Последние Снега Килиманджаро. ч.6 - Мы все на вершине!

Поужинав, залегли в палатки, забравшись в пуховые спальники во всей одежде, в которой пойдем на вершину. Уж очень не хотелось после пробуждения в темноте одеваться-переодеваться. После полуночи нас разбудили и пригласили на брифинг в большую палатку. Ой, как не хотелось вставать и выходить на промозглый холод!

В 1:30 ночи, выпив чая с шоколадом и выслушав последние наставления нашего главного гида Саймона, выходим на тропу, ведущую к вершине.

Техническое описание 5-го дня — 26.08.2011. Штурм вершины и спуск вниз. Barafu Camp (4,656 m) — UHURU PEAK (5895 м) — Mweka camp (3000m) — общее расстояние, пройденное за день ок. 22 km, время в пути 14 часов, набор высоты 1239 m, спуск вниз 2895 m. 6,5 часов до достижения вершины Uhuru Peak; 3 часа спуска вниз до Barafu Camp и еще 4 часа до Mweca Camp. Расстояние — около 5 км подъема и столько же вниз, 12 км спуска от Барафу до лагеря Мвека.
Окружающий ландшафт — камни, сыпуха, ледники. Вершина без снега.

Начало пути к вершине

Впереди шел гид Эммануэль, я встал вторым, за мной все остальные 13 членов нашей группы. Замыкали шествие еще шесть человек — три гида и три портера. Последним шел Саймон. Только отдельные огоньки освещали лагерь Барафу и поэтому все звезды и млечные пути южного неба являли собой фантастическую картину. Такого зрелища внизу никогда не увидишь. Луны не было. Поэтому, как только отошли от лагеря, нас окутала кромешная темнота.

Взглянув наверх, стало не по себе — цепочки маленьких огоньков от фонариков на головах восходителей других групп были уже далеко наверху. А когда же мы там будем? Сможем ли мы достигнуть этих высот? Снизу эти огоньки казались маленькими свечками, которые медленно и сами по себе возносились куда-то ввысь — казалось, что в саму Поднебесную. Движение идет в северо-западном направлении и мы поднимаемся через каменные гряды до South East Valley, которая и выведет нас к точке Stella Point на краю кратера. Местами тропа становилась скалистой и крутой. Длительный путь до Stella Point — сложная задача с физической и психологической сторон, особенно для тех, кто никогда не был в настоящих горах.

Шаг за шагом мы медленно идем наверх. Шаги маленькие — всего на полступни. Никто не спешит. Каждое быстрое движение — руками, головой или ногами — вызывало одышку. Должно было быть только монотонное, медленное и равномерное движение. Pole-Pole, как говорят местные — медленно и не спеша. И все будет Akuna Matata — хорошо.

Первые два перехода были по 50 минут + 10 минут отдыха. За это время поднялись на 472 метра. Совсем неплохо. Всего от лагеря Барафу (4650 м) до вершины (5895 м) было 1245 метров подъема.

Рассвет над Килиманджаро

Около 5 часов утра забрезжил рассвет — появилась сначала светлая полоска сзади нас на горизонте, затем она окрасилась в красный и оранжевый цвета и потом стало очень быстро светлеть.

Практически мы не видели динамики этого рассвета, так как шли наверх, уткнувшись взглядом только себе под ноги. И каждый, тупо шагая в темноте, думал о своем — идти выше или бросить все к черту и спускаться вниз. Думаю, что если бы кто-то повернул назад — ему сразу бы нашелся сочувствующий. И даже не один. Но таких не нашлось и, глядя на других, все шли вперед.

Солнце, казалось, прямо взлетало за нашими спинами, но постоянно оборачиваться на светлеющий горизонт, чтобы поймать мгновение первых его лучей, было очень трудно, так как сбивалось дыхание. Увеличение освещенности хорошо наблюдалось под ногами — каждый шаг был уже хорошо виден. Стала видна мелкая — как пудра — вулканическая пыль. Она покрывала все — и каждый шаг на тропе подымал небольшие облачка этой коричневатой пыли и приходилось ею дышать. Наверное, стоило бы иметь и марлевые повязки на носу, но что-то я об этом нигде не читал в рекомендациях. Я бы рекомендовал.

Когда мы спустились вниз и прилетели домой — все вещи были пропитаны этой пудрой — пылью Килиманджаро. Тут-то и появилась впервые подленькая мыслишка — а зачем все это и кому это надо? Какого черта я лезу туда? Кто меня гонит? А ведь мы прошли всего где-то половину пути. Потихоньку все отдали сопровождавшим нас гидам свои рюкзачки, в которых были термоса с горячим чаем и кое-что из дополнительной одежды. Я же прошел со своим ещё два перехода, а потом сдался и тоже отдал свой гиду Эммануэлю. Хоть и не было тяжело с ним (в нем был только литровый термос с чаем, видеокамера и оказавшаяся никому не нужной запасная флиска), но как-то вроде морально стало полегче — я был с ним последним из всех.

В светлеющем горизонте на востоке хорошо проявилась стена вершин разрушенного вулкана Мавензи. Там Индийский океан и из-за этой стены вставало солнце. Высота Мавензи 5149 метров и мы были уже выше ее зубчатых вершин!

Пройдено больше половины пути! В лучах восходящего солнца изрезанные вертикальные пики Мавензи были особенно красивы и внушительны. Но туда мало кто ходит — без хорошей альпинистской подготовки там делать нечего.

Граница дня и ночи быстро спускалась вниз по склону. На наших глазах угасали звезды, таял Млечный путь и рождался новый африканский день! И все это происходило так быстро, что глаз не успевал отмечать эти различия, а замерзшие руки даже не хотели прикасаться к «мыльнице».

Где-то в глубине души понимал, что это самые лучшие мгновения для фотографий — столько кругом красок! — но холод и, наверное, кислородный голод, делали свое дело — ничего не хотелось делать. По мере набора высоты, панорама становилась все более грандиозной. Если раньше мы видели только восточную сторону массива и уникальный зубчатый силуэт разрушенного кратера вулкана Мавензи, то сейчас стали открываться просторы с севера и юга — Кении и Танзании одновременно. Правда, саванна кругом была затянута облаками и это белое покрывало таяло только далеко на горизонте.

С каждым шагом мы медленно приближаемся к вершине. Каждая новая гора – это как новая жизнь. И неизвестно - что будет на вершине, а потом за ней. Это раскрывается, только когда достигаешь ее и спускаешься вниз. Такая интрига и дарит неповторимые чувства и вкус к жизни. Вот как раз сегодня ночью и произойдет наше второе рождение и наиболее сильные будут на вершине.

Точка Стелла Поинт

Взглянув наверх, увидел, что там толпится народ и фотографируется. Неужели вершина? Нет! Это будет только перевал Stella Point. Крутизна склона увеличилась и идти стало тяжелее. Движения были какие-то автоматические и в этом деле здорово помогала музыка, которая была записана на мой Айфон. Время, а значит и, автоматически, расстояния, текли более незаметно. Одна мелодия — примерно три минуты. Десять песен — полчаса — можно на пару минут встать, отдохнуть и затем двигаться дальше. Вообще-то в городах меня иногда раздражают люди с заткнутыми в уши кнопками-наушниками, но сейчас, на монотонном восхождении, это было то, что надо! Еще десять минут крутого подъема, и мы присоединяемся к группе, стоящей под небольшой скалой.

Это восточная кромка кратера Кибо — точка Стелла Поинт! Высота 5745 м достигнута в 6:40 утра! Солнце взошло в 6:30. Мы дошли сюда всей группой за 5 часов.

Двое других ребят — Роман Гаврилов и Сергей Магдык оторвались от нас и, вероятно, уже были на вершине. Как потом оказалось, Рома вообще убежал на вершину Кили почти бегом и поднялся один на пик Ухуру в 6.50, а Сергей отстал и вместе с гидом Джозефом потихоньку достигли вершины в 7.30. И вот они первые из нашей группы на вершине и опередили нас почти на час! И потом, мерзнув, дожидались всей группы для общего ликования ...

Но до них там уже побывали те восходители, которые вышли раньше нас и сейчас они спускались вниз.

Казалось, что вот — мы уже скоро тоже будем на вершине! Но кратер тянулся своим гигантским ребром еще далеко вперед и заворачивал по часовой стрелке вправо. Это казалось просто бесконечным. Но вот показался и сам пик Ухуру! Во-о-он виден далеко вдали…

И уже где-то там, на одном из его уступов, виднелись мелкие фигурки и знакомая по фотографиям решетка из досок — это и есть высшая точка Килиманджаро — пик Ухуру! Но до нее еще «пилить и пилить». Да еще и набрать высоты метров 100. Каких-либо особых проблем из-за большой высоты и кислородного голодания (а мы были уже выше европейских вершин — Эльбруса и Мон Блана!) не ощущалось. Было свежо и морозно — где-то градусов 10–12. Но, несмотря на небольшой ветер, было очень тихо.

Вспоминаю, как известные чешские путешественники Зикмунд с Ганзелкой — тогда еще совсем молодые — описывали, какие жуткие и драматические минуты они испытали и вытерпели, пока поднимались сюда. Одного из их товарищей сон сморил от усталости всего в трех сотнях метров от кромки кратера. Другой почти там же упал без сил и, пролежав больше часа, вынужден был спускаться вниз. И никто не смог ему помочь.

После серии фотографий и короткого отдыха на точке Стелла Поинт, наш гид Саймон дает понять, что надо идти дальше. Собравшись вместе, уходим вдоль кратера по часовой стрелке в сторону пика Ухуру. И хотя зубчатый край кратера представляет собой несколько непрерывных подъемов и спусков, но они не были крутыми и поэтому оставшаяся высота набралась очень незаметно и нетрудно. Окружающий пейзаж изменился — слева — метрах в 50–70 тянулись стены верхней части южных ледников Килиманджаро.

А справа — был обрыв и просматривался кратер Кибо с застывшими внизу гигантскими пузырями кипевшей когда-то лавы.

На пике Ухуру

Вершина Кили уже близко. Снега на тропе нет нигде — только пыльная дорога.

Роман, поднявшись на вершину раньше всех почти на час, сделал уникальные фотографии вершинных ледников, освещенных самыми ранними лучами солнца.

Наконец, в 8.05 поднимаемся и мы всей группой к хорошо знакомому по фотографиям сооружению из досок, на которых вырезанными из дерева желтыми буквами написано: «Поздравляем. Вы на пике Ухуру, Танзания, 5895 м. Высшая точка Африки. Самая высокая в мире отдельно стоящая гора».

Я тихо обнимаю столб, к которому прибиты эти три доски. Невероятно! Неужели я на вершине Килиманджаро?! Ведь еще неделю назад все это было бесконечно далеко. И вот сейчас мечта соединилась с реальностью! Происходящие на этой высоте изменения в себе чувствую больше на эмоциональном уровне, чем на физическом.

По крайней мере, сознание воспринимает перемены в восприятии окружающей действительности скорее именно так. Наверное, это и есть проявление горной болезни — на глаза наворачивались слезы от переполнявших душу чувств, если пытался что-то сказать своим друзьям или несколько слов на камеру. А может быть это было и от осознанности достижения большой цели — ты взял Килиманджаро! Завтра наверняка в жизни будут другие задачи и другие цели, но, думаю, Килиманджаро останется одной из самых ярких вершин, достигнутых в жизни.

Переход сюда от лагеря Барафу занял у нашей группы шесть с половиной часов. И, несмотря на всю тяжесть этого перехода, мне не показалось, что прошло так много времени. Поднимаясь на пик Ухуру (который вовсе и не пик, а так — какой-то ровный и плавный пупырь!), я не падал без сил, и не полз по земле, но отметил, как одолевает какая-то заторможенность и апатия.

К этому еще добавлялись неприятные ощущения от замерзших кончиков пальцев рук и ног. Все время мозг был занят командами — не забывать шевелить ими при каждом шаге! Но на вершине, когда подъем закончился, все быстро вошло в норму. Ничего не болело, и голова была ясной. Думаю, что смог бы подняться и еще выше. После ритуальных фотографий около памятного знака на вершине, было время посидеть и осмотреться.

Вокруг была грандиозная картина. Правда, отсюда плохо просматривалась центральная воронка кратера, но гребень, по которому мы поднимались от точки Стелла Поинт, был виден как на ладони. Рядом справа с Южной стороны высилась длинная стенка вершинных ледников.

Ну, вот и все — мы видели, что знаменитые снега Килиманджаро, о которых писал Хемингуэй, пока еще существуют, но они уже интенсивно тают и лет через 20–30 могут исчезнуть совсем. Так что — кто еще хочет видеть снежную шапку на экваторе — нужно спешить!

Известно, что за сто лет наблюдений белый покров массива уменьшился более чем на 80%, а за последние полстолетия эта гора лишилась большей части своих ледников. Остатки снежного покрытия имеются только на двух вершинах, но и они, по прогнозам специалистов, будут окончательно утрачены в течение ближайших 15–20 лет. Основной причиной учёные называют глобальное потепление. Фото горы Килиманджаро разных лет прошлого века, которые можно найти в Интернете, красноречиво демонстрируют сокращение и постепенное исчезновение участков белого цвета на верхушках гор…

Спуск с вершины в лагерь Mweca Camp

Кинув последний взгляд на окружающие вершину пейзажи, стали собираться в обратный путь. Тропа до точки Стелла Поинт шла по границе кратера Кибо и он весь был как на ладони. Можно было бы спуститься вниз кратера и пройтись по нему, но что-то ни у кого такого желания не возникло.

Дойдя до Стелла Поинт, дальше вниз до Barafu Camp (4,656 m) почти весь обратный спуск по мелкой сыпучей лаве проделали бегом. Мы быстро достигли точки, с которой открылся вид на лагерь Барафу (4,656 m).

Спустившись, увидели, что портеры уже собрали все наши палатки и, приготовив нам ланч, ждали нашего возвращения. Боже! Как приятно было, расслабившись за чашкой чая, посидеть на солнышке, оставив позади свою сбывшуюся мечту — Килиманджаро!

Теперь нам предстоял спуск к последней палаточной ночевке в кемпинге Mweka camp, который был на высоте 3000 m. Спустившись туда, в итоге за этот день мы прошли около 22 km, потратив на это общее время в пути 14 часов. Мы сделали набор высоты 1239 m, а затем спустились вниз на 2895 m.

До вершины Uhuru Peak с лагеря Barafu Camp мы дошли за 6,5 часов, а на спуск потратили 3 часа. На дорогу до Mweca Camp ушло еще 4 часа. Всего по расстоянию за этот день прошли 22 км — около 5 км вверх до вершины и столько же вниз, а затем 12 км спуска от Барафу до лагеря Мвека. Хороший, по физической нагрузке, выпал денек!

Утром нас окружили наши портеры и наконец-то в этом месте мы собрали их всех вместе — других групп рядом не было. Их оказалось 34 человека. Мы выразили им свою благодарность, дав определенный Tips, многие поделились с ними и приглянувшимися им вещами — куртками, брюками, свитерами…

Спустившись после завтрака к гейту выезда из НП Килиманджаро, все заполнили анкеты прибытия/убытия из парка и получили официальные сертификаты о покорении самой высокой горы Африки.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Прошло уже несколько лет с момента возвращения домой, но, иногда, просыпаясь ночью, часто ловлю себя на мысли — а как там сейчас на Киманджаро? Кто идет наверх, какая там погода? Каково подниматься? Пошел ли бы снова туда? Тогда, поднимаясь в кромешной тьме, думал — какого черта меня сюда несет?! Дома сейчас — теплое море, красивые девушки…

Но теперь, когда прошло столько время, могу честно сказать — Да! Пошел бы опять, так как многие мгновения этого триумфа над собой были как-то опущены и не приняты тогда сознанием — то ли от какой-то обыденности — ну иду себе в гору — да мало ли ходил? То ли от физической нагрузки-перегрузки (а в общем-то, последней, по большому счету и не было) — все было как-то обыденно и монотонно — шаг за шагом — вперед и вверх. Даже и не заметил за хорошей музыкой, как летели часы подъема. Час, другой, третий… Монотонный и спокойный подъем.

Только резкие движения, которые случалось иногда делать, возвращали на место — ты на большой высоте! Но если бы пошел снова, то уже другой тропой, например по Western Breach — по тому пути, с которого сошел на полпути Рома Абрамович с его 113 портерами…

Сейчас, сидя уже дома — корю себя, что как-то во многом впустую потратил то время, которое был на вершине. Чего-то сидел на камне, согревал пальцы рук и ног, которые замерзли и пил тепленький чай из остатков коки, привезенной еще с Боливии. А потом спокойно взял и пошел вниз, как будто это такая же обыденность и случилась, как у нашего гида Саймона, уже в 180-й раз.

А ведь можно было и пройти по кромке кратера дальше, и спуститься в сам кратер, и пройти обратно по его дну до Стелла Поинт, и только потом уже начать спуск по пыльной тропе обратно до лагеря Барафу. Силы то ведь были. Но чего-то все-таки уже и не было. Наступило какое-то безразличие. Наверное, это все-таки от высоты и «горняшки».

Вероятно так чувствует себя дайвингист, опускаясь на запредельные для него глубины, пройдя которые он теряет всякий контроль над собственным поведением, нарушается его рассудок, и он, в полной для себя уверенности что все хорошо, уходит безвозвратно все глубже и глубже в бездну…

И кто знает, может быть там — на вершине — я как раз и не лишился рассудка, и что-то неодолимое сказало мне — нужно только вниз. Все-таки шесть тысяч метров — не шутка и некоторых из нас выворачивало наизнанку еще на подъеме. А тот леопард, об останках которого писал Хемингуэй, возможно, находясь в такой же эйфории, и решил навеки остаться там — на вершине.

Горы — они ведь как наркотик — зовут и притягивают многих навсегда.
Думаю, что и мы вернемся на Килиманджаро, пока еще есть ее Последние Снега.

Участники экспедиции на Килиманджаро Клуба Оверленд (www.overland.com.ua) - Август 2011 г.

Леопард на вершине Кили

Возвращаясь к нашей загадке относительно останков леопарда, о котором упоминал в своем романе «Снега Килиманджаро» Эрнест Хемингуэй и ради ответа на которую мы тоже поднимались на вершину, можно задать извечный вопрос, навеянный романом Горького о Климе Самгине — «А был ли мальчик?»

По поводу останков леопарда, о котором упоминал Эрнест Хемингуэй, ничего сказать не могу, так как мы не видели их. С одной стороны, всегда есть куча любителей сувениров (и я принес с горы большой кусок черной вулканической лавы), которые уж точно не оставили бы и кусочка кости от скелета того несчастного леопарда. С другой - время ...

Но, думаю, что это была просто гениальная находка писателя — уж он-то знал, что короткие статьи или эссе всегда нужно начинать и заканчивать чем-то ярким и запоминающимся.

А что может быть ярче находки костей леопарда на шестикилометровой высоте в районе экватора на Последних Снегах Килиманджаро?!

Просто статистика:

- Килиманджаро является одной из самых популярных гор в мире. По данным на 2017 год, ежегодно около 50 тыс человек предпринимают попытку достичь её вершины. Около 65% из них это удаётся.

- По данным Христианского медицинского центра Килиманджаро в Моши, в период с января 1996 по 2003 год при восхождении умерли 25 человек. Из них 17 женщин и 8 мужчин в возрасте от 29 до 74 лет. Причиной смерти 14 человек стала высотная болезнь, 4-х - инфаркт миокарда, 3-х - травмы, 2-х - пневмония, 1 - аппендицит.

- По данным исследования 2004 года, уровень смертности был рассчитан как 13,6 человек на 100 000, начавших восхождение (0,0136 процента). Думаю, за последующие годы статистика не изменилась ...

- 13 августа 2014 года был поставлен новый рекорд скорости восхождения на Кили: 33-летний Карл Иглофф (Karl Egloff), швейцарско-эквадорский горный гид, промчался по самому крутому маршруту от ворот Умбве (1661 м) через Западный Пролом, пик Ухуру (5895 м) и вниз до ворот Мвека (1600 м) за 6 часов, 42 минуты и 24 секунды!

-----------------------------------------------------

Бюджет восхождения на Килиманджаро — $/USD:
Авиа: Киев-Килиманджаро-Киев КЛМ + Занзибар — 1960; 3 отеля — 150; виза — 50;
— Сафари в Серенгети и Нгоронгоро — 515; Сафари и трек в Меру — 380; Чаевые водителям джипов — 10/день; Восхождение на Килиманджаро — 1430 (из них $800 — стоимость разрешения входа в горный Парк); Чаевые в день с группы: гиду Саймону — по 15, его 3-м помощникам — по 12; 2-м поварам — по 10; 28 портерам — по 7; чистильщику обуви от килиманджарской пыли: $1 — за каждый ботинок!

______________________________

Документальный ТВ-фильм автора: «Последние снега Килиманджаро» (36 мин)

P.S. Интересно, у кого-нибудь хватило времени хотя бы открыть этот фильм? Вечная спешка куда-то ...

________________________

Фотографии членов экспедиции клуба путешественников Оверлэнд (www.overland.com.ua) — Св. Астраханцевой, Евгения Дугина, Романа Гаврилова, Петра Лыпко, Елены Хребтовой и автора.

----------------------------------

Публикации по циклу рассказов "Последние Снега Киламанджаро":

Ч. 1 - Прилет в Арушу и начало акклиматизации - https://www.tourister.ru/responses/id_27049

Ч. 2 - Акклиматизация в Серенгети и Нгоронгоро - https://www.tourister.ru/responses/id_27077

Ч. 3 - Окончание акклиматизации на вулкане Меру - https://www.tourister.ru/responses/id_27106

Ч. 4 - Подъем по тропе Умбве - https://www.tourister.ru/responses/id_27131

Ч. 5 - К штурму Кили - готовы! - https://www.tourister.ru/responses/id_27132

Ч. 6 - Мы все - на вершине! - https://www.tourister.ru/responses/id_27140

Теги: Экстремальный отдых, Самостоятельные путешествия