Вулкан Истаксиуатль: падали, но поднимались

Напомню, что на вулканы Истаксиуталь и Попокатепетль я поехал в составе экскурсионной группы. Хоть это и противоречит моим независимым предпочтениям, но есть два весомых аргумента в пользу этого варианта организации — финансы и жесткий лимит времени. Одиноким дикарем добраться до вулканов за один световой день вполне возможно, но это будет достаточно дорого и хлопотно. По горам можно и гуськом потолкаться, да и судя по отзывам, на этот мазохизм чистой воды записывается не так уж много желающих. Общий сбор туристической экспедиции был назначен в одном из отелей в центре Мехико. Туда я отправился на такси, предварительно сделав заказ через приложение Uber.

Несколько слов о целях поездки. По сути, она одна — восхождение на потухнувший вулкан Истаксиуталь, с вершин которого открывается шикарный вид на живой и пыхтящий вулкан Попокатепетль. Кстати, в обиходе наш вулкан называют просто Иста. Это третья по высоте вершина Мексики; высота над уровнем моря составляет 5230 м. Однако, согласно регламенту, экскурсионного маршрута, нам предстояло подняться лишь до отметки в 4530 метров. Средняя температура на этом участке варьируется от -5 до +2 градусов по Цельсию. Стоимость экскурсии 44 USD (без питания и с учетом скидки постоянного клиента Viator.com).

Волнения и сомнения от предстоящего похода у меня, конечно же, были. Правда, начались они слишком поздно: во время ожидания таксиста. Стоит ли ехать? Холод, дождь, горный ветродуй, нехилые подъёмы и в очередной раз забитые ноги. А ведь впереди ещё 18 насыщенных дней… А если простуда? Ведь я уже насквозь вымок, пока жду заблудившегося водителя. Не знаю на каком основании прогрессировала моя паранойя, возможно, это были замаскированные банальная лень и желание выспаться. Даже больше скажу: боялся я не того, чего следовало бы на самом деле.

В отеле, куда меня привезли, действительно, ютились туристы. Они не были похожи на тех, кто собирается в горы. Прежде всего, этот факт подчеркивали одежда (сандалии, шорты, футболки, юбки, широкие шляпы) и наличие маленьких детей. В попытках согреться и проснуться они ведрами пили кофе и были очень шумны. Вся эта картина меня очень смущала, но подойти к испаноговорящим товарищам не решился. В данное время я был единственным европейским представителем с рюкзаком и в болоньевой куртке, что меня сильно выделяло среди окружающих.

Вскоре в холле нарисовался очень потрепанный сонный мужчина, к которому моментально потянулись все собравшиеся. Стадное чувство не прошло стороной и меня: с ходу показываю ваучер и уточняю «Вулкано?». Проводник уверенно кивнул головой и пригласил в автобус. Так, стоп! Мы едем в зону бездорожья на пассажирском автобусе?! С чувством непонимания, я снова кинулся к нашему гиду, который, к слову сказать, был совсем не алло в английском языке. Очередные «Si, Si» и меня вновь разворачивают в автобус.

В пути экскурсовод говорил очень много и быстро, а в его речи всё чаще стало проскальзывать настораживающее слово «Пирамидас». Беспокойный Денис Сергеевич начал тревожить соседей, но все, как один говорили, что я нахожусь там, где должен. Вскоре в обиход пошли слова «Теотиуакан», и я окончательно понял, что меня взяли не на ту экскурсию. Отмечу, что в Теотиуакан я был днём ранее, и от этого было обидно вдвойне.

Благо мы сделали ещё одну остановку у отеля, который был почти на выезде из города. Я напролом иду к водителю автобуса с попытками объяснить ситуацию. Меня понимают с третьего раза; полученную информацию передают гиду. И, о чудо! После пары звонков становится понятно, что, действительно, один экипаж не может досчитаться одного человека, и в данное время он находится на соседней улице. По обозначенному водителем ориентиру, бегу с максимальной скоростью, которую могу себе только позволить, а гид в спину кричит: «Хэй?!». По ходу дела, он так и не понял всей ситуации.

В машине меня ждали люди в экипировке. На их лицах смешались настороженность, сонливость и угрюмость от ожидания непонятного человека. Позже выяснится, что это были пара из Колумбии и большая семья из штата Флорида США. Возле машины суетился гид, его звали Мануэль. Он указал мне на переднее сидение, сам чуть ли не сел мне на колени. В такой тесноте мы и отправились навстречу вулкану. Едва ли успев пристегнуться, весь экипаж уснул, как по щелчку.

На полпути к городу Амекамека мы сделали остановку у любимого минимаркета Oxxo. Памятуя отсутствие питания в данном пакетном предложении, я набрал сытных гамбургеров и ведерко вкуснейшего капучино, дабы согреться и настроиться на походный лад. Американцы продолжали спать, колумбийцы взяли по два ведёрка. Во время знакомств и употребления сего напитка, в мой Whatsapp стучится грозное сообщение, примерно следующего содержания: «Вы не явились на экскурсию, оплаченная стоимость возврату не подлежит». Мануэль лишь хитро улыбнулся и промолчал; вопрос организации и синхронизации в данной туристической компании для меня остался открытым. Вообще, по моему впечатлению, с менеджментом в Мексике полная беда, причем неважно на каком организационном уровне.

Всю оставшуюся дорогу шёл дождь, гид задумчиво смотрел вдаль, периодически «цокал» и говорил, что подъём будет сложным. Тем не менее, мы с колумбийцами были настроены решительно, американцы по-прежнему спали. Такая мрачная и серая картина сопровождала вплоть до городка Амекамека (ближайший административный центр к вулканам). Он встретил нас резко меняющейся погодой, свинцовые тучи оставались позади, а солнце и тепло брали бразды правления. Амекамека напомнила поселок городского типа, ничем примечательным мне не запомнилась.

Практически сразу за городом начался подъём в горы. Дорога была асфальтированной, но пролегала через густой лес и имела серпантинный характер. Пару раз её перебегали еноты; странно, что в утренние часы, эти полосатые чудаки до сих пор не спали. Путь был очень извилистым: нас мотало, мотало, мотало… Главное не выпасть из внезапно открывшейся двери джипа… В общем, устали уже пока ехали. На самом деле, это было полбеды. Настоящая беда стала стучать по нашей крыше, в виде огромного града и свирепого ливня. Окна машины моментально запотели, на нас шла то ли волна тумана, то ли покрывало серых туч и облаков; вокруг мы перестали что-либо видеть. Мануэль сочувственно улыбался, я задавался вопросом: «Куда я полез?», американцы продолжали спать. События в горах происходили очень спонтанно и неожиданно. Ещё пять минут назад светило солнце, перед тобой бегали еноты, а сейчас ты стоишь перед «ледопадом» и дай Бог, чтоб не пробило крышу или лобовуху.

Одним словом, наши игры со стихией были опасны. Кругом обрывы, серпантины, нулевая видимость…и ррррраз… мы едва ли не впечатались во встречную машину. От резкого тормоза американцы проснулись, наконец все убедились, что они живы.

Дальнейшие варианты действий были чреваты: продолжать ехать опасно; стоять на узкой дороге — тоже. Буквально на ощупь и коллективно затаив дыхание, доехали до какого-то своротка и стали ожидать дальнейшего погодного благословения. Со слов гида, я понял лишь то, что мы будем стоять до тех пор, пока погода не установится. В зависимости от времени ожидания, будет принято решение либо продолжать поездку, либо возвращаться обратно в Мехико. Я был подавлен этой новостью, столько усилий, времени, километров через океан, и всё коту под хвост или в крышу под град. Мой внутренний крик души был словно кем-то услышан. Примерно через полчаса ненастье отступило, а наша команда изъявила желание рисковать дальше.

В информационно-туристическом центре (он же КПП) мы оказались уже в разгаре рабочего дня. Выйдя из джипа все стали охать на тему «нордической» прохлады. На улице было всего + 6 градусов, задувал ледяной ветер и вновь хмурилось небо. Правда, на все эти природные капризы я не обращал никакого внимания, поскольку оно было полностью сфокусировано на возникшем вулкане, который имел нечто гипнотическое в своих суровых очертаниях.

В бюро нас заставляют записаться в трёх тетрадках. Подпись в одной из них визирует то, что в национальном парке мы сами несем ответственность за свою жизнь. В случае ЧС никто не будет виноват, кроме нас самих. Оптимистичное начало… Здесь можно было купить шапки, перчатки, что для большинства попутчиков оказалось весьма актуально. Не вызывал никаких сомнений тот факт, что предстоит очень холодный поход, и без соплей до колен мы вряд ли отсюда уедем. Напоследок Мануэль шутливо спросил: «Может всё-таки обратно поедем домой?». Решительность и боевой настрой попутчиков меня искренне восхищали и вдохновляли. Было очевидно, что здесь нет случайных людей.

Отъехав от местного бюро, мы оказались в зоне бездорожья. Зелёные леса сменились пожелтевшими полями, извилистые серпантины тряской по равнине. Ситуацию усугубляла теснота, которая царила в джипе. Дорога была совершенно пустой, мы не встретили ни одного человека или даже зверюги, не говоря о транспортных средствах. Так мы ехали ещё примерно полчаса, пока не сделали остановку у парковочной стоянки у самого начала трекинга.

Стоянка была абсолютно пустой; очевидно, что других долбоящиков в этот день не нашлось. Погода продолжала быть ветреной и пасмурной. Мои коллеги достали перчатки, палки для скандинавской ходьбы, надели защитные маски, плотно укутались в теплые одежды, словно в кокон. Оставалось лишь позавидовать их маститой подготовке.

Вначале последовала небольшая инструкция от Мануэля. Он поведал, что мы дойдём лишь до второй станции (их всего 4 на маршруте). Мы уже было начали поднимать волну возмущения, мол хотим все четыре. «ОплОчено же». Реакция гида была забавной: прищуренный взгляд, хитрая улыбка и слова: «конечно, конечно…».

Первые пятнадцать минут поднимались очень дружно. Тропа сразу пошла в крутую горку, но все старались идти в одном темпе. Даже помогали друг другу в процессах скольжения по размытой грязевой покатушке.

То ли большой темп был изначально задан, то ли люди по-разному чувствительны и физически подготовлены, но первые отстающие нарисовались уже через пятнадцать минут. Гид с колумбийцами бежали словно гонку преследования, а американцы её замыкали. Я всё время был где-то в середине, бежать вулканический спринт как-то не хотелось.

Чем выше был наш подъём, тем лучше становилась погода. Впервые к нам вышло солнце, но теплее от этого, вообще говоря, не становилось. Я терял голову от окружающих панорам, не мог оторваться от процесса фотографирования, поэтому в какой-то момент оказался среди отстающих.

Мы поднимались выше облаков, где-то внизу была Амекамека, которой вовсе уже не было видно. Было лишь ясно одно: забрались мы высоко, глубоко и конкретно, а единственная дорожка продолжает уходить вверх, хоть и не под таким крутым наклоном. И ведь это только начало…

Примерно через полчаса впереди послышался женский визг, которым ознаменовалось первое падение нашего спутника. Смешно и грешно, но человек упал на ровном месте. Возможно было скользко, подумал я… И со спокойной душой пошагал дальше.

А вот уже через десять минут я почувствовал резкое ухудшение собственного самочувствия. Я не понимал, что со мной происходит: картинка кругом начинала расплываться, а в голове образовывалась пустота и какой-то информационный вакуум. С каждым новым метром шагать становилось все сложнее, мозг забывал о наличии камеры в руках. Повернувшись назад, я понимаю, что плохо становится всей нашей компании: мы растянулись почти на километр, по всей широте местных простор доносились отголоски чьего-то кашля.

Я окрикнул разогнавшегося Мануэля и предложил сделать первый привал, дабы дождаться остальных участников вулканической экспедиции. Во время отдыха я стал замечать, что чаще и глубже становится моё дыхание. Выдвинутую гипотезу о нехватке кислорода Мануэль подтвердить смог лишь кивком. Я довольно много был в горах, но никогда не испытывал подобного. Это был новый экспириенс.

Отстающие товарищи, добравшись до привала, падали на землю и губами хватались за воздух. Некоторым участникам было предложено вернуться обратно в машину, но народ сопротивлялся и продолжать гнуть свою настойчивую линию. Первая остановка была весьма затянутой, поэтому я смог вернуться в фокус собственного самообладания. И что любопытно: стоило посидеть буквально пару десятков секунд, как состояние нормализовывалось до удовлетворительного, но стоило лишь пройти пять метров, как в башку ударяла новая волна охмурения.

Если вначале трека народ одевался во сто шуб, то по ходу восхождения эта одежда активно снималась. Было очень жарко. Компания вновь растянулась по всей горной гряде. Уже становилось очевидно, что не все дойдут до конца. Так оно и случилось, вскоре юноша и девушка отправляются обратно в машину. Оставшиеся дожидаются общего сбора и стараются идти все вместе. Теперь уже привалы осуществлялись каждые 100 метров.

Немного попутных историй от нашего гида. Истаксиуатль в переводе с науатль означает «Белая женщина». Гора имеет четыре вершины, которые напоминают женскую фигуру, но в этом можно убедиться лишь с нескольких ракурсов. Эта женщина считается белой, поскольку верхние пики вулкана круглый год покрыты снегом. Названия этих вулканов являются именами героев легенды о Попокатепетль и Истаксиуатль. По легенде принцесса Истаксиуатль и воин Попокатепетль не могли быть вместе, поэтому они покончили жизнь самоубийством. Боги были удивлены силой их любви, и поэтому превратили влюбленных в два вулкана, чтобы они навеки смогли быть рядом друг с другом.

Вроде идём обычным шагом. И тут неожиданно, прямо перед мной на ровном месте падает ещё одна девушка. Сумка сваливается с её плеча и летит вниз по склону. Благо далеко улететь ей не удалось: Мануэаль быстро её подхватил, сняв с зацепившегося сука. У девушки наворачиваются слёзы, хотя ничего не произошло.

В промежуточном итоге дорога привела нас в тупик. На наш вопрос: «Куда идти дальше?» Мануэль задумчиво кивнул в сторону груды камней. Теперь предстояло карабкаться, а не идти. Новую идеологию встретили без энтузиазма.

Понимая всю ответственность и трудность, мы медленно и очень осторожно начали подъём. Оказывается, когда голова не соображает и идёт в отказ, этот процесс не так уж и прост. Тут мы сработали командой: все помогали друг другу в этом непростом деле.

Поднявшись на очередную отметку и пройдя ещё несколько сотен метров, настала пора открывать рты. Во-первых, кислорода было ещё меньше, а, во-вторых, перед нами предстал огромный пыхтящий красавец Попокатепетель (местные его ласково называют Попо). Таким образом, на первом участке пути ухайдакались так, что пришла пора вспоминать слова из песни Валеры Меладзе: «Забери меня мама домой».

Это была первая станция в данном заповеднике. Мануэль предложил разбить здесь площадку для ланча. Однако, по моему впечатлению, кушать никто не хотел, все хватались за воздух. Кто-то сидел неподвижно, боясь шевельнуться, кто-то интенсивно опустошал запасы воды. Я не мог сидеть на месте. Да, у самого крыша едет, да, надо восстановиться. Тем не менее, я не могу наслаждаться таким шикарным вулканом только с одного ракурса, поэтому отправился исследовать обзорные площадки вблизи первой станции.

Попо активно дымит. Если верить все той же легенде, так он выражает свою злость за гибель любимой. Эта злость выражалась в нашем присутствии. Вулкан сделал несколько выбросов клубов черного дымы то ли в знак приветствия, то ли в проявлении своего гнева.

Вулкан Попокатепетль | Мексика 2018

Вулкан Попо является второй по высоте горной вершиной в Мексике (по данным Википедии 5426 метров). Расстояние между Иста и Попо по разным источникам оценивается примерно в пятнадцать километров.

Растительность на вулкане Иста представлена скудно, что обусловлено суровостью местного климата. Со слов Мануэля, нам сегодня несказанно повезло. Солнце здесь бывает раз в пятилетку, обычно эта местность затянута тучами, часто идут осадки. Видимо, все ненастья погода скинула на нас по дороге к вулканам.

Местами склоны усеяны пучками неопознанной травы, которая выглядит мягкой и пушистой, как будто кто-то раскидал повсюду парики. На деле же она не такая уж и мягкая, можно даже использовать вместо ремня.

Пока нормальные люди отдыхали во время привала, я задыхаясь бегал от одной смотровой до другой. И, по всей видимости, я рисковый парень (энтузиазм здесь не особо приветствуется). Чтобы пробраться ко второй вершине, сначала необходимо было спуститься по валунам резко вниз. И тут то я начал исполнять танцы с саблями Хачатуряна.

Меня начало закидывать слева направо, справа налево. «Две сплошные» пересекал несколько десятков раз. Тело перестало слушать команды головного мозга. Лоб тяжелым грузом начал давить на глаза, бешенное сердцебиение и тяжелое дыхание… Денис Сергеевич в разбалансировке. Спуск был ознаменован тем, что я тоже начал падать. Правда, делал это я аккуратно. Первая мысль всегда была из серии: «камера то хоть цела?».

Гид постоянно орал, что надо дышать глубже. Мы вроде бы с ним и соглашались, но падали все без исключения. Никакой координации движений. Спуск оказался намного сложнее подъёма. А ведь ещё впереди дорога назад.

После спуска предстоял крутой подъем. Маршрут можно было охарактеризовать буквой «V». Некоторые хором взвыли перед увиденным испытанием.

Я не выл. Я шел на автомате. Просто потому что надо. Партия приказала, я и иду. Уже ничего не фотографирую, я просто иду. Мы почему-то не делали перекуров, поэтому эту часть маршрута я помню плохо. Однако непарламентские выражения там были, много. Видится мне, что до такого состояния с алкоголя невозможно накидаться. Если будет переизбыток, то организм отторгнет, здесь же отторгать нечего.

Считается, что со второй станции открывается лучший вид на Попо. Хоть мы и не добрались до третьей и четвертой, но с этим мнением соглашусь. Здесь, действительно, был лучший обзор из всех тех, что были до этого момента.

В этом месте был объявлен ещё один продолжительный привал. Конечно, в силу открытости местности, локация не очень удачная. Порывистый ветер, холод, местами даже снежок. Я вспомнил про гамбургеры из Oxxo. В тот момент, они казались самой вкусной и божественной едой на всей планете; съел чуть ли не с бумажками. Посидел минут десять, пришел в чувства, и снова отправился на фоторазведку.

В современной истории первое восхождение на Исту было датировано 1889 годом. Однако археологи нашли доказательства, что ацтеки взбирались на эти вулканы. Возможно, тут проводились религиозные церемонии. Жизнь древних народов была неотделима от природы, поэтому величественные вулканы определённо притягивали местных жителей для поклонения богам и связи с энергией Земли.

Информацию о последнем извержении Исты в сети найти не удалось. На момент написания статьи Попо извергался в последний раз 4 февраля 2019 года, жертв нет.

Впереди предстояла обратная дорога. Памятуя сложный спуск по пути ко второй станции, эта затея казалась нереализуемой. Тем не менее, я возглавил нашу колонну, и мы засобирались домой.

Всю дорогу не покидали смутные ощущения. Вроде бы хотелось быстрее уехать отсюда в комфортную для нас зону обитания, а с другой стороны — желание исследовать и восхищаться такими труднодоступными природными изысками, лично у меня остается до сих пор.

Дорога была сложной. Примерно на полпути я вновь начал пересекать «две сплошные», коллеги жадно хватались за воздух и вновь пару раз приземлялись на пятую точку. Вроде бы даже начали привыкать, чудить стали меньше.

Дорога назад прошла благополучно. На стоянке произошел эмоциональный понос. Все громко смеялись, много говорили и обнимались. Одним словом, отпустило. В машине спали американцы (те самые юноша и девушка, которые покинули нас в начале маршрута). Наше появление их весьма оживило, видимо, не очень весело провести весь день лёжа в машине. Мы начали прощаться с этими дивными местами, в которые вряд ли когда-то вернемся.

В зоне бездорожья вновь началась тряска, а я крепко уснул. Проснулся в лесу… один… вокруг никого. Нормальное окончание путешествия? Мои коллеги ужинали у местной бабули, которая в самодельной беседке готовила тако. Меня почему-то будить не захотели. В Мехико мы вернулись в районе восьми вечера, хотя уехали в шесть утра. Эта поездка стала флагманом всего мексиканского путешествия и моего туристического 2018-го года. Благодарю за внимание.

Теги: Экстремальный отдых, Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм