Признание
пользователей

Однажды 30 лет спустя… Памирский тракт. Часть 6. Ишкашим. Гарм-Чашма. Хорог. Джиланды. Мургаб

7 мая 2018 20:53 Ишкашим, Мургаб, Хорог — Таджикистан, Ош — Киргизия Июнь 2013

62 52

Ишкашима я так и не увидела: мы прибыли в кишлак темной ночью, а убыли рано утром. Помню вкусный ужин, которым нас накормили хозяева гостевого дома, счастье от того, что мне удалось наконец-то добраться до своего спальника, улечься в него и распрямить свернутые в клубок кишочки, да зеленую еще алычу в хозяйском саду:

Однажды 30 лет спустя… Памирский тракт. Часть 6. Ишкашим. Гарм-Чашма. Хорог. Джиланды. Мургаб

Находящийся на другом берегу Пянджа афганский рынок был закрыт из-за какой-то свирепствующей там болезни, поэтому, не став терять время, мы направились в Хорог. Вся дорога до Хорога проходит вдоль Пянжда, являющемся границей между Афганистаном и Таджикистаном. На том берегу реки люди живут своей размеренной жизнью — дома, огороды, коровы, ишаки, лошади, автомобили…. И все это можно фотографировать. Вспоминаю, как 30 лет назад я сфотографировала на свой пленочный «Зенит» (или это была «Смена»?), как афганские жители на той стороне Пянджа, зачерпнув лопатой золотистое на вечернем солнце зерно из громадной кучи, подбрасывали его кверху. Зерна падали вниз, а плевелы ветер относил далеко в сторону… От Саши Горшенина я получила тогда нагоняй: «Сейчас нас проверят погранцы, отберут у тебя пленку и хорошо, если только эту, а не все имеющиеся…».

…А мы тем временем подъезжаем к Гарм-Чашме — бальнеологическому высокогорному курорту, расположенному в 42 км от города Хорога в живописном ущелье. После нескольких дней пыльного пути мимо кишлаков, ишаков мне кажется, что я попала в другой мир — кругом цивилизация: асфальтовая дорога с фонарями на обочине, кафе, рестораны, много автомобилей, вода течет из крана и не надо добывать ее из рукомойника! На все это богатство я смотрела почти с изумлениием!

Воды курорта — углекисло -сероводородные, хлоридно- гидрокарбонатно-натриево-кремнистые термы. Каскадами изливаясь, горячая вода создала причудливые чаши, сталактиты, наплывы, сверкающие белизной травертины. Обычно, они снежно-белые, но соединения железа и многочисленные водоросли местами придают ему желтую, буроватую и зеленую окраску:

Сеансы проводятся раз в час — чередуются отдельно для мужчин, отдельно для женщин. Как же мне хотелось понежиться в горячей водичке под ярким памирским солнцем, распасться на атомы и молекулы… Но, как это обычно бывает, мы опять торопились, поэтому целительные ванны остались лишь в мечтах, а мы, насквозь пропыленные, продолжили свой путь дальше вдоль Пянджа, как взбесившийся зверь мечущегося в каньонообразной дикой теснине:

Чтобы перемещаться между поселениями, на афганской стороне когда-то в скалах были сооружены овринги — колья арчи, вбитые в скальные расщелины. Если сверху уложить камни и присыпать землей — это уже считалось отличной тропой: там мог пройти ишак, несущий поклажу. А сейчас у гор отвоевана часть склона и проложена тропа, со стороны обрыва укрепленная камнями, позволяющая передвигаться и на лошади:

В наблюдениях, как меняется климат, природа, быт людей, мы добрались до Хорога.

…

В ХОРОГЕ

Там, где сливаются реки бурный Пяндж, бирюзовый Гунт и гордая Шахдара, на дне глубокого ущелья, расположенного на высоте 2200 м над уровнем моря, находится город Хорог. Образованный на месте двух маленьких деревень, существовавших здесь до революции, с 1925 года он является столицей Горного Бадахшана.

В этот город мы въехали под вечер.

Пока туристы здесь весьма не многочисленны, и мне даже показалось, что более привычными гостями являются иностранцы, путешествующие иногда совершенно оригинально: нам повстречались одни чудаки из Европы, приехавшие в Хорог на раздолбанной «Ниве».

За последние годы в городе много сделано для привлечения туристов со всего мира: построено несколько ресторанов, отелей, гостевых домов, в одном из которых мы жили. В просторном внутреннем дворе нашего жилья был роскошный сад: яблони, груши, сливы, абрикосы… На еще не поспевшую черешню мы только облизнулись, а белую медовую шелковицу таскали украдкой:

Недалеко от Хорога на склоне горы на правом берегу реки Шахдары — левого притока Гунта — раскинулся Памирский ботанический сад — самый высокогорный ботанический сад на территории бывшего СССР, ныне он уступает по высоте расположения лишь ботаническому саду в Непале. Здесь собраны растения, деревья и кустарники почти со всех стран мира. Мне очень хотелось здесь побывать, но удивительным и досадным оказалось то, что в воскресный день, когда мы находились в Хороге, сад был закрыт.

Зато нам удалось погулять в недавно реконструированном городском парке, расположенном вдоль реки Гунт и очень любимом жителями Хорога: мы заглянули в этот парк в сумерках и не смогли найти тихого уголка — всюду галдела детвора, все лавочки были «оккупированы» влюбленными парочками, в пруду парни устроили состязания по плаванию:

В июне Хорог выглядит потрясающе — это зеленый город с цветущими кустарниками, огромными пирамидальными тополями, уходящими свечками в высокое небо и стволы которых похожи на громадные колонны… Город находится в глубоком каньоне, поэтому климат здесь вполне благоприятный: в зимний период, практически, не бывает сильных ветров и низких температур, а лето — теплое и сухое.

Радушные хозяева гостевого дома, где мы остановились на пару ночей, нас вкусно кормили. Надо сказать, что на протяжении всей поездки мы кушали за дастарханом — скатерть расстилается прямо на ковер или палас, покрывающий деревянный настил. Редко, но в разных кишлаках иногда все же дастархан накрывали на низенький стол, но сидеть за ним все равно приходилось на попе, скрестив ноги. С непривычки не очень удобно, да и не съешь много, когда коленки на живот давят. Зато после еды можно тут же, не отходя от «стола», принять горизонтальное положение, чтобы жирок не сбрыкнуть! Никто из нас за время путешествия не похудел ни на грамм!

В Хороге, как я уже говорила, построены несколько ресторанов, самый лучший из которых, расположенный на открытой террасе над энергичным Гунтом, мы посетили. К сожалению, ожидаемого счастья от ужина, съеденного за нормальным обеденным столом, сидя на обычном стуле, я не получила — то ли еда была не слишком вкусной, то ли холодный ветер, гулявший над рекой, сдувал в него все ароматы…

Современное население Хорога составляет около 30000 человек, в основном, из памирских этнических групп:

Сегодня Хорог — это научный, культурный, образовательный и экономический центр области. У жителей города — самый высокий уровень образования среди таджиков. И это не случайно — в городе функционируют несколько высших учебных заведений, в числе которых — новый филиал Университета Центральной Азии, Хорогский Государственный университет, Лицей Фонда Ага Хана.

В развитии города весьма активное участие принимают различные международные организации, в частности, программы развития ООН и Евросоюза и Фонд Ага Хана.

В 2000 г. правительствами Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана и Его Высочеством Ага Ханом при поддержке ООН был учрежден Университет Центральной Азии. Кампусы Университета располагаются там, где сходятся Памир, Тянь-Шань, Куль-Лунь и Гиндукуш — три кампуса находятся в городах Хороге (Таджикистан), Нарын (Кыргызстан) и Текели (Казахстан).

Принц Карим Ага Хан IV — Его Высочество Ага Хан — является 49-м наследным Имамом (духовным лидером) мусульман-исмаилитов шиитской ветви Ислама. Ага Хан получил блестящее образование, в 1959 году закончив Гарвардский университет.

Титул «Его Высочество» был дарован Ага Хану в 1957 году Ее Величеством Королевой Великобритании, а в 1959 году Его Императорское Величество шах Ирана даровал ему титул «Его Королевское Высочество».

Ага Хан является создателем и спонсором многочисленных благотворительных проектов, осуществляемых во многих странах, имеет множество наград, почетных званий и премий от правительств разных стран в знак признания его заслуг. Благодаря Ага Хану в Горный Бадахшан направляется значительная гуманитарная помощь, имеющая важнейшее значение для этого региона.

Не могу не рассказать про аэропорт в Хороге — единственный во всей ГБАО, в котором до сих пор используются малогабаритные винтовые самолеты типа ЯК-40 и АН-28, совершающие регулярные рейсы в Душанбе и некоторые другие города Таджикистана. Примерно на таком самолетике тридцать лет назад я летела из Душанбе в Хорог: помню, что свой рюкзак я сама внесла в салон, расположив его прямо в проходе, пассажиров можно было пересчитать по пальцам, во время полета стоял такой гул, что приходилось кричать моему попутчику в ухо, чтобы он услышал. Но самое экзотичное в полете — это посадка в Хороге. Рассказывают, что заход на посадку происходит не по приборам, а исключительно визуально — среди ущелий горных хребтов Памира. Честно говоря, я смутно помню этот волнительный момент, но мне рассказывали, что гораздо более впечатляющим, чем посадка, является взлет: после разгона, когда ВПП оканчивается, самолетик, вместо того, чтобы рухнуть в пропасть у Пянджа, взмывает ввысь…))

…

ХОРОГ-МУРГАБ

Продолжив из Хорога свой путь по Западному Памирскому тракту, построенному в 1940 г., можно добраться до Душанбе. Мы же в нашем нынешнем фотопутешестви здесь, в Хороге, поворачиваем обратно в Ош, но проедем по основной трассе Памирского тракта, пролегающей в долине реки Гунт:

Здесь, в долине Гунта, природа наслаждается жизнью: благоденствуют деревья, цветут кустарники, зеленеют поля. По обоим берегам реки мы видим многочисленные кишлаки, находящиеся друг от друга, практически, в шаговой доступности:

По пути мы задержались в кишлаке Джелонди: здесь, в небольшом горном селении, имеются свои горячие источники, проехать мимо которых на этот раз нашему строгому гиду мы не позволили. Как и тридцать лет назад, здесь все такие же забетонированные небольшие бассейны. Наверное, кто-то может терпеть кипяток, но я так и не смогла спуститься в бассейн, наполненный горячущей водой, глубже, чем по колено. А потом, несмотря на то, что все же залезла под холодный душ, до самого вечера пыталась успокоить сумасшедшее сердцебиение…

По мере отдаления Памирского тракта от Гунта картина постепенно меняется: на смену деревьям приходят небольшие кустарнички, а затем и они исчезают: мы оказываемся среди высокогорной каменистой пустыни, достигающей своего апогея при въезде в Мургабский район:

Мургабский район встретил нас совсем не дружелюбно: свинцовые тучи, ураганный ветер, мокрый снег… Не верится, что еще вчера мы были в солнечном и приветливом лете:

Но сегодня нам обязательно надо добраться до Мургаба, чтобы после ночевки там завтра продолжить свой путь к удивительному озеру Кара-куль — самому большому озеру на Памире, в бирюзовом зеркале которого отражаются вечно белые вершины гор…

Синим цветом на карте обзначен наш путь: