Я давно выросла, а мечта увидеть Кижи так и сидела тихонечко в подсознании, дожидаясь часа, когда можно будет выбраться на волю. И ведь дождалась!
Идея поехать в Карелию этим летом возникла достаточно внезапно, маршрут был разработан следующий: Калуга-Великий Новгород-Петрозаводск-Кижи-Беломорск-Кемь-Большой Соловецкий остров-Вологда-Калуга.
Осуществится эта поездка или нет, мы не знали до последнего дня, поэтому жилье во всех пунктах бронировали буквально накануне поездки. Отчасти этим обстоятельством оправдывалось то, что в Петрозаводске я выбрала гостиницу «Руна». На сайте подкупили положительные отзывы, и то, что гостиница расположена в центре города. В центре, да, но каком? С одной стороны — железнодорожный, с другой — автовокзал. Окружающий контингент был соответствующий — цыгане, гастарбайтеры и просто подвыпившие личности. Плюс окружали этот район почерневшие от времени бараки, а то и просто развалины. В общем, для знакомства с городом выбирайте отель поближе к набережной. Здесь, на берегу Онежского озера, город выглядит намного веселее.
Утром, в ожидании отправления нашего теплохода на Кижи, прогулялись по набережной, украшенной скульптурами. Параллельно с нами в сопровождении гидов здесь прогуливались несколько групп туристов.
Билеты на «Комету» мы покупали за пару дней до поездки, на сайте перевозчика. Здесь же можно сразу оплатить и экскурсию на острове. Справедливости ради стоит сказать, что в кассе билеты на наш рейс были и за полчаса до отправления. Цена на билет, на мой взгляд, необоснованно высокая. Туда-обратно 2950 руб, в один конец-2300 руб. Видела, как один мужчина, услышав озвученную кассиром цену на билет, потрясенно воскликнул:«Там всего-то 50 километров плыть…».
На причалы туристов заранее не пускают, ожидая, пока они плотно набьются в маленькое здание водного вокзала. Здесь в нетерпении собираются как организованные группы, так и самостоятельные путешественники. Минут за тридцать до отправления из громкоговорителя невнятно прозвучали номера причалов, от которых отправлялись «Кометы», группы под руководством гидов стройными рядами отправились на посадку, а неорганизованный народ толпами ринулся метаться по причалу, судорожно пытаясь вычислить свой кораблик из нескольких пришвартованных.
При посадке на «Комету» всем пассажирам выдается бейджик с номером, который служит посадочным билетом при отплытии с острова. Внешний вид теплохода рождает подозрение, что бегает он с советских времен, при входе в салон оно только крепнет. Но кресла комфортные и мягкие, поэтому полтора часа пути, в течение которых можно было себя развлечь попытками рассмотреть многочисленные островки Онежского озера через мутное стекло, прошли незаметно.
Наконец, по правому борту открылся вид на Кижский погост, главную жемчужину острова. Уже здесь, на подходе, стало понятно, что главная красавица острова, знаменитая церковь Преображения Господня с двадцатью двумя деревянными главками, полностью скрыта строительными лесами.
Причалив, не теряя времени, мы бодрым шагом отправились покупать входной билет, ведь времени на ознакомление с островом всего ничего — чуть более трех часов.
Вход на территорию музея-заповедника для взрослого человека стоит 500 рублей, сюда же входит двухчасовая экскурсия. После покупки билетов кассир указала нам, к какой группе прибиться, и экскурсия началась.
В настоящее время Кижский погост — это единственный из сохранившихся на территории России ансамблей, в состав которого входят две многоглавые деревянные церкви. Церковь Преображения вот уже много лет закрыта на реставрацию, а во вторую, Покровскую, можно войти.
На колокольню погоста можно подняться, вход стоит 200 рублей. Читала отзывы, что оттуда открываются красивые виды на окружающие просторы и онежские шхеры. Мы планировали сделать это после окончания экскурсии. Наивные…
Следующим объектом экскурсии был дом крестьянина Ошенева, перевезенный из деревни Ошенево Медвежьегорского района. Мы осмотрели его жилые и хозяйственные помещения, понаблюдали, как крестьянки прядут шерсть, а в голове все настойчивее крутилась мысль о том, что ведь не для того я приехала на Кижи, чтобы слушать экскурсии. Кроме Кижского погоста и расположенных поблизости от него двух крестьянских домов, на острове расположено много других интересных объектов, посмотреть которые мы, судя по стремительно убывающему времени, не успеваем.
Что хочу сказать-два часа, отведенные на экскурсию в таком месте-непозволительная роскошь. С особенностями быта российского крестьянина можно ознакомиться в любом архитектурно-этнографическом заповеднике и на большой земле, в тех же «Витославлицах» в Великом Новгороде, или в Ипатьевской Слободе в Костроме. И добраться туда намного легче и дешевле. На Кижах же нужно бродить на свободе, наслаждаясь гармонией северной природы и творений рук человеческих. Вдыхать запах трав и любоваться васильковой гладью озера. Мы между тем продолжали послушно передвигаться за гидом, а время летело неумолимо. Постепенно пришлось отказаться от идеи подняться на колокольню.
Наконец, когда нас подвели к молодцу, вырубающему топором осиновый лемех, который используется при изготовлении главок церквей, и стали подробно рассказывать об их производстве, у меня сдали нервы. Отколовшись от группы, мы с мужем живенько отправились осматривать остров самостоятельно.
На южной оконечности острова расположена Кижская пристань, где в старинных лодочных сараях выставлены деревянные лодки, на которых бороздили берега Онеги местные жители.
Туристов, кроме нас, здесь не было, в экскурсию это место не входит. Именно здесь я почувствовала гармонию этого места. Тишина, ленивое движение вод Онеги, теплое дыхание ветра на щеке и ощущение свободы…
Вот он, тот самый момент, который характерен для северной церковной архитектуры — храмы здесь составляют одно целое с окружающим ландшафтом, являясь его продолжением и как бы одушевляя его. И пусть многие экспонаты, находящиеся здесь, привезены в основном из других мест Карелии, но принцип единения с природой, на мой взгляд, здесь сохранен.
Сверившись с картой острова, взятой на кассе, мы решили, что в оставшееся время вполне успеваем посетить деревню Ямка. К ней по восточному берегу озера ведет тропинка. По пути прошли вполне себе современный поселок с домиками, в которых, видимо, живут люди, которые работают на острове: сотрудники музея — заповедника и реставраторы.
Впервые деревня Ямка была упомянута в 1563 году. Тогда она носила другое название — Трофимовская. За пять столетий, прошедших с этого времени, деревня не раз меняла свое имя. Свое современное название деревня получила в начале XX века. В XV–XVII веках это была небольшая деревенька в 1–2 двора, но к XVIII веку она разрослась до 14 дворов и в таком виде просуществовала вплоть до начала XX века. Основными занятиями жителей было земледелие и рыбная ловля. Большинство полей деревни располагались на острове Кижи, а сенокосные угодья — на соседних небольших островах.
Для поддержания плодородия полей крестьяне деревни Ямка держали достаточное количество скота. Скот на острове Кижи никогда не пасли — берегли хорошие земли под посев, а вывозили его на все лето на материковую часть, где стояли небольшие хлева. Чтобы доить коров, женщинам приходилось ежедневно плавать в лодках на другие острова.
В настоящее время на месте старого поселения сформирована музейная деревня, большинство построек которой перевезено из разных деревень Заонежья. Во время работ по формированию музейной экспозиции деревни были сохранены ее первоначальная прибрежно-рядовая планировка и количество домов. Каждый из нынешних домов деревни Ямка по-своему индивидуален, а все вместе они воссоздают исторический облик заонежской деревни.
Что интересно, деревня обитаема! Не знаю, кто здесь живет, и круглый ли год, но перед некоторыми домами сушилось белье, во дворе был замечен велосипед, а на берегу озера играли дети!
Туриста здесь мы не встретили ни одного, видимо, загипнотизированные экскурсоводами, дальше Кижского погоста мало кто доходит.
Здесь же, над деревней, находится Нарьина Гора — это самая высокая точка острова Кижи. С нее открываются очаровательные пейзажи, прекрасно виден Кижский погост, деревни Ямка и Васильево, а также деревни, находящиеся через пролив на материке.
На вершине горы стоит часовня Спаса Нерукотворного XVII–XVIII веков. Ранее здесь находилась другая часовня — во имя Святого Духа из деревни Вигово Медвежьегорского района. Она сгорела во время пожара в 1944 году.
Здесь нас обогнала повозка с туристами, запряженная лошадкой. На острове возможен и такой формат экскурсий. Всего две тысячи рублей, и за три часа вас провезут по основным достопримечательностям острова. Можно взять напрокат велосипед.
На западной окраине деревни Ямка, у дороги ведущей в северную часть острова Кижи, находится ветряная мельница из деревни Вороний Остров.
Она была построена в 1921 году крестьянином Барышевым. Отреставрирована в 1976–1978 годах.
Между тем время, отведенное на прогулку, стремительно истекало, и, скрепя сердце, пришлось бросить прощальный взгляд на Нарьину гору,
на деревню Васильево (сюда мы уже никак не успеваем), и возвращаться обратно к причалу.
На Кижи едешь за волшебной сказкой русской старины, рассказанной на лоне чудесной северной природы. И три часа для знакомства с ней-ничтожно мало. И ужасно грустно покидать эти места, и смотреть, смотреть из иллюминатора теплохода, как стремительно тают вдали очертания Кижского погоста.
