В этот день, после Лавардана — Фларана — Ларресенгля дорога привела в живописный старинный Овиллар на реке Гаронне. Во Франции есть ещё Овиллар-сюр-Сон в Бургундии и Овиллар в Нижней Нормандии, но они бедны на достопримечательности, и перепутать с гасконским Овилларом тяжело, он всё же входит в ассоциацию «Самые красивые деревни Франции».
Историей городок богат. Возник в римские времена как оппидум, кельтский город-крепость, окруженный рвом и земляным валом. А в XII веке на этом месте вырос крупный по тем временам город, ставший столицей графов Арманьяков, имя которых будет с нами постоянно, пока мы в Гаскони.
Средневековая цитадель видела много — Крестовый поход против альбигойцев, схватки Столетней войны, бесчинства религиозных войн середины XVI века. В то время Овиллар прославился своими гончарными мастерскими и изготовлением письменных принадлежностей, за гусиными перьями овилларского производства ехали каллиграфы с половины страны. Не могу представить, чем отличались, но это факт. Был здесь и речной порт.
В Средневековье вокруг города была построена высокая крепостная стена с башнями и бастионами. Разрушать её начали революционеры в 1794 году, последний из бастионов разобрали в 1839-м. Из городских ворот сохранились только ворота Отона вместе с Часовой башней.
Хотя башня была основательно переделана во времена Людовика XIV, а в 1756 году на неё подняли большой колокол, привезённый из только что упразднённого монастыря доминиканцев.
К Часовой башне примыкает единственный в городе отель с логичным названием «Под часовой башней», конечная цель нашего сегодняшнего долгого и пыльного дня.
Казалось, что в этом отеле время остановилось ещё в эпоху графа Арманьяка. Странный оказался отель. Первый этаж распирает от барочной роскоши, зато верхние два этажа просты до неприличия. Здесь неизвестны такие слова, как лифт, телевизор, кондиционер, интернет. Перетаскивая чемоданы по запутанным лестницам и коридорчикам, уже ожидали увидеть дырку в полу, но нет, санитарные удобства каким-то чудом оказались на достойном уровне в каждой комнате. Семья, владеющая отелем, очень гостеприимна, не могу не отметить. Дочь, прелестная мадемуазель, очень мило чирикала, обьясняя местные достопримечательности. Глава семейства, чем-то похожий на артиста Калягина, с великой готовностью бросался помогать дамам с сумками. Но на вопрос о вай-фай начал разводить руками и рассказывать о какой-то там антенне на дереве с таким «знанием вопроса», что мы поняли о познаниях, кончающихся на эпохе первых ламповых радиоприемников. И отдельно о еде. Я уже упоминал, что французская кухня пока единственная, попавшая в списки ЮНЕСКО. И позорить её не гоже. Как в этом отеле. Такое впечатление, что повар приболел и к плите поставили электрика. Хотя не буду обижать и электриков — иной дома приготовит лучше повара. Короче, сьедобными оказались только свежие огурцы и помидоры в салате, а также сырная тарелка. Позже, взглянув на отзывы, понял, что не мы едины, много критики. Конечно, это маленькая деталь путешествия, через день забылось… но если (вдруг) кого-нибудь занесёт в Овиллар, лучше поселиться в апартаментах, отелей здесь больше нет.
Зато сам Овилар — очень красивый городок, считается одним из трёх самых живописных населённых пунктов департамента Тарн и Гаронна. Кто любит старину, не минует его. Интересно пройтись по его средневековым улочкам до площади с крытым круглым рынком, уникальной постройкой.
Сразу за Часовой башней начинаются крытые арочные торговые галереи, дома XV — XVIII веков, некоторые с фахверковыми стенами, иногда украшенные художественно выкованными крестами.
В центре старого Овилара находится средневековая рыночная площадь треугольной формы.
На ней стоит небольшой старинный круглый крытый рынок. Никто уже не помнит, кто и зачем притащил из Италии тосканские колонны, на которые опирается крыша. Все знают крытые французские рынки, в основном XIX–XX века, без которых немыслим городской пейзаж. А начиналась традиция именно с таких, сохранились считанные единицы по всей Франции.
Через Овиллар проходили паломники по пути святого Иакова, поэтому логично, что уже в 1186 году здесь возник монастырь бенедиктинцев, построивших эту церковь.
В качестве приходской церкви Овиллара храм действует до сих пор.
Конечно, не имевшая больших реконструкций церковь очень состарилась за 900 лет, но можно разглядеть некоторые первоначальные романские элементы.
Лето замечательно и тем, что практически до 9–10 вечера ещё хватает света для фотографирования, и если есть силы, то количество потенциальных целей намного увеличивается. А силы в этот день были. Ош, Лавардан, Фларан, Ларрессенгль и Овиллар отняли в совокупности не так много времени, остальное просидели в авто, петляя по провинциальным дорогам.
Поэтому решено было в этот день ещё доехать до Муассака, который был в плане на завтра. Тем более, что сам город Муассак смотреть не собирались.
Да, Муассак, , возведённый на берегу Тарна на склонах солнечных холмов, известен с римского периода, в Средневековье он уже стал крупным городом. В черте города Тарн сливается с Гаронной, в этом же месте также протекает Гароннский канал, обеспечивающий судоходную связь между Тулузой и Бордо. Муассак всегда был крупный речной центр, полный мостов, шлюзов и пристаней. Здесь находится знаменитый мост-канал Какор длиной 356 метров, по которому небольшие суда пересекают Тарн. Интересно наблюдать, как по этому самому большому водному мосту Франции кораблики плывут над рекой, как машины.
Сравнительно недавно (в рамках общегородской истории), в 1930 году, большая часть города была уничтожена страшным потопом. Конечно, улицы восстановили, но историчности и архитектурной привлекательности в них мало осталось. Муассак встал в ряд самых заурядных французских сонных городков, мимо которых без сожаления проезжают туристы.
Но просто так проехать мимо Муассака мы всё же не могли, потому что одна жемчужина здесь сохранилась — бенедиктинский монастырь, основанный в далёком VII веке. Нельзя было упустить возможности посмотреть самый прекрасный во Франции романский портал, украшенный рельефами, по-настоящему шедевр своего периода. Портал и клуатр могут дать представление о красоте и величии построек этого аббатства.
Существует легенда, что однажды утром, проснувшись в поле напротив города, где он ночевал после победы над вестготами, сам король франков Хлодвиг решил основать в Муассаке монастырь в 506 году. Хотелось бы обывателям так думать, но я не верю. Франки, которые в то время только переходили к феодальному строю, вряд ли воспитывались в подобной духовности, первые монастыри основывались пришельцами из Италии. Вот через пару веков знаменитый Карл Великий уже вовсю болел всеевропейской стройкой, но Хлодвиг...
Хотя место намоленное ещё с четвертого века, какая-то церковь здесь вероятно стояла. Историки считают наиболее вероятным факт строительства аббатства святого Петра в Муассаке в VII веке.
А в XІ веке аббатство стало частью супер-аббатства Клюни.
Настоятель Муассака резко пошёл вверх по карьерной лестнице, и вскоре его предприятие заняло второе место в иерархии этого монашеской империи. К XII веку город стал монастырской столицей юго-запада Французского королевства и важным пунктом на пути святого Иакова.
Романскую монастырскую церковь полностью разрушили во время Альбигойского крестового похода 1207–1214 годов, на ее развалинах возникла готическая церковь XV века,
но и ей досталось от революционеров в 1790 году, поэтому большого интереса не представляет.
Хотя действует в наше время — когда все воинствующие атеисты успокоились, аббатство было восстановлено, хотя и далеко не в прежнем виде.
Главными же достопримечательностями аббатства, ради чего и стоит в Муассак заехать, являются клуатр и оформление главного портала монастыря.
Эти романские постройки возникли примерно в 1110–1130 годах.
Клуатр великолепно сохранился, это настоящий шедевр романской архитектуры, один из самых красивых в Европе. Своды крытых галерей лежат на 76 стройных колоннах, украшенных удивительно искусной резьбой.
76 колонн не просто так красиво украшены, на самом деле они рассказывают историю о Церкви, Ветхом и Новом Завете, о жизни мучеников, для историков клуатр — самая настоящая книга.
Главный вход в монастырь находится в башне 1120 года постройки, которая стала неотъемлемой частью образа города. Башня видна издалека, практически из любой его точки.
А южный портал заставляет застыть на месте. Великолепие каменного портала восхищает, сохранились совершенные и тонкие детали изображения. Говорят, что даже революционеры опустили здесь свои железяки, впечатлённые видением Апокалипсиса из Откровения св. Иоанна, запечатлённым на века.
В центре восcедает Христос во Славе, вокруг него евангелисты, ангелы и невиданные звери. А также 24 старца. Налево Иеремия на косяке западной двери, с восточной стороны корчатся в муках Корыстолюбие и Распущенность. Окружности-колёса на поперечой балке — загадка для историков, склонились к мысли, что они символизируют круги жизни.
Центральный столб оплетают львиные фигуры.
Вершина всего — дверной проем, здесь и библейские персонажи, и аллегории человеческих качеств. Сцены Благовещения, встречи Девы Марии с Елизаветой, Поклонения волхвов и Принесения во храм. Рядом видны олицетворения алчности, скупости, гордыни, обжорства и сексуальной распущенности, короче — смертных грехов. Феерия образов, понятий, канонов… и только спокойное и невозмутимое выражение лица Христа внушает надежду…
Повезло, успели досмотреть, приближалась гроза. Убирали мебель с улиц, прятали витрины. Пора и нам в отель. День был подпорчен отвратительным ужином, о котором я уже упоминал. Но забылось быстро. Много впечатлений за один день, а завтра день будет ещё интереснее)
© 2009–2024 Туристер.
При полном или частичном использовании материалов сайта прямая индексируемая гиперссылка
на www.tourister.ru обязательна.
