Италия в кроссовках. Доломиты

Сколько гор мы видели до этого! Но Доломиты — это нечто иное. Неприступные, величественные и горделивые.

Да что там мы! Сам Райнхольд Месснер, первым покоривший все 14 восьмитысячников мира, считает Доломиты самыми красивыми.

Добавьте к этому озера, столь не похожие одно на другое, и вместе с тем одинаково прекрасные, и получите примерную картину рая, ставшего нашим на эти дни.

ПРОЖИВАНИЕ

Изначально мы планировали провести пару ночей в Кортина-д’Ампеццо и пару — в Канацеи. Вот только не учли одного. После хорошего трека достаточно сложно собрать все вещи в кемпинге, переехать в следующий и снова установить палатку. Такие манипуляции в сумме занимали у нас около 3х часов. В итоге, провели три ночи в Кортина-д’Ампеццо, а потом поехали на озеро Гарда. Иногда так приятно не быть привязанными к жилью, а действовать по настроению, правда?

Для проживания мы выбрали кемпинг Camping Rocchetta

Ночь в кемпинге стоила менее 30 евро (2 человека, авто, небольшая палатка и туристический налог). Для сравнения, страшненькие апартаменты в Кортине в июне сдавались от 80 евро в сутки.

Хотя главным фактором выбора кемпинга была не цена, а возможность полностью насладиться природой Доломит.

По утрам видеть, как полупрозрачная дымка застряла на острых зубцах гор и не особо торопится вырваться из их цепких лап. По вечерам — как последние лучи заходящего солнца нежно прощаются с вершинами. Восхищаться силой стихии во время ливня и внезапно вздрагивать от раскатов грома среди ночи. Просыпаться первыми в кемпинге, чтобы скорее отправиться на маршрут. Сонно брести к умывальникам в полной темноте и завтракать на рассвете.

Пишу и вновь мечтаю ощутить те же чувства. Как жаль, что ни что в нашей жизни не повторяется!

Вернемся к кемпингу. Красивая, чистая, зеленая территория с отличными условиями и прекрасными проживающими. Чистейшие душевые с новеньким ремонтом и возможность воспользоваться (правда, за отдельную плату) стиральной и сушильной машиной. Рекомендую!

Отдельный плюс — удобное расположение кемпинга. На картах ниже буду отмечать в качестве начальной точки именно кемпинг.

ПОГОДА

По статистике половина июньских дней в Доломитах дождливая, причем распределены эти дни неравномерно. Можно неделю радоваться солнцу или две недели просидеть безвылазно в кемпинге.

Наученные горьким опытом в Норвегии, где все три прогулки: на Кьераг («Горошину»), Прекестулен («Скалу Проповедника») и Тролльтунгу («Язык тролля») мы провели по дождю, в Доломитах отводились три дня всего на один обязательный пункт — трек вокруг Tre Cime («Трех Зубцов»).

Теоретически (в случае протяжных дождей) мы готовы были задержаться еще на пару дней (пожертвовав озером Гарда), лишь бы дождаться ясной погоды для долгожданного трека.

В реальности все получилось наилучшим образом. В первый день до 14 часов было ясно, чем мы и воспользовались, успев пройти по маршруту вокруг Зубцов, а вторую, дождливую часть дня провели в палатке. Второй и третий дни и вовсе были без осадков. Здесь стоит сделать комплимент итальянскому прогнозу погоды www.ilmeteo.it (для Кортины д’Ампеццо здесь), который был невероятно точен.

О температуре. Первые две ночи в кемпинге было не жарко и не холодно, а просто идеально (15–20 градусов). А вот третий день (вечер и особенно ночь) не знали, как утеплиться. Спали в куртках и шапках, а перекусить было сложно, так как сильный ветер уносил со стола продукты и норовил потушить нашу газовую печку. Ночью температура едва превышала пару градусов тепла.

Таким образом, замечу, что погода в Доломитах (как и в любых других горах) переменчива. Даже в летнее время для прогулок по горам (и жизни в кемпинге) могут понадобиться как шорты с футболками, так и теплые брюки с курткой и шапкой.

ПИТАНИЕ

Италия — это не Норвегия, Швейцария или Сейшелы (и слава Богу!). Цены адекватные, магазины хорошие, поэтому в основном покупали свежайшие фрукты, овощи, вкусный сыр, хрустящий хлеб и готовили самостоятельно.

Доломиты — это Южный Тироль, который входил в состав независимого Тирольского Графства, где население говорило на немецком языке. В 1363 графство стало частью австрийского дома Габсбургов. О том, как территория переходила от австрийцев к итальянцам, мы еще поговорим во время прогулок по горам.

Сейчас же привела данную информацию, чтобы объяснить наличие в меню кафе традиционных австрийских блюд: гуляша, шницеля и штруделя рядом с такими привычными для Италии видами пасты, пиццы и тирамису.

Отдельный разговор — это итальянское мороженое. И почему оно неизменно вкусное в любом уголке страны?

TRE CIME DI LAVAREDO

На итальянском горы называются Tre Cime di Lavaredo (Тре-Чиме-ди-Лаваредо), а на немецком Drei Zinnen (Драй-Циннен).

С востока на запад эти три пика носят названия: Маленький пик (Cima Piccola, 2857 метров), Большой пик (Cima Grande, 2999 метров) и Западный пик (Cima Ovest, 2973 метра).

Пожалуй, это самое популярное место в Доломитовых Альпах.

Три Зубца выглядят впечатляюще даже с автомобильной дороги, но увидеть неземную красоту можно, лишь совершив прогулку вокруг гор.

Маршрут в основном легкий, в некоторых местах средней сложности.

• Длина — около 10 км
• Время в дороге — примерно 5 часов (если будете много фотографировать)
• Перепад высот — 400 метров (не ощущается вообще)
• Номера троп — 101 и 105
• Двигались ПРОТИВ часовой стрелки

Добраться к началу маршрута можно на автобусе из Кортина-д’Ампеццо либо на автомобиле, как это сделали мы.

Парковка бесплатная, а вот за въезд на территорию парка заплатили около 30 евро.

По дороге обязательно остановитесь возле озера Мизурина.

Это природное озеро ледникивого происхождения, расположенное на высоте 1754 метра. По периметру озеро чуть более 2,5 км, а глубина достигает 5 метров.

В 1956 году, когда в Кортина-д’Ампеццо проводились VII зимние Олимпийские игры, на льду озера прошли соревнования по скоростному бегу на коньках. Это была последняя зимняя Олимпиада, где конькобежцы соревновались на естественном льду.

На берегу озера расположено около 10 крупных отелей. Внимание привлекает, конечно же, 4х-звездочный Grand Hotel Misurina

История отеля началась ещё в конце XIX века. Он идеально подходит для любителей тишины, уюта и горных пейзажей.

А зимой — для горнолыжников и сноубордистов.

После прогулки вдоль озера продолжаем движение к Tre Cime.

Лучше приезжать как можно раньше. Во-первых, парковка свободная, а во-вторых, на тропинке еще мало людей. Мы начали движение примерно в 8:30–9 утра.

С самого начала виды поражают воображение! С одной стороны высоченные скалы, а с другой — бесконечный зеленый ковер с цветочным орнаментом.

Сначала пытаешься фотографировать каждую минуту. Это отнимает время, а тем временем появляются первые попутчики. Не тратьте время, самые красивые ракурсы впереди! Попасть туда, пока не дошли другие туристы, бесценно

Первая треть пути простейшая, без каких-либо существенных спусков-подъемов.

Вдалеке уже виден рифуджио Лаваредо. От начала маршрута до него примерно 2 км.

Рифуджио — хижина, лодж, домик-приют. Обычно включает в себя кафе-ресторанчик и гостиницу с минимальным набором удобств. Наличие таких домиков позволяет выстраивать горные маршруты, не переживая, что негде будет заночевать. А ведь ночлег в палатках на территории парка запрещен! Также следует учитывать, что открыты приюты лишь с мая по сентябрь, да и то не все.

После рифуджио начинаются первые подъемы и спуски. Зато «Три зубца» предстают во всей красе. Кстати, именно на этом участке мы увидели единственний снежник на маршруте Tre Cime.

Высота пиков около 500 метров! Представляете, какими крошечными рядом с ними чувствуют себя туристы?

Утром на маршруте холодно. В тени гор без курточки и брюк очень холодно. Зато в 10–11 утра уже можно продолжить путь в шортах.

Так как день был ясный, решила надеть кроссовки, а не треккинговые ботинки. В принципе, не пожалела.

Также рекомендую взять с собой треккинговые палки. На некоторых участках из-за так называемой «сыпухи» — небольших камешков, выскальзывающих из-под ног, можно упасть и получить травмы.

Следующая остановка — рифуджио Локалетти. Он расположен на перевале Форчелла Лаваредо (Forcella Lavaredo, 2454 м). Седловина перевала в Первую мировую войну была важной опорной точкой итальянской армии. А сейчас здесь проходит граница автономной области Трентино — Альто-Адидже и области Венето.

Как показалось по моим ощущениям, рифуджио — это примерно треть пути. Мы решили сделать остановку и подкрепиться.

Ягоды покупали в магазине и брали с собой, а не собирали в пути, как думали наши знакомые.

Воду тоже несите с собой. Мы нигде не увидели пригодных ручейков или других источников.

Не забывайте головные уборы и крем от загара.

К сожалению, кафе не работало и наши планы выпить кофе оказались не реализованными.

Зато какие виды были вокруг! Именно в тот момент я осознала, что маршрут Tre Cime — пока самое красивое место в горах, которое я видела. Ни Австрия, ни Норвегия не могли соревноваться с космическими пейзажами Доломит.

Рядом с рифуджио увидели озера Piani. На гладкой поверхности озер отражались тучки. Начал капать дождик, но уже через 5–10 минут закончился. Вот такая переменчивая погода в горах!

Последний взгляд на рифуджио и продолжаем путь.

Впереди длинная узкая дорожка с затяжными спусками и подъемами.

Это самая тяжелая часть пути. Во-первых, становится очень жарко (это примерно 12 часов дня), во-вторых много людей, и, наконец, начинает сказываться усталость.

Прошу Вас быть осторожными на подъемах. От идущих впереди могут лететь камни. Но и самим следует шагать острожно, помня, что за Вами также идут люди.

Самая сложная, на мой взгляд, часть пути осталась позади. Прошли примерно 2/3 маршрута.

Небольшая передышка — и снова в путь.

Последняя треть пролетела очень быстро. Небо затянуло, жара чуток спала. Шагать было легко и приятно.

Периодически мы посматривали на часы. Помните о точном прогнозе в Доломитах? Он показывал, что в 14:00 начнется дождь и не закончится до самого вечера. Именно поэтому мы встали в 4:30 и стремились успеть выполнить намеченное до обеда.

Мы прошли очередной рифуджио, в котором с аппетитом обедали такие же путешественники, как и мы. Но останавливаться не стали: не хотелось потом бежать по дождю на парковку.

С этой стороны Зубцов пейзажи были не менее фантастическими. В самом конце маршрута мы стояли и смотрели вдаль, очарованные надвигающейся грозой…

Сели в машину, посмотрели на часы. 14:00. По стеклу авто забарабанил дождь…

Спускаться по серпантину на автомобиле во время ливня — еще то «удовольствие». Однако все обошлось. Спустились вниз благополучно, заехали в магазин возле озера Мизурина и направились в кемпинг. В Кортину дождь еще не дошел. Приготовили обед и забрались в палатку. Началась жуткая гроза. Впрочем, она не помешала отдыхать нам после насыщенного маршрута.

CINQUE TORRI

На следующий день встали чуть-чуть позже, примерно в 5 утра. В планах был трек вокруг Cinque Torri («Пяти Башен») и поездка на озера: Доббиако и Брайес.

Что нужно знать о Cinque Torri?

Самое главное, не путать с Cinque Terre («Пять земель») на побережье! Туда мы еще обязательно доберемся, но всему свое время.

Добраться до парковки можно на автобусе из Кортины либо на авто, как мы. Далее придется воспользоваться канаткой (примерно 15 евро с человека в 2 стороны) либо подняться на гору пешком (после дождя точно не стоит).

Оказалось, что на парковку мы приехали слишком рано. Кресельная канатка начинала работу то ли с 8.30, то ли с 9. Зато возле станции подъемника работает бесплатный вай-фай, причем с нормальной скоростью (в отличие от кемпинга).

На улице был жуткий ветер, поэтому взяли с собой теплые куртки, шапки и перчатки.

Во время подъема я поняла ошибку. Теплую одежду-то мы взяли, а переобуться в треккинговые ботинки забыли! Пронизывающий ветер проникал через сетчатые кроссовки и тоненькие носки. Чтобы отвлечься от холода, стали высматривать мармотов — крупных альпийских сурков.

Одного увидели во время подъема, второго на маршруте. Но они были столь быстрые, что фотографий не осталось. Ничего, чуть позже мы получили заветные кадры, но уже в Швейцарии…

Трек вокруг «Пяти Башен» занял у нас всего 2–2,5 часа. Не знаю, сколько километров и по какому маршруту мы прошли, просто двигались по той тропе, которая казалась интереснее.

Сложно представить, что на фоне таких завораживающих пейзажей могло происходить нечто ужасное. Тем не менее, в 1915 году Доломиты стали полем сражения между армиями Австрии и Италии.

Горные гряды имели стратегическое значение и бой перенесся в горные районы. Обе армии расположились на вершинах и перевалах, начав работу над созданием инфраструктуры, позволяющей транспортировку боеприпасов, продовольствия, медикаментов и раненых. Таким образом, появились via ferrata, которые сейчас являются одной из достопримечательностей Доломитовых Альп.

Википедия дает такое определение: via ferrata — скальный участок, специально оборудованный металлическими конструкциями, помогающими преодолевать его с большей скоростью и меньшими затратами энергии, чем при скалолазании в его обычном понимании.

Такие участки пути необходимо проходить только при наличии страховки.

В Доломитах была создана целая система переходов, окопов, бункеров, штолен и позиций для пулеметов. Началась так называемая «Белая война», жестокая и кровопролитная. Порой, бои велись даже не оружием, а первым попавшимся под руку камнем. Большая часть солдат погибла не в результате прямых столкновений, а от холода, лавин и падения со скал.

После Первой мировой войны по условиям Сен-Жерменского мирного договора Южный Тироль отошёл от Австрии к Италии, но только в 1992 году австрийские власти объявили ООН о прекращении противоречий с Италией по вопросу Южного Тироля.

В 2001 году он получил статус отдельной немецкоговорящей провинции, расположенной на севере Италии.

Благодаря совместным усилиям итальянцев и австрийцев удалось отреставрировать и сделать доступными для изучения места тех времен.

Мы побродили по траншеям и нескольким бункерам, где, кстати, установлены фигуры солдат, и отправились вокруг Башен.

По пути наблюдали несколько групп альпинистов, причем некоторые поднимались без страховки. Отчаянные люди!

На одном участке пути пришлось пройти по снегу. В этот момент я снова пожалела, что не в треккинговых ботинках. Пройдя половину пути, мы согрелись. С противоположной стороны ветра не было, а солнышко припекало знатно. Шапки и куртки отправились в рюкзак.

Обойдя вокруг башен, мы испытали одновременно и радость от увиденного, и легкое разочарование: «Как, уже конец?»

Что в итоге могу сказать о маршруте вокруг Cinque Torri? Очень живописно, ярко и красиво. В отличие от безжизненных марсианских пейзажей Tre Cime, вокруг Башен зелено и сочно. Маршрут короче, разнообразнее. Можно посмотреть на альпинистов и восхититься этими «людьми-паучками». А вот ветра дуют лютые! Учитывайте это при выборе одежды для прогулки.

Честно говоря, мы не ожидали, что пройдем по такому короткому маршруту. В итоге, у нас осталось время на обед.

Мы расплылись на солнышке, решили «гулять так гулять» и наелись от души. Впрочем, все было вкусным. 2 порции пасты, 2 латте и 2 десерта обошлись в 40 евро.

LAGO DI DOBBIACO

Как мне показалось, лето — идеальное время для треккинга по Доломитам, но не совсем подходящее время для съемки озер. Если озеро Мизурина удалось сфотографировать более-менее, то с 2 мя невероятно красивыми озерами: Доббиако и Анторно не сложилось совсем.

Анторно полностью затянуло тиной, из-за чего озеро превратилось в жуткое болото темно-зеленого цвета.

А Доббиако предстало в таком виде

Симпатично? Возможно. Но не более. Видели бы Вы, какая красота ожидает здесь путников осенью!

Хотите увидеть в лучшем свете Доббиако и Анторно? Приезжайте осенью)

Озеро Доббиако называют вратами в Доломитовые Альпы. Горы позади озера действительно напоминают ворота.

А еще в окрестностях озера в 1939 году Муссолини выстроил 5 бункеров для укрепления северной части Италии. Некоторые туристы до сих пор отправляются на их поиски…

Кстати, бесплатной парковки возле озера нет. Пару евро придется заплатить.

LAGO DI BRAIES

А Вы знали, что озеро Брайес стало самым популярным в Instagram озером в мире?

Мне действительно часто попадались фотографии озера в рекомендациях. Да и у Саши Селифанова в альбоме «Брайес — озеро мечты» оно выглядело бесподобно.

В итоге, вопрос «Ехать ли на Брайес?» не возникал. Конечно, ехать!

Добрались к озеру мы примерно в 16–16.30. Заплатив за парковку, мы решили сначала разведать обстановку.

Солнце уже частично спряталось за высокими горами. Вода казалась бутылочно-зеленой и холодной.

Кстати, Брайес — одно из самых глубоких озер Южного Тироля, его максимальная глубина достигает 36 метров. Обойти озеро можно за пару часов.

Оказалось, что на озере можно арендовать лодку на полчаса или час. Но! Последняя аренда на полчаса возможна не позже, чем через 15 минут. Минуты 3 мы думали, нужна ли нам прогулка на лодке. А за оставшиеся 12 успели со скоростью молнии сбегать в машину. И пока Петя готовил фототехнику, я успела сменить треккинговый наряд на кружевное платье, накраситься и добежать к причалу. Стоила ли аренда лодки того, чтобы так суетиться?

Думаю, да! Фотографии получились такими, как я себе и представляла.

К сожалению, за время фотосессии я жутко замерзла, а потому наотрез отказалась прогуляться вокруг озера. Жалею немножко, но все равно впечатления от озера Брайес остались превосходные!

На тот момент я успела поставить Брайес на первое место в своем рейтинге озер (Бледскому озеру пришлось переместиться на вторую ступень). Кто ж знал, что продержится оно в лидерах лишь день, ведь уже через 20 часов я увижу озеро Карецца…

SANTA MADDALENA

К самой красивой деревеньке Доломитовых Альп не так легко попасть. От Кортина-д’Ампеццо до нее 115 км, но ехать придется около 3х часов. Ко времени приезда солнышко будет уже высоко, что совсем плохо для фотографий. Пожалуй, нужно базироваться либо в самой Санта-Маддалене, либо в одном из ближайших городков, чтобы иметь возможность встретить рассвет и проводить закат в этом потрясающем месте.

Итак, высоко-высоко в горах (1339 метров как-никак!) жила-была небольшая деревенька с 400 жителями. Селяне пасли коровок, доили их и готовили вкусный сыр до тех пор, пока какой-то ушлый фотограф не заехал к ним и не сделал пару кадров.

Сначала сюда стали заезжать одиночные фотографы, потом — организовывать фототуры, а теперь привозят огромные туристические автобусы с китайскими туристами. Думаю, местным такая популярность совсем не нравится. Иначе как объяснить нежеление местного населения воспользоваться ситуацией и построить какие-то парковочные места, кафечки, да хотя бы тележку с мороженым?

Вернемся к деревне. Помимо нереальных видов Доломит достопримечательностью является Церковь Санта-Маддалена.

Часто в рассказах о деревушке делятся советами, как найти «ту самую лавочку», с которой открывается восхитительный вид на церковь и горы. Дают подробное описание и координаты, ставят отметки на картах и строят целые маршруты. Думаю, эта информация уже не актуальна. За час, проведенный в Санта-Маддалена, я нашла с десяток таких лавок, разбросанных по всей деревушке. Поверьте, вид с каждой из них бесподобен! Так что не переживайте! Приехав в альпийскую сказку, вы без труда найдете хотя бы одну из «тех самых» скамеек.

И еще один маленький секрет. Насколько райские в Санта-Маддалене виды, настолько адских запах. Помните мои слова о фермерах, которые разводят коровок? Так вот, запах от навоза стоит такой, что голова идет кругом (в плохом понимании слова). Кроме этого, все время приходится отмахиваться от назойливых мух, ос и оводов. А как Вы думали? За все нужно платить)

Несмотря на такой минус, виды в Санта-Маддалене тянут на 5+! Я очень рекомендую посетить это место и убедиться в том, что рай существует (хоть и «с душком»).

LAGO DI CAREZZA

Карецца… У меня нет слов, чтобы описать красоту этого озера!

Стройный лес, насыщенный синий цвет воды и высоченные пики Доломит… Просто нереальное зрелище! Настоящая жемчужина итальянской природы.

Ученые объясняют необычную цветовую гамму воды наличием в водоеме различных минералов.

У местных жителей по этому поводу имеется свое мнение. Они верят в легенду, которая гласит о безответной любви мага Масаре к русалке, живущей в озере:

Колдун, послушавшись совета своих друзей, решил подарить ей радугу из драгоценных камней. Он переоделся торговцем драгоценностями, но снова получил отказ, потому что русалка узнала Масаре. После этого он выбросил все камни в озеро, которое стало переливаться всеми цветами радуги.

Вот почему озеро Карецца часто называют радужным.

Размеры озера меняются зависимо от времени года. Своего максимума водоем достигает весной, в эту пору его длина равняется 287 метрам, глубина же составляет 17 метров. В летнюю пору глубина озера составляет всего лишь шесть метров, зимой оно полностью покрыто льдом. Максимальный показатель температуры воды наблюдается в августе, он равняется 13°С.

Но даже если найдутся желающие искупаться, советую этого не делать) Во-первых, озеро полностью огорожено. Туристы, перелезшие ограждение, заплатят штраф 46 евро. Во-вторых, штраф за само купание в цветном озере в размере — 3600 евро. Согласитесь, это уже солидная сумма!

Так что озером лучше любоваться, гуляя по берегу.

Ну что еще сказать о Карецце? Озер красивее я еще не видела и вряд ли увижу. Приезжайте и убедитесь в его неповторимости сами!

ЭПИЛОГ

Доломиты превзошли все ожидания! Головокружительные горные пейзажи и умопомрачительной красоты озера. Карецца и Брайес, Чинкве-Торри и Тре Чиме, Санта-Маддалена… и сердечко начинает стучать быстрее!

Когда вы устанете от шума больших городов и рутинной работы, когда надоест пляжный отдых и all inclusive, когда вы перестанете различать однотипные гостиницы, покупайте треккинговые палки и палатку, поезжайте в Доломиты! Насладитесь этой чарующей тишиной, надышитесь запахом горных цветов, побродите до приятной усталости и поищите эдельвейс… Я уверена, тогда вы почувствуете себя самыми счастливыми людьми на земле!

РАССКАЗЫ ИЗ ТОЙ ЖЕ ПОЕЗДКИ:

ОБЗОРНЫЙ РАССКАЗ

ЧЕШСКИЙ КРУМЛОВ И ТЕЛЬЧ

ИТАЛИЯ (Гарда, Комо, Маджоре)

ЦЕРМАТТ (Горнерграт, Ротхорн, Кляйн Маттерхорн)

ЭЛЬЗАС (Эгихайм, Риквир, Кайзерсберг)

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия