Нагорный Дагестан: Мой дом — моя крепость

Никто не отгадал, а может просто не обратили внимания на мои слова.

В сгущающихся сумерках мы немного посидели на скамейке рядом с гостевым домом, переваривая увиденное за день и делясь впечатлениями. Понаблюдали за молодыми туристами, приехавшими сюда своим ходом из Сочи и выгружающими рюкзаки из двух машин. Укладываясь спать: утро вечера мудренее, я даже представить не могла, какой сюрприз ждал нас утром! Привычный уже ранний подъем в 5 часов утра, сборы, а за завтраком Камиль вдруг спросил: «Ну что, едем туда, куда ты хотела?»

На несколько секунд я потеряла дар речи, не веря в происходящее: «Как, что ли правда, ты не шутишь, а можно, а как же Махачкала, тебе ведь надо домой???»

Сказано-сделано и, не теряя драгоценного времени, мы быстренько утрамбовались, погрузились и отправились в путь. Сначала с Верхнего Гуниба опустились вниз, опять преодолев крутой серпантин с бесконечными виражами, а потом стали подниматься вверх по аналогичным зигзагам по склону горы находящейся напротив Гуниба. Именно с этой стороны горы Айвазовский и писал свою картину. Нам бы остановиться и оглянуться, остановить мгновение, оценить масштаб, но мы были слишком увлечены предстоящим, что даже не подумали об этом.

Вот на этом фото ленточка дороги отлично видна, петляя по склону, она исчезает за перевалом, заманивая нас все дальше и дальше.

Узкая асфальтовая дорога была вполне нормального качества, но мы обратили внимание, что она не новая: «Сделана еще при Советском союзе!»-сказал, Камиль, чем вызвал наше удивление! Да, вот это было качество, не то что в нынешнее время!

Поднявшись на самый верх, мы оказались в шикарном и невероятно живописном оазисе Андалалской долины, бархатные ярко зеленые холмы,

изящные террасы,

освещенные утренним солнышком.

Как бы мы не торопились, но остановка была необходима, ведь там, слева, облепив пологий склон горы, возвышаясь над перекрестком дорог находится невероятно, фантастически красивое и одно из самых древних поселений Северного Кавказа- селение Чох.

В переводе с аварского «чох» — это стоянка, остановка. В 20-м веке во время экспедиции археологов и ученых, в которой принимал участие академик Николай Вавилов, недалеко от селения были обнаружены остатки стоянки поселения, датируемого 6000 лет до н. э.!

Через селение Чох, в которое упиралось шесть дорог, проходил и Великий шелковый путь, когда-то бывший основным средством связи между Востоком и Западом. Правитель Ирана Надир-Шах, прозванный «Гроза Вселенной» собрав 100-тысячную армию, отправился завоевывать лакомый кусочек, находящийся на берегу Каспия- Дагестан, но натолкнулся на невероятное сопротивление со стороны храбрецов-горцев. В 1741 году в котловине Андалалской долины именно под аулом Чох произошло решающее сражение с иранскими завоевателями, которые были разбиты и с позором изгнаны.

Зимой 1849 года во время Кавказской войны, засевшие в ауле отряды Шамиля, после недельной бомбардировки, так и не покорились преобладающим войскам князя Аргутинского.

В краю, где светел небосвод, и сладок каждый вздох.
Среди отвесных скал, живет аул аварский Чох
Кривы в нем улочки, но в нем пути людей прямы.
И если песня чабана над стадом не звучит
Не ест овечка ни одна — теряет аппетит…»
(Расул Гамзатов).

Панорама селения впечатляет — дома, словно каменный каскад, цепляясь за склон горы падает в ущелье. Издали все они напоминают огромную многоступенчатую лестницу, поднимающуюся от подножия горы и уходящую вверх. Почти все дома связаны друг с другом стенами, а плоские крыши одного дома служат террасой для другого.

В прежние времена по этим крышам-террасам можно было обойти все село, не спускаясь на землю. Вообще террасы, покрытые слоем глины, в быту дагестанских горных селений многофункциональны: на них делают свои дела пожилые люди, играют дети, здесь сушат фрукты, сено и вещи. Задние стены домов словно вырастают из горы и являются ее продолжением, а все передние фасады обращены в одну сторону: к солнцу, к свету и к открывающимся перед ними панорамам родных гор. А еще все многочисленные окошки на фасадах словно призыв, приглашение к путнику, пришедшему с добром!

Ведь Дагестан исторически был федерацией горских княжеств, и, находясь на пересечении мировых цивилизаций, всегда был ареной столкновений интересов многих государств. Поэтому крутые склоны, недоступные скалы во все века были защитой дагестанцев от завоевателей: каждое селение создавалось в самых трудных для жизни условиях, и мы за время нашей поездки уже не раз видели подтверждение этому, но впервые нам удалось подойти так близко к подобному селению.

В Средние века вокруг таких поселений для укрепления боевой мощи строили крепости, аул Чох— это и есть естественная крепость на труднодоступной горе, попробуй-ка заберись незамеченным. А самая первая настоящая крепость здесь была построена еще 700 лет назад.

У нас не было возможности погулять по старым мощеным улочкам села, полюбоваться домами с уникальной архитектурой. В открывшейся перед нами панораме селения хорошо видны сохранившиеся трех и четырех- этажные различные строения 19 века.

В историю Дагестана аул Чох вошел как родина передовых мыслителей, шейхов, военачальников, государственных и религиозных деятелей. Прочла, что в селе стоит памятник одного из уроженцев Чоха, пятикратного чемпиона мира по вольной борьбе Али Алиева.

А мы едем дальше, нетерпение нарастает- я то знаю, что должно вот-вот появиться и километра через три на правом склоне на фоне листвы и зелени наконец-то появляется терракотовое пятно- горное заброшенное селение!

Часов семь утра, солнце палит нещадно, ни тучки, ни слабого дуновения ветерка- вот вам и горы!

Около моста реки Цатичай

мы оставляем машину и штурм начинается: по привычному уже в горном Дагестане серпантину, но на этот раз грунтовому, мимо редких современных домиков поднимаемся выше и выше.

Но через пару-тройку поворотов, самые бойкие и выносливые из нас понимают- пора срезать дорогу и ломанувшись по густой траве напрямую по склону, буквально напролом уже хихикают сверху. Я плелась в самом хвосте нашей экспедиции, ох и тяжел был этот подъем для меня, даже не могу сказать- почему? Наверное, за все дни уже накопилась усталость, было очень жарко, душно и пот тек по всему телу. Пользуясь всем этим, я часто останавливалась типа на фотопаузу,

благодаря чему на данном этапе моей самой главной моделью стало живописное селение Чох в обрамлении окружающих гор!

Вскоре грунтовка заканчивается и, следующая часть едва заметной и заросшей травой дороги, проходит в обрамлении остатков каменных строений.

Еще пара рывков- я на верху холма и аул предстал как на ладони, но где же дорога, нас разделяла пропасть! Ладно, об этом подумаю чуть позже, а пока: боже, какая красота!

Я уже писала, про строительство селений в горах Дагестана, но в данном случае- это совершенно другой вариант местоположения, и селение также устроено на малодоступном, совершенно обнаженном месте, как гнездо где-то на высокой скале, с той только разницей, что оно расположилось на замечательной полянке.

Общий план селения напомнил мне огромный торт, с крошечными игрушечными кубиками на верху, залитый шоколадно-молочным кремом, растекшимся под палящими лучами яркого майского солнца.

Это селение совершенно иное, чем Чох, все постройки скучены, но проглядываются узкие улочки.

Присмотревшись, можно различить домики, издали похожие на какие то пещеры, но, увеличив фото ближе, различаются остатки отдельных построек, сложенные из плохо тесанного только с наружной стороны камня. Практически во всех аулах горного Дагестана не найти домов из дерева, это не к чему, ведь вокруг горы камней, да и представляете какая защита, мой дом- моя крепость.

Постройки в покинутом людьми селении, в большинстве двух- этажные, нижний для домашнего скота, верхний — жилище для людей. Но и камень подвержен разрушению, почти все верхние этажи брошенных домов рассыпались. В холодные зимы домики отапливаются подобием камина, устроенного в стене и имеющего дымовой ход, ведущий в трубу. Топят преимущественно «кизяками», который испокон веков был для горцев источником тепла. Кизяк-это прессованный навоз, топливо, состоящее из смеси рубленной соломы вперемежку с навозом домашнего скота.

А что это за селение рассположившееся на плато как на подносе? Гуниб? Вот это да!

Но что это, мираж или послание современности в далекое прошлое? Яркими пятнами на терракотовом фоне выделялись пчелиные улики, тарелка-антенна!

А вон идет корова, а чуть в стороне человек! Увлекшись деталями села, я отбрасывала навязчивую мысль: но, а где же тот знаменитый вид селения, который я видела на фото? Возможно, он сделан снизу с противоположной стороны? Тогда как нам попасть в селение? Ведь и карта показывает именно этот путь, мы пришли, а что далее?

Влево по склону скалы, углубляясь в лес, настойчиво заманивала тропинка- мудрствовать не стали, уставшие, растянувшись далеко друг от друга, наслаждаясь прохладой, побрели по ней, полагая, что обогнув ущелье, тропа сделает поворот и поведет нас по склону горы напротив прямехонько в селение.

Вот вам пример в действии: хорошая дорога горцам в принципе не нужна- труднодоступность аулов это залог их спокойствия и безопасности.

Удаляясь от селения, я все время поворачивалась и снимала его со всех ракурсов, а надежда оказаться как можно ближе таяла с каждым шагом…

На каком-то отрезке пути я подняла голову вверх и заметила остатки какого -то строения, подумала: сколько их здесь, этих заброшенных горных аулов, а может это крепость? Но мысль как-то слишком быстро исчезла, вероятно умерла от одиночества.

Не знаю, сколько мы шли-15, может 20 минут, может чуть больше, пока не уперлись в родник, оборудованный домиком,

рядом для уставших путников была предусмотрена большая лавка, на которую мы все и рухнули! От родника тропа, сделав крутой вираж, повела вверх. Но в тот момент идти хотелось только по прямой, даже мне.

Кстати сказать, от современных домиков, которые мы миновали в самом начале подъема, к роднику протянут шланг- экологически чистая вода и не только, говорят, что это самая настоящая живая вода, которая наделяет путника целебной силой, и даже обладает омолаживающим эффектом.

Отдышавшись, напившись, омолодившись, наполнив про запас тару- держим совет: что же делать далее? Мы практически уперлись в скалы, обрамляющие ущелье, тропы далее не наблюдалось.

Понимая, что поход терпит фиаско, что рушится самый фантастический план, и я не получу удовольствия от хождения по улочкам брошенного селения, глядя на свою компанию, уже делавшую шаги по тропе назад, я, обогнав всех, стараясь ни о чем не думать, рванула вперед.

Пролетев минуты три, зачем-то поднимаю голову вверх и сквозь просвет листвы и яркие лучи солнца вижу….О, не может быть, опять мираж! Возвращаюсь к своей команде и умоляющим голосом прошу вернуться к роднику, пока ушли совсем не далеко и сходить по тропе, ведущей вверх! Обреченные, как роботы, все развернулись и пошли за мной, летящей вперед: не иначе открылось второе дыхание или поманили тем, что в данный момент хотела видеть больше всего на свете!

Минут пять ходу, ветки поредели, потом расступились и о, боже!

Так вот ты какой, город-призрак Гамсутль! Я нашла тебя!

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия