Сахалин. Межозерье: восточный предел

Но сейчас не о них речь, а о северной части этого хребта и полуострова, носящего имя мыс Свободный.

Попасть туда достаточно затруднительно из-за извечного конфликта между пользователями береговой полосы который решается на Западе с помощью берегового законодательства, а в России, имеющей самую протяженную береговую полосу в 60 тыс. км иными способами.

Арсенал иных способов концентрируется в ёмкой фразе «Не пущать!». Пройти можно по берегу без проблем, но топать долго. А чтобы проехать, нужно иметь разрешение Хозяина и быть, как минимум его знакомым. Но у него и так много знакомых, как собак не резанных, чтобы набиваться до кучи в их число и делать потом фото на память на фоне своих владений с задумчивостью свойственной тем, кто о народе думает

Так что я лучше пешочком по берегу, мимо коров из Имения, подальше от таких товарищей, а то еще, как минимум в качестве свидетеля привлекут.

На мысе Свободный стоит старый японский маяк, по привычке подающий световые сигналы в море, тем, кто JPSов не имеет. Построили его японцы в 1935 году, применив совершенно новую по тем временам модульную схему соединения всех помещений в одно целое с маячной башней. Получилось очень удобно, на улицу не нужно было выбегать и под проливным дождем, шквалистым ветром или ливневым снегом, сломя голову бежать в маячную башню линзу менять. Оно конечно, если для собственного самоуважения, то можно и пробежаться. Так чтобы ветер встречный развивал клочные кудри и бороду, залетал в рот раздувая щеку, вода стекала по лицу струями и лампочка дергалась и раскачивалась под вой ветра вырывая из темноты косые потоки воды, сгибающиеся ели и пихты…

Но лучше не надо. Лучше, если по сухому бетонному коридору, не спеша, изредка поглядывая в окно и лениво думая: «ну что намедни за мерзопакостная погода…». На этом сооружении впервые в японском маячном строительстве построили подсобные и жилые помещения с плоскими крышами, отказавшись от двускатных. На плоских крышах сделали систему сбора дождевой воды, которая фильтруясь попадала в резервуары и использовалась для заправки аккумуляторных батарей. Во дворе маяка установили солнечные часы. В общем сплошь инновации 30-х годов. Жаль только, что солнце редко посещает эти места…

Это обо всех этих японских премудростях не я сочинил. Их нарыл наш местный историк-краевед Игорь Самарин, о чем и написал в книге «Маяки Сахалина и Курильских островов». Из этой же книги и схематический план маяка. Маяк Айро-мисаки (мыс Свободный), до сих пор работает. Сам я его реально в упор видел только один раз, когда с детишками в поход ходил, в августе 1998 года.

С тех пор много воды мимо маяка протекло, да и цифровой фотографии тогда еще не было. Поэтому вот такая древняя, но за то своя. А это вид маяка мыс Свободный сделанная уже при проведении мониторинга чувствительности побережий к нефтеразливам, но уже не с земли, а с воздуха, при облете вертолетом, в 2005 году.

Так высоко залезть и сфотографировать маяк с возвышенности не было возможности, это сейчас появились квадрокоптеры. Все высоты на самом крайнем севере полуострова не более 150 метров, да и скрыт он макушками деревьев не смотря на свои 23 метра высотой. Да и сопок таких в окрестностях нет. Высоты возрастают постепенно, к горе Мордвинова, 254 метра на которой как грибы-дождевики выросли круглые шарики радиолокационных установок.

Через них и идет дорога перекрытая на въезде, с унылым «начальником шлагбаума» несущим вахту вдалеке от Родины и с тоской смотрящего на залив Мордвинова, представляя себе Иссык-Куль.

Но попасть на «Охотскую сторону» можно, если проехать мимо одного из Имений на юг 2,5 км. Свернув направо мы попадем на бывшую лесовозную дороги ведущую на противоположное побережье.

Дорога надо заметить для машин убийственная, но на джипах и «Деликах» вполне проходимая. Через 1,5 км от поворота начинается подъем на сопку именуемую на картах, как Майская с высотой 258 метров.

Всего через этот перевальчик до берега около 6 км, но мне хочется показать вам смотровую площадку, где с высоты 240 метров открывается вид на систему «Теплых озер». До площадки от левого поворота 3,8 км и возможность зреть озера здесь возможна только потому, что она находится почти на самой верхушке перевала, на срезанном крутом обрыве, над глубоким распадком уходящего вниз ручья. Не смотря на то, что это просто гипертрофированная обочина дороги, этого вполне достаточно для того, чтобы увидеть уходящие вдаль зеркала «Теплых озер».

Особенно красиво смотрится этот ландшафт при заходе солнца, но тут конечно нужен профессионал-фотограф, а не такой любитель, как я. К сожалению, в утренние часы мне здесь побывать не удалось, да если и честно был я здесь только пару — тройку раз.

Можно проехать дальше на восточную сторону — дорога позволяет это сделать, правда с осторожностью.

Выходит она на береговой обрыв, высотой около 70 метров и круто спускается вниз. Съехать мы не рискнули. Темнело. В тени леса, вечером, да еще на восточном берегу это происходит очень быстро.

Это вот не я снимать не умею, а реально так выхватывает фотоаппарат, море еще ярко освещенное, а все что в тени, погружается в темноту, и холодновато. Времени спуститься пешком с обрыва уже не было.

Тут память услужливо преподнесла картинку из старых забытых файлов. Вспомнилось, как ходил по этому берегу в пешие походы да смотрел оттуда думая, а что же там наверху. А теперь вот смотришь и думаешь, а что-же там внизу. А внизу куча водопадов и водопадиков. Если отсюда продолжить путь до Великана, то увидеть их можно более тридцати, на двадцати с хвостиком километрах. Они разные — одноструйные, двойные, каскадные, веерные, классические, большие и маленькие, в общем разные. Этот берег из-за их присутствия так и называют — «Берег Водопадов».

Но берег в прохождении не из легких. Нет, нет, скал, прижимов, обходных участков практически нет — но пляж тяжелый, песок крупный, галька — ноги проваливаются, когда идешь да еще с грузом под 25–30 кг. Скорость продвижения падает, иногда до 1,5–2 км/ч. Но зато здесь вы можете поставить палатку в любом месте, которое вам понравится, главное, чтобы ночью, в прилив вас спящего не смыло. А что, бывает и такое по неопытности. Даже и не подумаешь с первого взгляда, что здесь бывают такие приливы, вернее даже не они, а приливы с накатом или ветровым нагоном. Тогда запросто можешь проснуться в заливаемой палатке.

Тема «человек и вмещающий ландшафт», как часть темы о путешествиях мне всегда интересна, как и многим туристеровцам, которым нравиться фотографировать лица людей. Поэтому не могу отказать в удовольствии выложить несколько типажей.

Раньше, до рубежа веков, туристические группы на этом полуострове были не в редкость, сейчас стихло. А вот с позапрошлого года активизировалось вновь. Причем ходят не наши родные, а с материка. И не большими толпами по 25–30, как например питерская, встреченная мной южнее у мыса Евстафия, а компактные по 2–5 человек. Как вот например вот эта подобранная по гендерному принципу и имеющая в составе представителя мужского пола, видимо для охраны и прочих бытовых нужд.

А иногда и вовсе семенит пара девчонок с рюкзаками, одни, без охраны и оружия.

Не боятся ведь озверевших без животного белка медведей, озверевших без женского полу обитателей рыболовных станов, завербованных в отрогах Тянь-Шаня, или просто озверелых подозрительных личностей шляющихся по берегу.

Эпизодично встречаются и одиночные девушки. Правда в бронежилете, шлеме штурмовика из «Звездных войн» и на стальном агрегате. Я конечно сомневаюсь, что эту милую девушку-байкера путешествующую в одиночестве, из Приморья на Сахалин кто-то в плен возьмет. Воображение рисует самурайский длинный меч для конного боя — тати закинутый за спину. Он и катана за поясом оби, наверняка не единственное оружие в ее арсенале. Завалит на полном скаку агрегата и только голова медвежья подпрыгивая укатится в кусты.

А я вот последнее время опасаюсь в походы с ночевкой ходить. Ведь ночуя в палатке на берегу не следует забывать о том, что по пляжу шляются вышедшие из зимней спячки одинокие особи склонные ко всему что угодно. Кто знает, что у них на уме. Поэтому лучше спать используя для освещения пару костров рядом с палаткой, под рукой держать альпеншток с дарственной гравировкой от Хайме Рамона Меркадера дель Рио и расставив по периметру растяжки. Но, думаю этого не достаточно…

Так и чудится мне страшная картина: в слабом освещении и жуткой тишине возникает тень и чуть слышным звуком расходится ткань тонкой стенки палатки отделяющей…

Не, лучше не думать даже, очень страшно представить, чем это все закончится. Лучше засветло домой возвращаться посвЕтлу.

Вот уже и солнце за голубую грань Сусунайского хребта заваливается, иногда сквозь дыры фиолетовых облаков подсматривая и кидая последний взгляд на вечерний ландшафт. Залив становится темнее и волны шуршат, уставшие за день, набегая на песчаный пляж.

Да и водители за дорогой следят слабо, особенно на повороте на мост через протоку Красноармейскую, где петля коварная. То и дело по разу в неделю соревнуясь кто дальше сиганет, они в протоку плюхаются. А утром когда рассветет предстает такая вот картинка живописная.

Да и не только здесь, то и дело встречаются в тайге брошенные аппараты, вот например этот мы обнаружили под перевалом со стороны озера Тунайча — видимо решил проехать в сторону Пихтового, куда и дороги давно нет.

Что касается наших водителей, то они водку не пьют (непосредственно за рулем), за дорогой смотрят, не смотря на то, что с завязанными глазами на мыс Великан могут ездить, да и на все руки мастера.

Вот например была смотровая площадка на Тонино-Анивском хребте с которой на Тунайчу вид открывается, да стала она зарастать березками и осиной. Попросил я Алексея улучшить вид с оной — срезать пару-тройку берез чтобы красоту не закрывали. Так Алексей вытащил пилу и за 53 секунды все вторичные стволы срезал (штук 40).

Долго в тайге раздавались аплодисменты зрителей переходящие в овации, после того, как вид на озера открылся. А аплодисменты между прочем были финские. Финны разбираются в мастерстве валить карандаши и рукоплескания их дорогого стоят, так как сугубо объективные. Финны восхищались островом, и это чувствовалось — от души. Хотя повидали судя по всему много. У одного из них был лист бумаги с написанными от руки странами и отметки что-где-когда. Остался ему немного. Успею — сказал Джорма — выйду на пенсию и съезжу.

А сколько до пенсии? — спросил я. Как выяснилось Джорма работает пограничником-таможенником и собирается уйти только в 70 лет. Да еще пару лет и все — сказал Джорма. А военные уходят раньше? — мне стало интересно. Раньше, но если человек хорошо работает и является хорошим специалистом, он может рассчитывать на работы хоть пожизненно, и еще похоронят за счет предприятия. Джорма, среди финнов был самым молодым. А самым пожилым был Кими — в резиновых сапогах, с окладистой бородой и в футболке с изображением самого себя он был великолепен в свои восемьдесят.

Из пояснения Кими я понял, что в прошлой жизни он член финской команды «Формула-1» и работал на обслуживании гоночных болидов. Но самое прикольное у Кими, если обратили внимание, это самодельно сшитый пояс из кожзаменителя. Кими мне продемонстрировал около 300 самых необходимых по его мнению предметов, без которых нельзя обойтись в путешествии. Среди иголок, ниток, прищепок почетное место занимала плоская бутылка водки «Финляндия» настоянная на клюкве и театральный бинокль.

Кстати на смотровой Алексей нашел хороший, еще советский бинокль 60-х годов выпуска (что только в тайге не найдешь…). Лежал он скромненько, на футляре, чуть подернутый вечерней росой. Кими такой дорогой подарок из рук Алексея постеснялись брать. А вот переводчик, от московской компании, сопровождающий группу быстро сообразив стоимость раритета схватил бинокль и рассыпался в длинных благодарностях. Кими, я и Алексей переглянулись и двинулись вниз с перевала в сторону залива Мордвинова.

Было видно, как на противоположном берегу загорелись фонари в Охотском, они дружелюбно подмигивали противоположному берегу, где на въезде в Имение «Свободное», горела единственная лампочка под которой чернел силуэт начальника шлагбаума. На залив опускалась ночь.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия