел купил виноград, предложил его всем попутчиками как тронулись, с угрозой, что выкину его нафиг прямо сейчас в окно, в пропасть, если не возьмут. Убедил!

Я как бы все отвлекаюсь от поездки, если честно, до сих пор буквально переполнен эмоциями и хочу пояснить — к вам могут проявить максимум уважения, может и неожиданно для вас, просто откройтесь этим людям, будьте также доброжелательны и уважительны, эта страна станет вам значительно более ближе и понятней. Понятное дело, у меня свой опыт и свои преимущества: заметный возраст за 50, седина, там где осталось чему седеть, а традиционно в Азии уважительно относятся к старшим, кое-какое знание языка и обычаев, плюс желание и умение общаться с кем угодно. Такой подход весьма и весьма помогает в поездке.

Постараюсь чуть позже уточнить, что я отнюдь не засматривался во всё через розовые очки…

Ну, всё, давно пора уже вернуться к теме.

Душанбе

Может кто и не знает, но с таджикского название города переводится как «Понедельник». Вроде бы как в незапамятные времена, в небольшом кишлаке, возникшем в выгодном месте, на пересечении дорог возле реки, в понедельник проводился большой базар, привлекавший массу народа со всех окрестностей. Отсюда и название. Может и так. С 1929 года к тому времени уже немаленький город, ставший столицей Таджикской ССР в составе СССР, гордо назвали Сталинабад, а, кстати, второй по величине в Таджикистане, правда куда более древний Худжанд тогда же превратился в Ленинабад. Первому вернули историческое имя в 1961 году, а второму, закономерно, на 30 лет позже, в 1991 году.

Предполагают, что сейчас в Душанбе проживает чуть более 1 млн жителей. Больше 10% населения страны. Да, еще момент. Если в Белоруссии в 1989 году численность населения превышала 10 млн, а сейчас, 30 лет спустя примерно 9,5 млн, то в Таджикистане в тот же год было 5,1 млн, а нынче примерно 9,4 млн. Это отнять тех, кто уехал/покинул страну во время событий начала 90-х (условно назовем их русскоязычные, потому что кроме русских там хватало и немцев, и корейцев, и армян, даже евреев, молчу уже про узбеков), а в наши времена отнять тех таджиков, кто в последние годы обретается вдали от своей страны, ударно трудясь на просторах России. Между прочим и не только России! Даже зрительно видно, что рождаемость здесь на высоте, поскольку подавляющее большинство окружающих лиц — молодые и очень молодые, вплоть до самых младенцев.

Вот и река, пересекающая весь город. Её ласково зовут «Душанбинка»,

интересно, что Москву-реку почему-то так и не назвали «Москвичка»…

Очень закономерно, что с самого начала появления в Душанбе больше всего меня волновали именно следы архитектуры советского периода с неповторимым восточным колоритом.

В Минске, в ходе экскурсий по городу проникся стилем сталинского неоклассицизма и здесь захотелось увидеть, что и как сохранилось, как выглядит.

Вот, пожалуйста!

Справедливости ради надо заметить, что городскими властями некоторое время назад было принято решение о коренном изменении облика города, примерно в таком стиле,

увы, за счет как раз-таки построек советского периода. Мне кажется очень напрасно, вот что об этом пишут в интернетах:

«Душанбе — умирающий город», автор собственного блога Илья Варламов. Интересный, на мой взгляд, рассказ, с хорошими фотографиями.

В первый же день, решив необходимые формальности, я подошел к таксисту, стоявшему на обочине неподалеку от отеля. Такой колоритный мужик (эх, жаль, не сфотографировал), с окладистой белой бородой, в тюбетейке и традиционном халате. Ей-богу, ну, басмач басмачём из советских боевиков:))) Пояснил, что хочу покататься по местам, сохранившимся со времен СССР. Мы и покатались, хотя, наверное, правильно будет рассказать об этом отдельно. А то мысли разбегаются как тараканы, не остановлюсь иначе…

(пока покажу только несколько фоток)

Что сказать о самых первых впечатлениях от города? В центральной части появилось много монументов, посвященных современному независимому Таджикистану, государственным деятелям прошлого, о которых раньше имел совсем смутное представление, не то что о писателях и поэтах. Плакатно-пропагандистского стиля, на мой взгляд, но опять же вполне понимаю, что без такого никак.

Великолепный правительственный квартал

Разнообразные, весьма многочисленные парки,

надо отдать должное, везде зелено, ухожено и чисто. А уж как понравился душанбинский ботанический сад, просто не передать,

отличное место отдыха!

Вся эта красота, в том числе и чистота в центральной части города, поддерживается усилиями множества людей

Как-то прогуливаясь увидел этот аппарат, мирно стоящий на парковке возле одного из современных зданий.

Честное слово, аж, светло на душе стало. Чудо ведь советского автопрома! Я знал о таком раньше, видел картинки, но ни разу не видел живьем. Красота.

В общем, Душанбе это столица, как положено, она может отличаться от всего другого в стране, но, надо понимать, все-таки самой главной целью для меня в Таджикистане было побывать на Памире.

Памир.

После получения разрешения на въезд в ГБАО, надо было позаботиться о том, как туда собственно говоря попасть. В советские времена в Хорог регулярно летали самолеты Як-40 (военные самолеты и вертолеты, конечно тоже), самым переменным фактором в этом деле была погода. Воздушная трасса в Хорог или тем более Мургаб заслуженно и поныне считается одной из сложнейших в мире, поэтому наличие солнечной, звонкой, как говорится, погоды — очень важный элемент успешного перемещения из пункта Д в пункт Х. В те далекие времена вариант на машине был актуален в лучшем случае с конца апреля по конец октября, так что оставалось ждать погоды, порой не один-два дня и всеми прадами-неправдами вбиваться в гражданский самолет или соответственно в ведомственный воздушный транспорт. Серьезные требования тогда предъявлялись и к квалификации пилотов. По этой причине, в современных условиях, возможность перелета в Хорог я даже не рассматривал.

«Не имей 100 рублей…», в чем я не раз смог очень конкретно убедиться в этой поездке. Главный пункт отправления на Памир — площадка автоколонны № 2927. Там собираются водители коллективного такси, которое максимально берет 7-х пассажиров.

В подавляющем большинстве это автомобили известной марки «Тойота», именуемых в народе как «Крузак» («Land Cruiser»). Причем в большинстве своем 105 типа, а не 100-го, вроде как, по мнению одного из водителей, они более надежны. Не знаю, ничего не скажу, я не крупный спец в данном вопросе.

Я был заранее подготовлен, имел телефон водителя (готов поделиться, они сами об этом просили), обговорил переднее место, значительно более удобное, чем позади, не говоря уж о багажнике. В 7.00 уже был на месте… Совершенно напрасно, доложу я вам, поскольку вопрос с местом и с машиной был решен накануне. В это время, как раз когда открываются ворота автобазы и заезжают таксисты, стоит там появляться тем, кто действует «в лоб» не имея контактов. Тогда есть шанс найти и машину получше и место поудобнее, правда, как уточняют, не летом, в пик сезона для огромного количества туристов.

Для справки: Таджикистан в 2018 году посетило более 1 млн туристов, из них в ГБАО направилось не менее 30%. А может и более, запросто может быть и менее, цифры штука такая…

По словам знающих людей и самих водителей, летом здесь полный аншлаг и первый поход рано утром туда служит прежде всего для того, чтобы договориться на выезд завтра-послезавтра.

В общем я протоптался пару часов на той площадке и только после 9.00 мы стартовали.

О! Мне было очень интересно в пределах Дангаринского района. Увидел хлопковые плантации

С 4-го класса по 10-й с середины сентября по конец октября, ага, до самых осенних каникул, школьники в Таджикистане, впрочем как и Узбекистане, учили один единственный предмет — трудовое воспитание, путем участия в сборе урожая этого «белого золота» Средней Азии, причем даже не 6 уроков в день, а все 12. Справедливости ради, учет сданного в закрома Родины урожая велся индивидуально и до Нового года нам выплачивали денежку в зависимости от собранного количества. В 4-м классе получить 10 советских рублей это было богатство!

Было еще парочку картинок

Как-то смотрю индюшек развелось в последнее годы тут немало!

А что делать, бензин недешев!

Дорога проходит через Куляб, когда-то областной центр

петляет через перевал в районе г. Шурообод

Здесь довелось немало раз, на протяжении немалого количества лет бывать по службе моему отцу, сам я оказался там лишь однажды и на очень короткое время уже спустя лет 10–12 после него. Вот и теперь…

Затем дорога выходит к пограничной реке Пяндж

и уже вплоть до Хорога проходит вдоль берега реки. Перевалов и совсем уж суровых горных серпантинов и кряжей на ней не будет, зато порой на растоянии вытянутой руки (это я немного загнул для красного словца, самое близкое порой в пределах 100 м) можно в подробностях рассмотреть афганский берег

Всё-таки о дороге стоит рассказать отдельно и чуть подробнее, что-то я увлекся…

Добавлю, что порой дорога становится сложнее

Особенно в пути туда меня остро терзала ностальгия, тем более когда начал узнавать знакомые места…

Или наоборот — совершенно не узнавать казалось бы такие знакомые места

Прошло немало лет, даже здесь жизнь не стоит на месте, изменения на Памире в основном к лучшему…

Я провел в Хороге всего 2 дня и 3 ночи, не имел толком возможности выбраться дальше, чтобы увидеть неповторимую природу гор Центрального и Восточного Памира, заглянуть в Ишкашим к развалинам древних крепостей, уверенно относимых местными легендами к временам и личности Александра Македонского, не окунулся в ванны лечебных источников Гарм-Чашмы, так получилось…

Но я был в местах, оставивший глубокий след в собственной жизни, местах которые снились мне не раз и увидеть которые вновь стало может слегка и навязчивой, но такой желанной целью…

Уже в Хороге, перед возвращением назад открылось, что попасть в Московский без отдельного пропуска я никак не смогу, а имеющийся у меня не подходит. Это была почти катастрофа, удар ниже пояса. Ах, судьба-злодейка! Однако, когда я уже практически смирился с поражением, судьба вдруг превратилась в шутницу, играющую с нами и позволила внезапно, в течение нескольких минут совершенно изменить ситуацию. Я все-таки увидел свою школу, в которой довелось учится, гору Ходжа-Мумин (мы ее называли «Соленная сопка),

которая все эти детские годы стояла перед глазами.

Видимо, название, данное этому городку в независимые времена — «Хамадони», не особенно прижилось для местных жителей:)))

Так вот, завершая вступительный пламенный спич, отмечу — Таджикистан очень интересное место для путешествий, а уж Памир даже не знаю и с чем сравнить. Красоты природы, исторические богатства органично вплетаются в высокий уровень доброжелательности местных жителей, особенно к тем, кого они по языковому принципу называют общим словом «русский».

«Хуш омадед» = «Добро пожаловать»

Приезжайте в Таджикистан, вряд ли вы пожалеете.

«Сбылося…» — более подробно о дороге Душанбе-Хорог

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия