Лакм-Ха — колыбель и жемчужина цивилизации Майя

Это субъективное убеждение вызвано следующими фактами и положениями: во-первых, народ Майя широко известен благодаря своей письменности, искусству, архитектуре, а также математической и астрономической системам. Общество, не вышедшее из каменного века, создало грандиозные памятники, поражающие воображение современного человека.

А ещё помните конец Света в 2012-ом году, вызвавший нездоровый ажиотаж среди населения? Именно он был спрогнозирован по календарю Майя.

Теперь представьте, что Вы сможете своими ногами, руками и глазами побывать на земле таких древних народов, ведь речь идёт о самом начале нашей эры. Особо дотошные туристы, такие как Дарина Устич, смогут даже добраться до мест обитания вымирающего племени лакандонов (последних чистокровных майя на планете), что находятся по близости городка Бонампак (граница с Гватемалой).

Во-вторых, сама местность пропитана мистикой, загадочностью и уединенностью. В джунглях время остановилось на месте, причем уже очень давно. Среди пальмовых рощ и в окружении гор затаились множество древних построек, большинство из которых датируются III веком н. э. Естественно, большинство из них имеет пирамидальную форму или же схожую с ней. Усиливают атмосферу томной загадочности то, что город пирамид зачастую окутан туманом, а его сердце пронизано зарослями диких джунглей.

В-третьих, архитектурный ансамбль Паленке является самым большим памятником культуры Майя, поэтому путешественники, посетившие этот город, как правило, уже не жаждут встречи со скромной и реновированной юкатанской Чичен-Ицой.

Водопады и руины древнего города Майя без тени сомнений были включены в мой мексиканский маршрут, поскольку казались местами зачётными и достойными всех усилий и тщательной подготовки. С водопадной гипотезой мы разобрались в прошлом рассказе, а в этом нам ещё предстоит разобраться с пирамидами и всем, что с ними связано.

Самостоятельно до руин можно добраться на коллективо. Проще всего их ловить у автовокзала ADO, куда я и направился после завтрака. На лобовом стекле высматриваем табличку: «RUINAS», платим 20 песо водителю, едем до конечной — всё предельно просто и прозрачно. Маршрутки ходят каждые 10 минут.

Факт того, что штат Чьяпас является самым бедным в Мексике, накладывает существенный отпечаток на его власти и местных жителей. Здесь каждый третий норовит содрать с тебя лишнюю копеечку (за каждый чих, каждый пук), поэтому нужно быть всегда начеку. Въезд на территорию национального парка даже на маршрутке — доставай кошелек; вход в зону руин — доставай кошелек; парковка самостоятельных путешественников — доставай кошелек; еду свою нельзя — доставай кошелек и т. д. Вчера я как-то этого не заметил, за нас все оплачивал гид. Этот день не был лишен неожиданностей, в т. ч. неприятных. Началось всё с того, что водитель коллективо затормозил у въезда на территорию заповедника. Вскоре он окрикнул какую-то женщину, указал глазами на меня, мол, вот вам турист, и тут же ко мне бегут с выпученными глазами две сеньоры. Тычут мне в лицо какими-то бумажками, но я не понимаю, что же от меня требуется. Благо в машине нашелся человек, который смог мне перевести: надо платить, правда, немного всего 32 песо. На протянутую сотню, мадам переглянулись и хором заявили, что у них нет денег для сдачи. Водитель тоже не захотел погружаться в вопросы размена. Мелочь, а не приятно. Думаю, ладно, Бог с ними. Всё равно цена за руины вышла дешевле, чем я думал.

Приехав на конечную остановку, становится понятно, что нужно брать ещё билет. И, внимание, покупайте билет только в кассах! Вас будут атаковывать со своими предложениями частники, но цена, естественно, выше минимум на 30%. Благо об этом факте я был прекрасно наслышан, поэтому прямиком проследовал в кассы, где в обмен на 70 песо мне вручили заветный билетик. Ура, идём к руинам.

Прямиком из современного Паленке дорога до древнего города постоянно шла в гору. Отроги чьяпасских гор образуют здесь естественное плато около 70 м высотой. В III — VII в. на нём и был построен Паленке — «змеиный город» майя. Город получил такое чудное имя в эпоху, которая называлась послеколумбовской. До этого город именовался Лакм-Ха.

Город рос, развивался, стал притягателен для царственных особ, расцвел, а потом состарился и опустел где-то к 900 году нашей эры. У каждого великого города был хотя бы единожды яркий и славный правитель, а самым именитым правителем Паленке считается Кинич-Ханаб-Пакаль I (или, как называли его преданные подданные, «Солнечный щит»).

Авторитетные путеводители в один голос утверждают, что Паленке — это самый красивый майяский город эпохи Древнего царства. Индейцы майя выбрали для его постройки исключительно удачное природное место. Сразу в нескольких местах над лесными зарослями встают, словно белые призраки, величественные здания: квадратная башня дворца правителей Паленке; изящные храмы-близнецы на высоких пирамидальных основаниях — храм Солнца и храм Креста, солидный и фундаментальный Храм Надписей и мн. др. Буквально в нескольких метрах за пирамидами и дворцом поднимаются покрытые густой зеленью горы, служащие естественным фоном для этого древнего индейского города. Выбор места для возведения города, может быть обусловлен тем, что Майя поклонялись природе, звездам, солнцу, воде и животным.

Ещё один любопытный факт в копилку этого города: площадь, занимаемая типичными для майя строениями, вчетверо больше любого, из доныне известных, церемониальных структур древнего народа.

Руины города были обнаружены лишь в XVIII веке, а в 1952 году об этой находке в рубрике «С миру по нитке» сообщил советский корреспондент Владимир Гуpьев. Сегодня Паленке является одним из наиболее изученных памятников майя. Я же обнаружил этот затерянный город только в июне 2018-го года, в период, так называемого, полыхающего сезона дождей. Раскаленный каменный город встречал своей невероятной жарой и ясным небом.

Сначала дорога шла по густому лесу, единственная тропинка которого вывела меня сразу к центральной площади древнего города, а если быть точнее в центр китайской провинции Шаньдун. Китайские туристы были везде, где только можно. Откуда их здесь такое количество, оставалось только догадываться. Мной было насчитано около десятка строевых китайских «гуськов» на территории археологической зоны. Картину усилили вездесущие стихийные рыночки с китайским ширпотребом. По всей видимости, я приехал вовремя, поскольку, буквально, через 15 минут, все китайские ленточки туристических групп распихали по автобусам, а на территории заповедника остались пара мексиканских групп и с десяток европейских туристов.

Главный вход в археологическую зону неминуемо сталкивает посетителей с двумя невысокими полуразрушенными каменными храмами. Сугубо личное воображение они не потрясают, но то, что их реставрацией никто не занимается, мне пришлось весьма по душе.

В одном ряду с неприглядными храмами построено самое значимое строение — храм надписей. Внешне он схож с архитектурой двух младших собратьев, но выгодно отличается от них своей высотой, что делает его гораздо величественнее. Во время моего визита храм был закрыт для посетителей.

На одной площади с храмом надписей находится еще одно внушающее уважение сооружение — дворец. Предположительно, здесь проживали местные владыки. Здание возникло в результате многих изменений и перестроек и в настоящем своем виде представляет собой трапециевидную гигантскую платформу примерно 100 м длиной и 75 м шириной.

Если все предыдущие виденные мной древние строения индейцев так или иначе напоминали пирамиду, то дворец в корне отличался от них нестандартностью внешнего вида: тут тебе и башни, и колонны, и террасы.

На одной из ступеней дворца массово фотографировались мексиканские туристки. Колоритные, пышные девушки, как я мог упустить такое событие? Немного отдалившись начинаю съёмку «вид с боку». Одна из барышень (видимо, самая бойкая и главная) случайно поворачивает голову в мою сторону и взглядом зацепляется за мою камеру. В ту же секунду на все джунгли басом прооралась какая-то испанская фраза; все как по команде развернулись в мою сторону, две секунды замершей тишины для фотосъёмки, а после громкий, даже демонический, непрерывный хохот всей группы, сопровождающийся аплодисментами и каким-то всеобщим ликованием. Он длился порядка трёх минут, это было настолько заразительно, что стали ржать все вокруг, даже продавцы сувенирки. Что произошло в это время, я не знаю. Однако такой бурной реакции на фотографирование людей я не припомню. Я был даже смущен таким поворотом событий.

Центр города, где расположена главная группа зданий, пересекает горный ручей Отолум, над которым сооружен сводчатый туннель. На запад от ручья лежит дворцово-храмовый комплекс, на восток — прямоугольная площадь, к которой примыкают храмы.

Руины древнего Паленке раскиданы на территории 15 кв. км, а обнаруженных на сегодняшний день строений насчитывается здесь около тысячи. К западу на 6 км и к востоку на 2 км от ритуально-административного ядра расположены другие, меньшие по размерам постройки, главным образом остатки жилищ.

Одним словом, комплекс огромный. Обойти его вдоль и поперек невозможно — некоторые места до сих пор труднопроходимы из-за джунглей, поэтому туристам предлагается прогулка по хорошо исследованным частям города.

Тропинка с центральной части города уводила снова в заросли джунглей. Дорога вновь пошла в небольшую горку по оборудованным ступенькам. К тому моменту, у меня уже начался процесс обезвоживания. Питьевая вода уже давно закончилась в моих бутылках и организме, а пот продолжал прошибать как ливень в старом добром Лондоне.

Дорога привела к новой площади пирамид, а я сразу узнал пирамиду Солнца — самый опознаваемый объект архитектурного ансамбля Паленке.

Рядом были обнаружены Храм Креста и Храм Лиственного креста. С дуру, и без того обезвоженный, я ещё вздумал ещё подниматься по бесконечным лестницам, но восторг перекрывал и физические трудности, и сушняк во рту.

В древности Паленке являлся, по-видимому, крупным религиозным центром. Архитекторы Паленке воздвигли высокие пирамиды, увенчанные изящными храмами, и построили каменные дамбы через овраги, отделяющие одну часть города от другой. С вершин пирамид и башенок-обсерваторий жрецы изучали небесный свод и проникали в тайны мироздания. Скульпторы воплотили в камне удивительные образы майяских богов и правителей, жрецов и воинов. Эти безмолвные свидетели прошлого видели расцвет великого города и то, как с течением времени творения их исчезнувших создателей попали во власть всепоглощающих джунглей.

Паленке погиб, вероятно, в результате нашествия племен со стороны побережья Мексиканского залива в IX веке.

Величественные и популярные места подходили к концу. Дорожка уводила в труднопроходимые джунгли. Да, там тоже встречались древние постройки или их остатки, но после всего того великолепия, которое было представлено перед твоим взглядом, буквально, час назад, эти находки классифицировались не более, чем любопытные.

В сравнении с Чичен-Ицой, менее известный Паленке отличается спокойной атмосферой и меньшей назойливостью местных жителей. Примечательно то, что по пирамидам можно свободно передвигаться. Правда, по жаре это мероприятие, отнюдь невеселое.

Планируйте потратить на этот город большую часть дня, тогда вы сможете посетить все монументы, прогуляться по джунглям, и еще часть времени провести в музее. Лучше всего посетить руины ранним утром с момента открытия парка в 8 часов, когда пирамиды окутаны туманом на фоне джунглей.

В моем случае, жара не позволила мне провести тут более трёх часов. Я даже заработал ожоги на лице, шее и даже плечах сквозь футболку. Покинув территорию парка, я первым делом отправился в магазинчики. В страхе держались все холодильники, а я опустошал бутыль за бутылью, умывался, делал передышку и всё по новой. Припекло Паленке в тот день просто невообразимо, раскаленный асфальт чувствовался сквозь сандалии.

Путь обратно предстоял с горки, поэтому я решил прогуляться до Паленке пешком, свернув в сельву (влажный экваториальный лес). Судя по отзывам и картам, там можно были увидеть пару водопадов. Однако и тут прогулка не увенчалась успехом. Всё пересохло. От рек остались ледяные ручейки, у которых я раз за разом делал остановки для остужения.

Водопады же превратились в еле заметные тонкие струйки, стекающие по камням.

Обзорные площадки были полностью перекрыты для посетителей. Становилось очевидно, что не очень безопасный поход (в плане змей и диких животных) был бессмысленным, и примерно через час бесполезного плутания, я вышел на трассу, где сразу поймал коллективо, который докинул меня до зоопарка, о котором расскажу в другой раз. Спасибо за внимание.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм