И снова летим в Африку.
Для меня она уже будет четвертой. Вот уже сколько лет этот континент манит и не отпускает. В первый раз мы имели большие приключения, проехав на сафари-траке около пяти тысяч километров от Найроби до водопада Виктория и многие тогда подхватили эту неизлечимую болезнь — путешествия по Африке.
На этот раз у нашего Оверлэнд-Клуба путешественников в дальние края (overland.com.ua) — была высокая и сложная задача — восхождение на Килиманджаро. В этом слове есть все — и дух странствий Хемингуэя, и цель, которую ставят перед собой многие люди нашей планеты — покорение самой высшей точки Африки, имеющей высоту 5895 метров. Но манила и еще одна загадка — в своем знаменитом рассказе «Снега Килиманджаро», Хемингуэй упомянул про останки леопарда, которые лежат почти на ее вершине. Так ли это на самом деле? Как он туда попал, и что заставило его подняться на такие высоты? Удастся ли нам увидеть их?
Спустившись с трапа самолета, нельзя сразу же отправляться покорять горы — снесет «крышу» на голове. Хотя многие турфирмы как раз этим и грешат. Достаточно посмотреть их программы: вечером прилетел, а утром — пожалуйте на тропу! А уже потом, в качестве вознаграждения, — поезжайте на высокогорные сафари — там вам уже точно не будет плохо!
Для нас, жителей равнин, необходима акклиматизация — постепенное привыкание к высотам и разряженному воздуху. И поэтому мы решили сделать все наоборот — сначала хорошая недельная акклиматизация, а уж потом выход на тропу. За месяц до вылета в Танзанию мы собрались всей группой в Карпатах и сделали восхождение на высшую точку Украины - гору Говерла, высота которой 2061 м. Было нелегко, но, как говорится, "мы сделали это!" и никто не сошел с дистанции!
А здесь, в Танзании, самый лучший способ такой акклиматизации — это отправиться на сафари в самые знаменитые заповедники страны — Серенгети и Нгоронгоро. Они ведь находятся на высотах тоже около двух тысяч метров. А затем мы еще испытаем свои силы в горном треке по склонам вулкана Меру, пройдясь до высоты 3 тыс. метров и заодно посмотрим Национальный парк Аруша. Совместить приятное с полезным — что можно еще лучше придумать для себя?! Время восхождения выбрали наиболее комфортное и сухое — август.
Наша группа была смешаной — из Украины и России. Тогда, в августе 2011 года, еще и намека не было на последующие осложнение между нашими странами. Самыми старшими в нашей группе из 16 человек были я и мой друг по службе в СА в 60-х Евгений Дугин. Нам с ним тогда было по 68 лет. Ну, а сейчас он оказался у кремлевской верхушки…
В холле отеля Импала в Аруше
Прилетев в а/п Килиманджаро, находящийся километрах в 40 от г. Аруша, почти час потратили на получение виз ($50/чел). Нас встречала принимающая сторона и поселила в отеле Impala 3*.
В холле отеля Импала в Аруше
Отель нормальный, комфортабельный и находился в центральной части города. В нем был даже бассейн, но из-за прохладной погоды (тут нет ничего удивительного — город находится на высоте 1400 метров) и нехватки времени (поздно приехали с аэропорта, а утром уже выезжали на сафари) так никто в нем и не искупался. Летели прямым рейсом КЛМ и это было правильно — утром вылетели из Киева, а вечером уже были в отеле. Хоть и дороговато вышло, но зато удобно — всего с одной пересадкой в Амстердаме.
Первое знакомство с принимающей стороной
Пока готовились, судили да рядили, к апрелю билеты подорожали почти на 600 долларов, и пришлось выкупать то, что было — почти по две тысячи долларов за билет! Можно было бы и подешевле (AirArabia, Turkish Airlines) — но эта экономия в три-четыре сотни долларов обходилась в лишние сутки на пересадку, ночевку в Найроби или Дар Эс Саламе. Поэтому остановились на КЛМ.
г. Аруша. На пути к заповедникам
Итак, оставив утром лишние вещи в камере хранения отеля и загрузившись на три джипа, мы группой 13 человек (еще трое прилетят на пару дней позже), направляемся в Серенгети и Нгоронгоро. Сразу же потеряли пару часов на заправку машин топливом и заказ ланчей на длинный путь. За такую потерю времени, высказав наши замечания, уменьшили чаевые нашему шоферу и по совместительству руководителю этой поездки — Эрнесту, и дали ему по возвращении в Арушу всего по 5 долларов с каждого чаевых за три дня.
Столпотворение за бензином
В поездке на вулкан Меру он уже был как шелковый — предупреждал каждый наш шаг и чуть ли не заглядывал в рот! И по времени уже нигде не было задержек и опозданий со стороны водителей. Вообще, как мне показалось, водители туристических машин и джипов — одна из самых привилегированных частей населения Танзании, занимающихся сервисом туристов. Крути себе баранку, наслаждайся окружающими красотами и никакой физической нагрузки. Чаевые обязательно дадут. И, порой немалые. Туристы-то разные. Это не сравнить с 5–7 долларами в день, которые дают носильщикам-портерам при восхождении в горах.
Город Аруша оставил какое-то суматошное впечатление — собственно, это обычный африканский городок, каких я видел десятки. Пыль, грязь, задастые женщины, несущие на голове поклажу, а за спиной ребенка, бездельники мужики, пытающиеся что-то «впарить» — от безделушек до похода на Килиманджаро.
Такой способ ношения груза способствует хорошей осанке
Для меня это уже была четвертая Африка, и многое было до боли знакомым. А для тех, кто попал сюда впервые, все вокруг было диковинным и необычным.
Танзанийская модная юбка с лидером страны
Уличные портнихи на каждом шагу
Куда не повернись — экзотика — кругом только черные лица, необычный темп и колорит жизни, громадные птицы марабу, сидящие на ветках деревьев и скот, разгуливающий прямо на улицах посреди транспорта, не соблюдающего никакие правила дорожного движения.
Вьетнам, со свои потоком лавины мотоциклов, через который можно безопасно пройти — образец дисциплины и порядка. Здесь же, переходя дорогу, надо смотреть в оба. Да еще и не забывать про левостороннее движение — то есть, переходя улицу, сначала нужно смотреть направо, а уже затем налево. В любую сторону можно направлять объектив фотоаппарата и снимать, снимать, снимать…
На уличном базаре большой выбор овощей и фруктов
Проехав по городу в поисках ланча и бензина и потеряв на этом пару часов нашего драгоценного времени, стало понятно, что вечерние прогулки туристов здесь не приняты — просто нет приличных мест для променада, и все туристы сидят только по своим отелям и их ресторанам. Заправившись, наконец, всем необходимым, выезжаем из города.
Шлепанцы, сделанные из автомобильных покрышек
Национальные парки Нгоронгоро и Серенгети находятся вместе один за другим на северо-западе страны примерно в трехстах километрах от Аруши. Несмотря на хорошую дорогу ехать до этих мест нужно почти полдня. Я проделал этот путь пять лет назад и должен отметить, что дорога стала прекрасная — нигде не было ни выбоинки.
По дороге остановились в каком-то кемпинге на ланч, слева показалось знаменитое озеро Маньяра и дорога пошла серпантином вверх. Озеро пересохло и издали казалось каким-то белым и слегка зеркальным пятном в мареве уходящей вдаль саванны. Озеро Маньяра тоже входит в состав зоны так называемого Великого Африканского разлома, который тянется на несколько тысяч километров по Африке, начиная свой путь от Израиля и залива Акаба ...
Мы уже были ранее на нескольких озерах этого разлома — Богория, Накуру и Найваши в Кении. Они необычны и богаты своим животным миром. Накуру и Богория поражают обилием фламинго — прямо розовые берега! А Найваши — бегемотами. На обратном пути, если будет время — посетим и оз. Маньяра.
Нападение бабуина
А пока дорога поднимается вверх, и мы к трем часам дня прибываем на Lodoare Gate, являющимся основными воротами в зону заповедников Нгоронгоро и Серенгети. Здесь проходит короткая и обязательная процедура регистрации и туристов, и автомашин. Есть сувенирный магазин, где можно купить сувениры и карты Серенгети и Нгоронгоро по 10 долларов за штуку, туалет, кофе из «ведра» и наглые бабуины.
Ворота въезда в Национальные Парки Нгоронгоро и Серенгети
Удалось увидеть такую поучительную сценку: в стоявшем рядом джипе на задних сиденьях сидела пара итальянцев лет 45–50 в ожидании водителя. Вдруг в единственно открытое окно со стороны водителя заскакивает самец бабуина, садится на место водителя и оборачивает свою морду к туристам! Мужик соображает быстрее — открывает свою дверь и мгновенно покидает машину, захлопнув ее опять.
Его жена, пристегнутая ремнями безопасности, пытается тоже открыть со своей стороны дверь, но та не поддается. Она с ужасом смотрит в глаза в глаза самцу и, по-видимому, умоляет не трогать ее. Муж что-то кричит ей через закрытое окно (а вдруг и самец поймет!) — типа «Скажи, что у тебя сегодня голова болит». Так проходит несколько томительных (для них) и комичных (для нас) секунд, которые этой даме, наверное, показались вечностью.
Увидев подходящего водителя, бабуин выпрыгивает из кабины и по крышам других машин забирается на ветку повыше понаблюдать за концом развязанного им спектакля. Думаю, что этот супруг позже сполна получил за свое поведение…
Дорогами Серенгети
За воротами гейта начинается уже грунтовая дорога, которая серпантином круто поднимается вверх на край кратера, бывшего когда-то гигантским, вулкана Нгоронгоро. Через полчаса дорога выходит на смотровую площадку, с которой открывается грандиозная панорама кратера. Противоположная стена его просматривалась плохо — все же расстояние до нее немалое — около 20 километров. Слева далеко внизу белело большое пятно полувысохшего озера Магади.
Будущие покорители Килиманджаро на смотровой площадке над кратером Нгоронгоро
Сейчас сухой сезон и, наверное, на нем совсем нет фламинго. Глубина кратера около 600 метров и крупные животные — антилопы и зебры — были видны вдалеке только в бинокль. Дальше дорога шла по часовой стрелке тоже по краю кратера и, миновав насколько кемпингов и лоджей, находящихся на высоте 2350 м, стала спускаться вниз. Завтра мы вернемся сюда и заночуем в кемпинге Simba.
Спускаясь вниз на равнину в сторону Серенгети, стали видны несколько деревень масаев. Они были расположены слева на плавном склоне горы примерно в километре от дороги. Было видно, как там идет своя жизнь — малые дети возятся около домов в пыли, постарше гоняют уже футбольный мяч на поле с воротами, женщины тащат на головах громадные вязанки хвороста. По нескольку молодых масаев от каждой деревни стояли вдоль дороги, потихоньку помахивая и играясь ножами и копьями, приглашали к себе в деревню.
Это были, по-видимому, уже мораны — воины. Живя в придорожных деревнях, они сделали из своей жизни маленький бизнес — за 10 долларов с человека показывают проезжающим туристам свой быт, обычаи и культуру. Но сейчас нам было не до масаев. Солнце клонилось на закат, а впереди было еще больше ста километров по разбитой грунтовой дороге. Нужно спешить, чтобы попасть засветло в наш кемпинг Seronerа в Серенгети. Деревни масаев больше не показывались, и нас окружала только ровная как стол равнина — Серенгети. С языка масаев это слово так и переводится — гигантская равнина. На въезде в нее стоят символические ворота.
Там, за воротами - Серенгети!
Проехав километров 60, через час показался еще один гейт — Naabi Hill Gate, на котором нужно пройти регистрацию — это уже ворота в собственно национальный парк Серенгети. Этот гейт расположен на уникальном образовании — пупыре из громадных камней, высотой метров 50, стоящего посреди ровной как стол саванны — это все следы когда-то активной вулканической деятельности этого региона. Дальше такие образования попадалось все чаще — здесь их называют здесь Lion Кopies. Они были разной высоты и размеров, а на большинстве из них росли кустарники и даже крупные акации, в тени которых любят нежиться и проводить свободное от охоты время прайды львов. С вершин этих камней им удобно наблюдать за перемещением животных и выбирать понравившихся на ужин.
Отсюда уже осталось километров 50 до нашего кемпинга. Сейчас середина августа и уже почти два месяца нет дождей. Кругом высохшая и съеденная под корень трава. Животных не видно совсем. Изредка встречались только одинокие косули и антилопы, по-видимому, отставшие от своих стад при миграции в более плодородные в это время места в Кению. Моим рассказам, что во время нашего первого визита в Серенгети в конце декабря пять лет назад здесь были стада антилоп до горизонта и они, постоянно перебегая дорогу, мешали нам тогда ехать — верили с трудом. Но тогда это было именно так.
Охота гиен на бабуинов
Уже темнело, когда мы, подъезжая к нашему кемпингу Seronera, увидели интересную сценку охоты. Под акацией, стоявшей рядом с дорогой, сидели, задрав головы вверх, три здоровых гиены. На ветвях на высоте метра три-четыре сидели трое молодых детенышей бабуинов с самкой. Ситуация напряженная. Что будет дальше?
Мы остановились метрах в пяти — гиены на нас ноль внимания — их ужин уже почти готов… Так длилось минут пять. Вдруг внезапно самка издала дикий крик, сделала гигантский прыжок с дерева на землю и стремглав помчалась к другому дереву. Одна из гиен бросилась за ней, но самка успела забраться на дерево и стала ей оттуда корчить рожи.
В этот момент из-за кустов выскакивает со злобным ревом крупный самец бабуин и бросается на оставшихся двух гиен. Те, для понту немного на него пофыркав, разбегаются в разные стороны от дерева с малышами. Затем он бесстрашно бросается выручать и самку. Одиночная гиена, охранявшая ее, понуро опустив голову, скрылась в кустах. Семья бабуинов воссоединилась, а мы с хорошим настроением от увиденной живой и хорошо закончившейся сцены, приехали в наш кемпинг.
Кемпинг Seronera
Кемпинг Seronera раскинулся прямо в буше в центре Национального парка Серенгети. Ограждения вокруг нет, и по ночам дикие животные могут даже бродить среди палаток.
Помню, как в прошлый раз нам не давал покою рев льва, который отзывался на призывный зов своей подруги. Есть такое выражение — «тихий ужас» — наверное, это бы подошло к тем нашим ощущениям той ночи. За пять лет, прошедших со времени последней встречи с этим кемпингом, здесь произошли положительные изменения — построены комфортабельные туалеты и душ, есть большие кухня и столовая. Но спали все равно все в палатках.
Столовая в кемпинге Серонера
Освещение общественных мест осуществлялось электричеством, получаемым с помощью солнечных элементов, установленных на крышах этих зданий. Одновременно с нами было еще несколько групп. Т. е. всего в ту ночь в кемпинге были около 60 человек только туристов.
Каждая туристическая компания привозит и расставляет свои палатки. Они разные — есть, в которых спят на земле на корематах и в спальниках, а есть и такие, в которых стояли раскладные кровати, но спать приходилось все равно в своем спальном мешке. У нас был именно такой сервис. И было очень удобно и комфортно.
Завтра с утра — сафари по просторам Серенгети…
________________________
Документальный ТВ-фильм автора: «Последние снега Килиманджаро» (36 мин) —
_________________________
Фотографии членов экспедиции клуба путешественников Оверлэнд — www.overland.com.ua — Романа Гаврилова, Св. Астраханцевой, Евгения Дугина и автора
-----------------------------------
Публикации по циклу рассказов "Последние Снега Киламанджаро":
Ч. 1 - Прилет в Арушу и начало акклиматизации - https://www.tourister.ru/responses/id_27049
Ч. 2 - Акклиматизация в Серенгети и Нгоронгоро - https://www.tourister.ru/responses/id_27077
Ч. 3 - Окончание акклиматизации на вулкане Меру - https://www.tourister.ru/responses/id_27106
Ч. 4 - Подъем по тропе Умбве - https://www.tourister.ru/responses/id_27131
Ч. 5 - К штурму Кили - готовы! - https://www.tourister.ru/responses/id_27132
Ч. 6 - Мы все - на вершине! - https://www.tourister.ru/responses/id_27140
Фотоальбомы к рассказу
Теги:
Самостоятельные путешествия, Экстремальный отдых
