Лапландия — край, где рождаются и живут сказки. Земля, воспетая в легендах и былинах. Здесь, по версии Ганса Христиана Андерсена, правит Снежная королева, сюда отправился в путешествие Нильс вместе с дикими гусями… Это — вотчина странствующих северных оленей, морошки, северного сияния, полуночного солнца и…
Но Лапландия не имеет обособленной государственности. Это огромная северная территория романтики и мечтаний, возле полярного круга и севернее него. Ею владеют четыре страны — Финляндия, Швеция, Норвегия и Россия (Кольский полуостров). А еще эти места называются Сапми (Sapmi) или Земля саамов. Саамы или лопари, лопляне, лапландцы — коренные жители этих суровых мест. И хотя Лапландия — не государство, саамы завели себе национальные флаг и гимн, а также органы культурного самоуправления — Саамские парламенты. Даже дорожные знаки и названия населенных пунктов в Лапландии продублированы на саамском языке.
Мы частенько транзитом заезжали то в один, то в другой уголок Лапландии, но недавно решились целенаправленно реализовать чисто лапландский маршрут — по саамским землям Финляндии, Норвегии и Швеции. Чтобы не смешивать все три лапландских края в одном рассказе, воспользуюсь трилогией. Эта часть — про Лаппи от Суоми.
Финская Лапландия — Lappi — это самая большая провинция Финляндии. Сюда, а точнее в городок Рануа, мы добрались из Москвы к вечеру второго дня, проехав около 1600 км. От Рануа до Полярного круга остается проехать еще 85 км. Заночевали в кемпинге Рануаярви. Кемпинг очень понравился: в сосновом лесу, с асфальтированными дорожками, с детским городком, на песчаном берегу красивого озера, с аккуратными домиками… Я забронировала совсем маленькую избушку с двумя кроватями.
Вполне уютно. И общие удобства (душ, туалет, кухня, стоянка для кемперов, спортивная площадка, сауна) — очень чистенькие, ухоженные, современные и комфортные.
Кемпинг вполне подходит для остановки на несколько дней — неподалеку превосходный полярный зоопарк, а можно арендовать лодку и отдохнуть на озере…
На карте, очертания Финской Лапландии напоминают по форме варежку — с немного оттопыренным пальцем. В этом «пальце», примыкающим непосредственно к Швеции и упирающимся в Норвегию, имеются роскошные горы с высотой более 1000 метров, что выгодно отличает эту финскую общину — Энонтекиё — от всей остальной, равнинной, Финляндии. Вот в этот-то «палец» — в Кильписъярви — мы и направляемся.
Из кемпинга выехали около 7–00. Не спеша пересекли Лапландскую столицу и родину финского Деда Мороза — Рованиеми. Здесь не задерживаемся, поскольку детально познакомились с Рованиеми в предыдущих поездках. Первая основательная остановка на дороге 79 — в Паллас-Юллястунтури — одном из национальных парков Финляндии. Это край сопок с безлесными вершинами — тунтури (tunturi). От этого названия в русский язык пришло слово «тундра». Сопки на территории парка — это остатки древних гор.
В Юллястунтури проложено около 350 км размеченных пешеходных маршрутов. Одна из прогулочных троп — подъем на сопку Сяркятунтури — начинается от стоянки на обочине дороги 79 (координаты стоянки 67°53’29.1»N 23°59’00.0»E).
По указателю маршрут составляет 3,2 км в одну сторону.
С вершины Сяркятунтури открываются прекрасные виды на озеро и окружающие сопки.
Сама вершина практически лишена растительности. А в лесу, на склонах, цветет брусника (конец июля) и пушица, завершается цветение рябины, елки принаряжены в свежую светло-зеленую хвою… Весна и лето здесь наступают поздно.
В городке Муонио сворачиваем на трассу Е8. В колоритных поселках вдоль шоссе, кроме обычных жилых построек, встречаются загоны с оленями, саамские чумы.
По пути можно от души затовариться лапландскими сувенирами и отведать блюда местной кухни из лосося или оленины.
По мере продвижения на север, обычные леса меняются на тундровые ландшафты с карликовыми березами и ивами, мхами и северными ягодами.
Само шоссе Е8, ведущее в Килписъярви, еще называют дорогой «Северных Сияний». Из всех мест в Финляндии, предоставляющих возможность наблюдать за северным сиянием, Килписъярви — самое лучшее. Почему? С 22 сентября по 22 марта, шансы увидеть небесное шоу, здесь максимальны: каждые 3 дня из 4-х. А в лапландской столице Рованиеми такая возможность выпадает не чаще, чем раз в два дня.
Эта дорога является самой «высокогорной» в Финляндии. Наибольшая ее высота — 565,6 метров над уровнем моря. И еще, в этих местах отзвучали последние выстрелы Лапландской войны 1944–1945 годов между недавними «братьями по оружию» — финскими и немецкими войсками. Это произошло 27.4.1945 г.
