В предыдущем рассказе мы прошлись по городу Ош, который хотя и показался спящим после шумной и многолюдной Тулузы, всё же с населением около 22 000 человек является центром области и округа. После Оша нас ждала уже самая что ни на есть отдалённая гасконская провинция, где уклад жизни мало изменился за столетия. Следующую неделю мы проведём, петляя по гасконским дорогам, изучая пусть не ТОПовый, но своеобразный и по своему интересный район Франции, полный истории — замков, монастырей, средневековых деревень, богатый деликатесами, напитками и гостеприимством. Поэтому потрачу пару минут на рассуждение о Гаскони в целом.
Современному человеку невозможно обьяснить вопрос о границах Гаскони, несмотря на наличие огромного количества различных карт. Если только собеседник не ориентируется в исторической географии. Гасконь — не административное понятие, а область распространения гасконского диалекта — одного из видов окситанского диалекта, принятого на юге Франции. Тем более, что постоянные деления, разрезания, обьединения регионов, районов, департаментов, вошедшие в моду после Французской революции настолько перековеркали историческую карту Франции, что языком современного административного деления и подавно ничего не обьяснишь. Сами гасконцы, всегда склонные к юмору, на вопрос — где Гасконь? отвечают и сегодня — как где? «Юго-Запад». Поэтому недаром в своём первом рассказе о этом путешествии я определил область маршрута, как «провинции юго-запада Французского королевства». Именно так, административные границы на картах Королевства до 1792 года, когда впервые революционеры «исправили» провинции на департаменты, более всего отвечают истинному делению Франции на исторические области. В те времена всё к северу от Пиренеев и на запад от реки Гаронны, ограниченное с севера Сентонжем, Ангумуа и Лимузеном, называлось «провинция Гиень и Гасконь»
Промышленность кое-какая в Гаскони конечно есть, но сосредоточена она в нескольких крупных городах, которые так и остались нетипичными для Гаскони в целом, не желающей расставаться с титулом провинциальной окраины Европы.
Я назвал Ош спящим. Нет, конечно, Гасконь не заснула, она просто вся вне этих маленьких городков. В основном она трудится на фермах, которым уже по пятьсот-шестьсот лет и которые переходят по наследству. Здесь все еще в почете крестьянский труд. Гасконь — родина знаменитого деликатеса фуа-гра. Никак не меньше 700 лет одной из самых известных гасконских традиций — производству арманьяка, крепкого напитка, выдержанного в дубовых бочках. Здесь всё лучшее, связанное с этим самым арманьяком. Перед едой подадут аперитивы, которые, считается делают только в Гаскони. Флок де Гасконь, например, при этом обьясняя, что «только мы правильно смешиваем виноградный сок с арманьяком».
Из всех кухонных традиций мира только французская трапеза внесена во Всемирное достояние ЮНЕСКО. Но каждый понимает, что в больших мегаполисах всё, и меню в том числе глобализируется, стираются национальные грани, и традиция сохраняется в основном в таких, как Гасконь, провинциальных, сельскохозяйственных экологически чистых регионах.
Кстати, в настоящее время в департаменте Жер и ещё нескольких вокруг самая высокая во Франции продолжительность жизни. Сами гасконцы говорят, что не только употреблением арманьяка, но также спокойным образом жизни и наличием прекрасного чистого воздуха.
И всё же… жизнь и время процесс только поступательный, и в таких отдалённых провинциях всё труднее следовать традициям. Уже менее половины гасконцев умеет говорить на гасконском диалекте, идет постоянный отток сельского населения в большие города за пределы области, Гасконь превращается ещё более в малонаселённую территорию не только Франции, но и всей Западной Европы. Хотя, последнее время прибавляется, как пишут, дачников — сельские дома для отдыха покупают парижане и примкнувшие к ним англичане, бельгийцы, голландцы…
14 километров от Оша, и мы приехали в первый пункт сегодняшнего маршрута — живописную старинную деревушку Лавардан, которая не сильно-то выросла за 900 лет своего существования, здесь проживает всего 400 человек.
Примерно столько крестьян и согнал в 1140 году граф д’Арманьяк для строительства своего нового замка на горе.
У графа было много замков, в этом он почти не жил, но тем не менее в рамках борьбы с сепаратизмом и его в 1496 году разрушили войска Карла VIII
Так что здание, которое мы фотографируем сегодня, 1620 года постройки и было возведено на руинах прежнего замка Антуаном Роклером, маршалом Франции во времена правления Людовика XIII.
Замок в последующие столетия часто менял владельцев, но удивительно, что его никто не перестраивал, и он сохранил свой первоначальный вид. Только в 1920 году, когда здание долго никому не принадлежало, обрушилась крыша постройки.
Реставрация началась только в 70-е годы, сейчас он под охраной государства, а на его территории проходят разнообразные выставки и исторические представления.
Небольшая церковь, освящённая в честь святого Михаила, интересна, я бы сказал даже уникальна тем, что её колокольня, поддерживаемая мощными контрфорсами, служила донжоном, главной башней для первой цитадели.
Поэтому церковь возникла уже в XVI веке.
XII век был веком развития для Гаскони. В то время, как граф д’Арманьяк строил свой замок в Лавардане, в 25 км западнее росло новое аббатство цистерцианцев Фларан.
В 1151 году аббатство было основано монахами из Эскаладьё.
Для обители выбрали левый берег реки Баиз, только спустя сто лет рядом с аббатством Фларан был основан город Валанс-сюр-Баиз.
Благодаря расположению обители на одной из ветвей Пути Святого Иакова росло его благосостояние, но спокойные времена продолжались недолго.
Столетняя война завершила благополучный период в истории аббатства, которое было разорено. Всё завершили религиозные войны, после которых обитель уже никогда не играла важной роли и постепенно угасала.
К началу Великой французской революции во Фларане оставалось только три монаха, революционное правительство национализировало аббатство, потом продало на аукционе в частные руки. Результат — аббатство оказалось совсем заброшено. Лишь в 1972 году весь монастырский комплекс выкупило государство, после чего была проведена масштабная реставрация.
Сейчас здесь музей, где рассказывается о дороге святого Иакова и истории самого аббатства.
Кое-что в аббатстве сохранилось неплохо, например романский клуатр XIV века и дормиторий.
Монастырский сад, конечно, за такое короткое время восстановить не удалось.
Всего 10 км от аббатства — и на горизонте выросла живописная старинная деревушка Ларрессенгль, по праву входящая в ассоциацию «Самые красивые деревни Франции». Деревушка эта с населением 200 человек — прекрасный пример малой бастиды, которые стали возникать на юге Франции в XII–XIV столетиях.
Причиной массового строительства бастид в Средние века в Гаскони была ситуация, сложившаяся после Парижского договора 1229 года, пораженному графу Тулузы Раймунду VII запрещалось укреплять новые города и строить замки. Наследник этих владений Альфонс де Пуатье, женатый на дочери Раймунда VII решил созданием бастид укрепить контроль над своими территориями. «Нет укреплённым городам», а ведь статус города надо было ещё и заслужить,… но ведь нигде не написано «нет укреплённым деревням».
Классически такая ситуация называется «дырой в законе». Укреплённые деревни в Гаскони росли как грибы, и вскоре их стало больше, чем городов и замков в соседних областях. Вся разница состояла в конечном итоге в том, что обычно крестьяне и мастеровые жили за пределами феодального замка, за стены которого сбегались в случае опасности. А здесь они постоянно жили за стенами, а феодал «приезжал к ним в гости». Для господ стали в бастидах строить «господские дома» , которые по сути были те же замки, только поменьше и находились внутри укреплённой бастиды.
Ларрессенгль прекрасно сохранился, здесь никогда ничего не восстанавливали по-крупному. Размеры населённого пункта примерно 60 на 80 метров, крепостная стена, составляет 270 метров в длину, и ров и мост на своём месте,
только старинный подьёмный мост был заменён на более новый, каменный.
Хотя мы не видим крепостную стену в её классическом понимании, внутри 14 домов, построенных по периметру,
их внешние стены и являются «крепостной стеной».
На площадке в центре находится церковь и остатки «замка». Дом феодала — единственное, что было разрушено, наверное во время революции.
Церковь святого Сигизмунда XII века соединялась с донжоном замка, сейчас стоит сама по себе. Интересна тем, что у неё, как у самых ранних христианских построек Древнего Рима, нет нефа, а помещение круглой формы под куполом, своеобразное копирование пантеона.
Храм отличается выдержанной строгостью — элементы декора практически отсутствуют, только пара статуй.
К стене бывшего «господского дома» прилепилось кафе-мороженное. Для меня всё равно удивительно — в деревеньке, через которую пройдёт 10 человек в день, полноценное кафе, где морозится не менее 40 видов мороженного в стаканчики 3-х разных форм, не считая свежих охлаждённых соков и так далее.
Мои побежали. Не хотелось мне мороженного, но решил поддержать провинциальный бизнес. Вкуснее мы в эту поездку не ели, даже повторил.
Теги:
Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия
