В Швеции тоже есть дефицит — мало гор. Основная часть Скандинавских гор и, соответственно, горных пейзажей, фьордов, ледников, водопадов досталась ее соседке — Норвегии. Шведы вынуждены довольствоваться лишь восточными отрогами этого великолепия. От норвежских границ горные склоны плавно снижаются и переходят в обширные шведские равнины и холмистые складочки.
И все же, на самом севере, в шведском Заполярье, имеются взрослые, солидные, горы. Наиболее высокая и самая красивая среди них гора Кебнекайсе или Kebnekaise, с двумя вершинами высотой 2106 метров одна и 2097 — другая.
Kebnekaise — что-то напоминает? Конечно! — Это имя старой гусыни из сказки шведской писательницы Сельмы Лагерлёф про маленького путешественника Нильса. Правда, в русском переводе Kebnekaise трансформировалось в Книбекайзе.
Акка — это тоже гора, там же, в шведской Лапландии. Высота горы — 2015 метров. Акка с саамского переводится как «старая женщина». В сказке о чудесном путешествии Нильса с дикими гусями, старую и мудрую гусыню, предводительницу стаи, звали Акка с горы Кебнекайсе.
Пожалуй, стоит немного рассказать о писательнице и ее сказочной книге.
Сельма Лагерлёф родилась в Швеции 20 ноября 1858 года. В три года будущая писательница тяжело заболела. Именно тогда, будучи прикованной к постели, девочка услышала от бабушки и тети множество сказок, народных преданий и легенд. Лечение в клинике в Стокгольме пошло на пользу — Сельма выздоровела. Став взрослой, Сельма Лагерлёф посвятила себя литературному творчеству.
В 1904 году писательнице поступило предложение написать учебник для младших школьников по истории и географии Швеции. Именно в ходе этой работы, появилась на свет сказочная книга «Чудесное путешествие Нильса Хольгерссона по Швеции». Главный герой Нильс вместе с домашним гусем Мартином присоединился к стае диких гусей и отправился в далекую Лапландию — гусиную страну. Сюжет про озорного шведского мальчика помог собрать воедино рассказы, истории и легенды о разных уголках страны.
Чтобы собрать материал для книги Сельма Лагерлёф совершила поездки в некоторые шведские провинции, в частности в Норрланд — самый северный регион.
…Медленно и устало сонные гуси летели над рекой.
Река извивалась, пенилась и бурлила. Скалы сжимали ее с двух сторон, преграждали ей путь завалами и, наконец, совсем загнали под землю. Но она и под землей пробила себе дорогу и, вырвавшись наружу, кипящим водопадом ринулась вниз, заливая ущелье. Она взметала столбы водяной пыли и яростно билась о каменные глыбы, громоздившиеся на ее пути, как будто хотела выместить на них свою злобу.
Вот на эти-то камни и спустились гуси, чтобы под защитой водяной стены доспать остаток ночи…
Интересно, что Нильс отправился в путешествие 20 марта, а вернулся домой 8 ноября. Именно в это же время создательница книги ездила по стране в поисках сюжетов для повествования. А затем рассказала о своем путешествии, переложив его на сказочный лад.
…Но, возвращаемся к нашей поездке.
От норвежского Нарвика направляемся к шведской границе — из Лапландии норвежской перебираемся в Лапландию шведскую. Е10 — самая северная трасса Швеции. По ней мы поедем до Ботнического залива, чтобы дальше, через Финляндию вернуться домой. К сожалению, во всех наших скандинавских вояжах Швеции доставалась роль транзитной страны, причем раньше мы ее пересекали с запада на восток по более южным маршрутам. Отъезжаешь от Норвегии на некоторое расстояние — и уже глазу зацепиться не за что — местность почти ровная, дорога совсем идеальная, леса, поля — как бы не заснуть …
Иное дело северная арктическая трасса. Едем, любуемся живописными ландшафтами — заснеженными вершинами, озерами, речными каньонами, деловитыми лосями, то тут, то там пересекающими дорогу.
Национальный природный парк Швеции, Абиску, был основан более 100 лет назад. Тогда же начала принимать путешественников туристическая станция с тем же названием — Абиску.
В паре километров от туристической станции находится одноименный поселок Абиску, где можно переночевать. Выбор жилья в Абиску невелик и условия проживания там весьма спартанские, по крайней мере, за вменяемые деньги. Я бронировала комнату в гостевом доме Abisko Guesthouse. Деньги сняли уже при бронировании — 4500 рублей. Это был номер с общей гостиной, кухонным уголком, душем с туалетом. В номере — 2 спальни. Одна наша, очень маленькая, в ней двухъярусная кровать и…все. Нет, еще пол-окна, вторая половина окна — за перегородкой, в гостиной. Вещи мы оставили в машине.
Вторая спальня, чуть попросторнее, досталась маме и её сыну-подростку из Стокгольма. Около двери у них лежали собранные рюкзаки и треккинговые палки.
Походных маршрутов тут множество. Национальный парк начинается у берегов озера Турнетреск (Torneträsk) — самого большого горного озера Скандинавии, и охватывает каньон реки Абиску. С юго-запада парк окружают горы высотой около 1200 метров.
Мы возвращаемся к станции, откуда можно прогуляться вдоль каньона реки Абиску.
Эти невероятно красивые места надо увидеть собственными глазами, поскольку, никакие фотографии не могут передать мощь бурного потока, его грохот, сине-бирюзовые переливы воды и радужные брызги.
За сто лет на берегах каньона оборудовали тропы, настилы, перекинули мостки с одного берега на другой.
Можно комфортно прогуляться вдоль скалистого каньона до устья реки и озера Турнетреск.
На другой стороне дороги начинается «Королевская тропа» — большой туристический путь через горы Лапландии. Его длина около 400 км. Но есть демо-версия покороче — круговой шестикилометровый прогулочный маршрут по «королевской» тропе. Проходим бревенчатые ворота с надписью Kungsleden. Вдоль тропы стоят указатели. Путь то углубляется в заросли низкорослых березок, то приближается к реке. Мне показалось, что река здесь более спокойная, чем за дорогой, и ее берега более пологие.
Но времени у нас не так много — вечереет. Поэтому возвращаемся. Чтобы что-то успеть в Абиску, лучше планировать остановку здесь хотя бы на один полный день. Рано утром — снова в путь. Наши соседи еще спят.
Недалеко от шведского города Кируны есть деревня Юккасярви, где можно увидеть Лапландию в миниатюре. Сворачиваем с трасс Е10. Сначала по пути останавливаемся у Ледяного отеля.
Каждую зиму этот отель принимает в своих ледяных стенах гостей. Можно провести ночь-другую среди снега и льдов, любуясь всполохами северного сияния. Летом номера предлагаются менее экзотические, но с красиво оформленными крышами.
Коренные жители этих мест — саамы. Здесь раньше был саамское стойбище.
Теперь оно воссоздано в виде музея. Традиционные жилища саамов: вежа — строение из жердей, покрытое дерном, тупа — низенькие хижины из тонких бревен с земляной крышей, и кувакс — переносной конусообразный дом из шестов, на которые натягивали оленьи шкуры или парусину.
Рядышком в большом загоне разгуливают северные олени.
Около саамского стойбища расположена деревянная церковь с колокольней. Первоначальное здание церкви было построено в 1607 году.
Колокольня — в 1740 году.
Саамы — народ кочевой. Закончилась еда для оленей, снимаются с места и идут покорять новые края. В XVII веке сюда добрались первые постоянные жители — финноязычные поселенцы.
Около озера раскинулась соответствующая этнографическая деревня.
Возвращаемся на основную трассу. Дорога поворачивает на юг. Мы приближаемся к Полярному кругу — незримой линии, за которой водятся полярный день и полярная ночь. Здесь у дороги устроена стоянка, магазин с сувенирами и кафе. А на маленьком столике — россыпь монет из разных стран.
Оставляем свою монетку в 10 рублей. До встречи, Лапландия, сказочная страна полуночного солнца, северных оленей, морошки и северного сияния.
