Одно из любимых наших занятий на отдыхе — рыбалка. Обычно в роли водоема выступает река или озеро. А вот морская рыбалка — это для нас экзотика. Собственноручно поймать настоящую треску я мечтала давно. Где как не в Норвегии следует осуществить эту мечту! Ведь даже одним из символов этой северной страны можно считать треску. Еще со времен викингов, тёрфиск (tørrfisk) — сушеная треска, являлась важнейшей доходной статьей норвежского экспорта.
И тут надо сказать, что некий опыт рыбалки на море мы уже имели в 2013 году. Тогда мы специально заехали в кемпинг Буд на побережье Северного моря в Западной Норвегии, что недалеко от знаменитой Атлантической дороги Atlantic Road.
Рыбацкая деревня Буд, 2013 год
В кемпинге нет возможности рыбачить с берега. Вся тамошняя треска обитает на морских просторах вдали от суши. Арендовать лодку или катер можно на месте. А вот инструктор-шкипер нам, как начинающим рыболовам не полагался (об этом надо договариваться заранее). Поэтому осваивать морскую рыбалку пришлось самостоятельно — на это и ушло все время, а до вожделенной трески дело так и не дошло. После того случая решили для начала потренироваться в ловле морских обитателей, имея под ногами твердую почву берега, а не качающееся дно лодки.
Эх, знать бы такое место… И оно вскоре нашлось. О нем поведал Иван Кучин. За что ему огромное спасибо!
Составляя маршрут поездки на июль 2017 года, я первым делом забронировала жилье в кемпинге Tjeldsundbrua, расположенном по пути на Лофотенские острова.
Итак, из поселка Birtavarre мы берем курс на юг.
Сначала едем по шоссе E6 Arctic Highway — главной трассе Норвегии, которая протянулась с юга на север через всю страну. Потом поворачиваем на Е10, ведущую на Лофотены. Указатели сообщают, что мы движемся по дороге короля Олафа.
Не устаю повторять про невероятно красивые норвежские пейзажи — даже просто поездка по автомобильной дороге доставляет массу удовольствий.
Погода прекрасная. Температура 22–23°. Местные жители рады солнцу и стараются использовать выпавшую возможность позагорать и искупаться в водопадах или во фьордах. В городках детвора плещется прямо в фонтанах… Напомню, что мы находимся за Полярным кругом.
Мост Tjeldsundbrua через пролив Хьельсуннет — это своеобразные ворота на легендарные Лофотенские острова. На этих островах мы были раньше, и у меня есть альбом о тех впечатлениях. Вот тут-то, практически под мостом, и находится одноименный кемпинг.
Жилье у нас было забронировано в синем строительном контейнере. Не пугайтесь — внутри он обустроен всем необходимым. Кухня со всевозможной посудой, душ, туалет, горячая вода, отопление. Телевизор и отличный Wi-Fi. О том, что это будет контейнер, предупреждают при бронировании. Бюджетный вариант на двоих.
В кемпинге есть и обычные домики, рассчитанные на большее количество человек, и, соответственно, их стоимость значительно выше. Имеется площадка для кемперов и палаток — прямо на роскошном, бело-песчаном пляже.
Морские спиннинги мы привезли с собой, а на рецепции купили блесны — по 20 крон каждая. Там же нам рассказали, что самое уловистое место расположено на территории кемпинга — в-о-о-т на том каменистом мысу…
Пришло время проверить. Мы пошли изучать окрестности. Вода во фьорде переливается калейдоскопом оттенков — синим, бирюзовым, лазоревым, голубым.
Добавим в палитру белизну песчаного пляжа, бежевую серебристость скал, изумрудность травы и сдержанные розово-малиновые всполохи северного иван-чая.
На мысу уже стоял один рыбак со спиннингом. Оказалось, что он такой же новичок, как и мы, и никаких дельных советов дать не может…Или просто не хотел раскрывать свои рыбацкие секреты…
Делать нечего, мы расчехлили свои снасти.
Ну и что вы думаете? После пары-тройки забросов — вот она треска!!!
Кроме трески здесь водится и другая морская живность.
С мыса открывался шикарный вид на тот самый мост.
Вечерело. И хотя в заполярье в середине лета светло практически все 24 часа, солнце на время спряталось за соседней горой. Предстоящий день обещал заманчивые перспективы
…Но утром случилось непредвиденное. Во-первых, все вокруг заволокло туманом. Было очень обидно — горы пропали, вода во фьорде сделалась серой. Во-вторых, из-за отлива фьорд обмелел, а поклёвки прекратились. Я предположила, что рыба вместе с течением подалась в открытое море, а когда вновь будет прилив, вернется. Эту гипотезу предстояло проверить.
Ну, и наконец, самое печальное. Я зачем-то положила свой фотоаппарат рядом с неплотно закрытой бутылкой воды. В результате вода залила и корпус, и объектив. Радует, что не пострадала карта памяти. Все оставшееся время в поездке фотографировать пришлось на планшет, где камера — так себе. Забегая вперед, скажу, что дома, в мастерской фотоаппарат мне восстановили.
И, пока «наша» треска плавает в море и готовится к вечернему клеву, мы будем знакомиться с новыми для нас норвежскими местами. Выезжаем на мост Tjeldsundbrua, пересекаем пролив. Если за мостом повернуть налево, то будет дорога на Лофотены. А мы берем правее — на Харстад.
Харстад расположен на северо-востоке крупнейшего острова Норвегии — Хиннёйя. Первые поселения появились здесь уже в каменном веке. Облюбовали эти берега викинги, здесь они строили свои лодки драккары. Место было стратегически важным, на перекрестке торговых путей. Приглянулись эти земли и саамам. Они выбирались сюда на лето к морю из глубинной Швеции.
На живописном полуострове Тронденес, немного в стороне от центра Харстада, размещается «Исторический центр Тронденес».
Несколько столетий здесь стоит каменная средневековая церковь. Самую первую, еще деревянную, церковь возвели в XI веке, когда язычники-викинги приняли христианство. Вторая церковь появилась в XII веке. По периметру она была укреплена каменными стенами и валами, остатки которых все еще можно увидеть вокруг здания.
Нынешняя каменная церковь Тронденеса хорошо сохранилась, и ее внешний вид очень близок к первоначальному. Это типичная средневековая каменная церковь с крутой красной черепичной крышей. Ряд исследователей полагает, что церковное здание было построено в период около 1150–1250 годов. И это самая северная в мире средневековая каменная постройка.
До 1537 года церковь являлась католической, после 1537 г. стала лютеранской.
Внутри церкви красивое убранство. В хоровой части можно видеть остатки фресок XII века. Церковный орган XVIII века является одним из старейших в Норвегии. По широким оконным проемам видно, что толщина стен достигает 1,5 метров.
…А дальше нам пришлось столкнуться с отголосками трагических событий Второй Мировой войны. Недалеко от средневековой церкви, в северном направлении стоит небольшой обелиск с красной звездой. Этот памятник установлен в 1966 году по инициативе экипажа танкера «Грозный» из Мурманска. Надпись на нем «С.С.С. Р. Память 800 русским воинам, погибшим в фашистском плену 1941–1945» …
Норвегия с 1940 года находилась под нацистской оккупацией. Для принудительных работ фашисты завезли на север Норвегии более ста тысяч советских военнопленных, из которых не менее 14 тысяч здесь погибли. Лагерь в Тронденесе существовал с лета 1942 года. В лагере содержалось более 1000 человек. Сохранились фундаменты бараков и других строений, сооруженных военнопленными. Все это можно увидеть на территории бывшего лагеря. Также там установлены стенды с информацией (на русском языке тоже) и фотографиями. Далее я просто приведу текст со стенда:
Советские военнопленные в Тронденесе. Лагерь для военнопленных был создан немецкими оккупационными властями в связи со строительством мощного фортификационного сооружения «Батареи Тео» на полуострове Тронденес. Пленные были солдатами Красной Армии. Они были взяты в плен летом 1942 года при защите своей страны от наступавших гитлеровских войск. Пленные были привезены в Норвегию, где их рабский труд использовался при сооружении гитлеровской крепости «Фестунг Норвеген».
Нацисты считали славянские народы недочеловеками. Скудное питание, плохая одежда и ужасные условия содержания суровой зимой 1942—1943 гг. имели фатальные последствия для многих военнопленных. Каждый день много молодых мужчин умирало от изнеможения, болезней и издевательств.
Лагерь в Тронденесе был одним самых больших лагерей в Норвегии. На его территории находилось до 1200 военнопленных: в тесноте, в примитивных фанерных бараках за двойной колючей проволокой. На юго-западе располагалось место сбора, а в северной части можно по-прежнему видеть фундаменты двух наблюдательных вышек. Снаружи вдоль ограды лагеря все еще видна тропинка, протоптанная патрулирующими караулами.…
…В предыдущем рассказе я приводила фотографию https://img.tourister.ru/files/2/2/½/8/1/0/4/original.jpg лодочного сарая с покатой травянистой крышей. Именно такие строения, но бОльших размеров, использовали древние викинги для строительства и хранения судов в Тронденесе. От самих ангаров за тысячелетие ничего не осталось, только следы углублений среди травы.
На берегу фьорда было поселение викингов. Здесь были построены два драккара — 18 и 30 метров, на 20 и 90 человек, соответственно. На поле, рядом с бывшими лодочными ангарами, попадаются небольшие холмы, сложенные из камней. Считается, что это захоронения великих правителей. По местам былой славы водят местную детвору — потомков средневековых воинов. На фотографии видны желтые точки светоотражающих жилетов детей.
В исторический музей Тронденеса стоит пойти по двум причинам.
Первое, это более детально изучить историю региона от времен викингов до немецко-фашистской оккупации1940—1945 гг. В экспозиции представлены различные артефакты, старые фотографии, картины. А в музейном кафе надо выпить чашечку кофе с куском торта Kvæfjordkaka. Это торт с ванильным кремом и миндалем носит гордое имя — национальный торт Норвегии. Очень вкусный. Чрезвычайно вкусный.
Время позволяло, поэтому мы еще заехали в местечко Нупен, где устроена площадка для наблюдения за северным сиянием и полуночным солнцем. До начала морозных представлений северного сияния еще долго, а солнце скрывалось за плотным туманом и его не было видно не только ночью, но и днем.
Когда мы вернулись в кемпинг, как и ожидалось, наступил прилив. И рыба пришла, рыбалка состоялась и удалась. Кроме трески здесь можно ловить еще сайду и макрель (скумбрию).
Когда мы у нашего строительного контейнера разбирали улов, к соседнему номеру подъехал автомобиль с норвежской парой. Супруги взялись было разгружать вещи. Но, вдруг муж, увидев наши трофеи, схватил удочки и, оставив жену «на хозяйстве», помчался на мыс. Примерно через полчаса, он вернулся довольный, держа в одной руке треску, а в другой — макрель.
Еще день мы провели «у моста», гуляя по окрестностям и рыбача. Туман не только не прошел, но стал еще гуще.
Удивительно, но когда на другое утро мы выехали из кемпинга в Швецию, оказалось, что всего в 2–3 километрах тумана уже нет.
Перед тем, как пересечь границу со Швецией мы заехали в Нарвик.
Нарвик стал городом благодаря своей незамерзающей гавани. С 1898 по 1903 год была построена железная дорога, связывающая шведскую Кируну, где добывали железную руда, и морской порт в Нарвике. Таким образом, город возник как важный транспортный узел. Этот статус он сохраняет и сейчас.
Во времена Второй мировой войны удобное стратегическое положение города послужило причиной противостояния в Нарвике гитлеровцев и союзнических войск. Весной 1940 года, немецкие войска вошли в Нарвик, и началась двухмесячная битва за город. В результате ожесточенных боев союзники одержали свою первую, очень важную, хотя и временную, победу над Германией. А местные рыбаки и охотники, участвовавшие в битвах, покрыли себя неувядающей славой. Но город был практически разрушен.
Сегодня отголоски той войны привлекают дайверов — в местном фьорде крупнейшее кладбище военных кораблей…
В окрестностях Нарвика есть горный пик высотой 1575 метров, который жители называют Sovande dronning, что означает «Спящая королева». Очертания горы действительно напоминают строгий женский профиль.
«Спящая Королева» хорошо видна из разных точек города и с обзорной площадки, устроенной на горе Narvikfjellet, где мы тоже побывали.
Эта гора возвышается прямо над городом. Наверх, на высоту 656 метров мы поднялись по канатной дороге.
Зимой здесь — горнолыжный курорт.
Открывающиеся виды еще раз свидетельствуют, что Норвегия — страна потрясающей красоты!