Главным магнитом нашего маршрута по финской Лапландии являлся Килписъярви. Этот городок приютился в узкой долине у подножия горы Saana. Это почти на стыке Финляндии, Швеции и Норвегии. В 2016 году, в конце лета, мы были здесь «на встрече с заполярной осенью» (когда повсюду еще продолжалось жаркое лето). Та поездка была очень короткой, но цель была достигнута — мы встретили удивительно красивую лапландскую осень и от души ею насладились. По-фински золотую осень называют Руска. В это время здесь царит радужное полыхание всех оттенков желтого, красного, изумрудного и бежевого цветов.
В Килписъярви, сопка Саана, воистину, служит Центром притяжения. Вершина горы находится на высоте 1 029 м над уровнем моря и на высоте 556 м над поверхностью одноименного озера.
Саамы считают Саану священной горой. В древности на ее вершине саамы зажигали жертвенные костры в честь своего верховного божества — бога грома Укко.
У горы Саана необычная форма. И уже при подъезде к Килписъярви, она выделяется среди других окружающих ее гор. С одних ракурсов сопка напоминает гигантскую опрокинутую лодку, а с других — гриб. Кстати, по-саамски, Саана — это и есть гриб.
Про Саану и соседние горы, или фьельды (от норвежского — некрутые платообразные горы), есть грустная лапландская легенда.
Давным-давно эти края были населены великанами. И вот, один славный молоденький великан (Саана) влюбился в прекрасную Маллу (гора напротив Сааны).
Дело шло к свадьбе. Торжественную церемонию вызвался провести норвежский великан Парас (теперь тоже гора, на норвежской стороне). И когда свадебная процедура была в самом разгаре, появился шведский великан Пельтсе (Pältsä — еще одна гора неподалеку, на территории Швеции), который тоже пылал страстью к красавице Малле и домогался её руки. Чтобы разрушить счастье молодых, Пельтсе призвал лапландских ведьм. Те поколдовали-поколдовали и наколдовали студеные северные ветра — все вокруг стало замерзать и заполняться льдом. В последний момент Саана успел вытолкнуть свою возлюбленную Маллу в руки её матери (вторая вершина — большая Малла). Это ненадолго продлило жизнь Маллы — она успела наплакать целое озеро слез — озеро Килписъярви между сопками Саана и Малла. Но, в конце концов, все участники трагедии замерзли и превратились в горы (ну очень красивые).
Городок Кильписъярви сегодня — это сгусток всевозможных кемпингов, турбаз и мотелей. Летом туристы приезжают ради пеших походов по горным тропам. А в зимнее время эти места популярны среди лыжников. Скромная в прошлом саамская деревушка стремительно превращается в «альпийский» курорт Финляндии. Хорошо это или плохо? Не знаю…
Бронированием жилья в Кильписъярви я занялась в последний день перед поездкой. Напрасно — помнилось, что в предыдущую поездку, в конце лета, был большой выбор прекрасных мест. Но в этот раз, из-за ажиотажного наплыва туристов, выбора почти не осталось. Однако и в этой ситуации мы нашли пристанище — комнату в коттедже Haltinmaa Cottages.
Коттедж совсем новый. В нем три просторных комнаты, оборудованная кухня, душ, туалет. Коттедж стоит на краю городка — виды из окна приятные, у нас из комнаты был прямой вид на Саану. В двух других комнатах, поменьше, жили шведские мото-туристы. Рядом строился еще один такой же коттедж.
После того, как разместились, пошли по одному из пеших маршрутов к подножию горы Сааны.
Длина выбранного маршрута — около 6 км. Для ориентира на пути стоят черные столбики с красными верхушками.
В наиболее труднопроходимых местах проложены деревянные мостки.
Тропинка ведет то вверх, то вниз. Иногда приходилось штурмовать каменные нагромождения или форсировать водные преграды.
Из малоприятного — огромные полчища комаров и каких-то более толстых кровососов. Ближе к осени кровососущая нечисть исчезает. Но у лета свои преимущества — продолжительный световой день. Вечерняя пора воспринимается, как разгар дня. Солнце начинало прятаться за окрестные горы лишь после 23–30. Вокруг красиво: бесчисленные бурлящие водные потоки, каменные россыпи валунов, прикрытые бархатистым ковром изо мха, разнообразные лишайники, причудливо изогнутые северные березки, цветущие купавки и герани.
Лето здесь короткое — в июле еще бушует масса весенних и раннелетних растений… Все вокруг торопится цвести и зеленеть, чтобы уже через месяц, в августе, запылать осенними красками…
Сверху открывается приятный вид на легендарное озеро в окружении невысоких, покрытых тундрой сопок.
Севернее горные вершины выглядят более суровыми, более крутыми, с нетающими даже летом шапками снежников — это уже Норвегия.
Недалеко от Килписъярви находится Трериксрёсет, что по-шведски означает «Камень трех стран» — точка, где сходятся границы Финляндии, Швеции и Норвегии.
От Кильписъярви к Трериксрёсет ведет тропа длиной около 10 км. Немало туристов пользуется этой тропой. Но есть те, кто предпочитает преодолеть путь на кораблике по озеру. Я всячески присматривалась к этому маршруту, но потом мы решили больше времени уделить Норвегии.
Другие рассказы из этой поездки:
По ущельям под надзором троллей…
© 2009–2024 Туристер.
При полном или частичном использовании материалов сайта прямая индексируемая гиперссылка
на www.tourister.ru обязательна.
