В теплых объятиях Дагестана.
Сулакский каньон изнутри.
В первых своих рассказах о поездке в Дагестан, я уже писала о виртуальном помощнике в планировании маршрута, найденном мною на просторах интернета. В последний вечер в Дубках, собирая вещи и помня наш с ним уговор, я все же решила позвонить и уточнить детали. Спокойный голос из мобильника уверенно вещал: «Выезд ровно в шесть утра, не опаздывать!» Как хорошо путешествовать в мае, когда солнышко просыпается рано и своими радостными лучами не дает спать лежебокам, когда день длинный и предвкушение от поездки в новые края невероятно будоражит и без того возбужденное состояние.
Сейчас нам предстояло познакомиться и с виртуальным помощником и с водителем Камилем, который в ближайшие 2,5 суток будет возить нас везде, куда захотим! Это ли не чудо!
До шести оставалось еще минут 10, а машина и мужчины уже нетерпеливо ждали туристок: знакомство, погрузка рюкзаков в багажник, последние наставления водителю и мы отправились в неизведанное, незнакомое и невероятно интригующее далёко. Сегодня нам предстояло проехать до конечной цели- древнейшего горного селения Кавказа- Хунзах всего каких-то 133 км. Maps. me услужливо сообщает, что это 2,5 часа, но не надо забывать, что мы в горах и мало ли что: серпантины, тоннели, мосты и на многих объектах охрана, возможна проверка документов. А остановки на поглазеть подольше да почаще?!
Мы объехали Чиркейское водохранилище, сделав на берегу коротенькую остановку.
Затем миновали поселок Новый Чиркей, старый Чиркей в 1957 году попал под зону затопления водохранилищем. Далее проезжали ничем не привлекательные селения, поля, засаженные кукурузой, капустой, картофелем, сады -хурмой и яблоками. Не доезжая до Буйнакска повернули направо, обзор стал интереснее, потому как дорога медленно повела нас в горы. Впереди возвышался Гимринский хребет,
разделяющий два совершенно разных климатических района Дагестана-Буйнакский и Уцункольский: позади нас остались долины, поля, луга
и леса, а что ждет впереди? А там зияли темные глазницы Гимринского тоннеля, принесшего спасение для всех без исключения жителей горных районов и автомобилистов, преодолевавших перевал по сложному серпантину по несколько часов.
С 2012 года по 4303-метровому тоннелю всего лишь за пять минут можно из ясного солнечного дня попасть в холодную погоду: туман, дождь, а возможно и снег! Но нам повезло: на другой стороне хребта тоже правило балом солнце, теплыми бликами оно отражалось на голых скалах совсем уж и не сурово-мрачного ущелья!
У меня, как штурмана и поэтому сидящей на первом сиденье, была привилегия- видеть удивительную красоту возвышающихся каменных стен по обе стороны новой современной дороги. Чтобы остановиться, пока не было и речи-везде ограждения, да и двухполосная трасса не оставляла шанса-позади все время нас кто-то подпирал, поэтому довольствовались тем, что могли разглядеть, наклоняясь и изворачиваясь! Мне-то повезло, но не совсем-на переднем стекле зигзагом прошлась пара трещин, да и чистотой оно не блистало, но тем не менее несколько фото, не претендующие на эксклюзив, будут сняты именно через стекло. Это уже на обратной дороге я настолько осмелела, что снимала уникальные пейзажи в открытое боковое окно.
Вскоре мы въехали в своего рода ворота, созданные природой
и с правой стороны долгие километры двигались вдоль Ирганайского водохранилища.
Проезжали селения и удивлялись огромным частным территориям, засаженным зелеными садами, на вопрос: «Что же там выращивают?», Камиль, наш водитель, ответил: «Абрикосы!» Оказывается во многих районах горной республики самые распространённые фруктовые деревья-абрикосовые. Забегая вперед скажу, что цены на урюк на рынке в Дербенте огорчили и я не стала увеличивать выручку местным торгашам.
После поселка Ирганай сделали остановку, полюбовались разноцветными скалами напротив, их отражениями в непривлекательного бутылочного цвета воде в реке Аварское Койсу,
старым заброшенным селением вдали. Мы были полны сил и наши эмоциональные хранилища на предмет зрительной уникальности архитектурных строений этих мест были пока пусты, поэтому хотелось бежать в это селение, и если не погулять по улицам, то хотя бы чуть ближе разглядеть домики и сделать их фото.
Обмелевшая река Аварское Койсу. В обмелевших местах возле берега можно видеть торчащие из воды сухие деревья. Раньше вся эта местность просто утопала в абрикосовых садах.
Но разум назидательно, на правах умудренного жизнью седовласого старца, мгновенно усмирил желания: «Угомонись, то ли еще будет впереди!» А и правда, сдалась я, если что-заедем на обратном пути. И сколько потом еще было этих «заедем потом!», наивная-назад мы ехали утомленные с переполненными картами памяти, как в технике, так и в голове.
А мы тем временем подъехали к «Красному мосту»
сейчас это кратчайший путь, соединяющий Хунзахский и Гергебильский районы.
На КПП моста несут службу молодые ребята сводного отряда полиции Волгоградской области. Потом, по возвращении из Хунзаха нас остановили, проверили документы водителя и на машину, багажник и все это время бравый военный расспрашивал, где мы были и что видели, рассказывая, в каких красивых местах в близлежащих окрестностях удалось побывать и ему. Именно здесь дорога разветвляется на три луча: по одному мы приехали и он ведет в столицу Дагестана-город Махачкалу, по второму в Хунзах едем сейчас, а по третьему в сторону Гергебеля поедем на следующий день. Водитель рассказал, что именно в той стороне где-то в горах находится его родное селение и как раньше сложно было оттуда добираться до цивилизации, путь мог занимать по целому дню. А потом его семья переехала в Дубки, где он ходил в школу и до сих пор с уважением вспоминает свою первую учительницу-русскую. Кстати своих старших дочерей, а всего их у него трое, отвел в школу в Махачкале, где преподают именно русские учителя.
За окном тем временем изменился пейзаж: на смену голым скалам
пришли горы, изредка покрытые лесом,
вдаль уходят ущелья, на склонах видны небольшие селения,
утопающие в зелени, а на горизонте под солнечными лучами поблескивали вершины, покрытые снегом.
Минут через 10 у придорожного крошечного магазинчика Камиль остановил машину и извинившись, ушел. Вернувшись, пояснил: " В Махачкале (он там живет) как узнали, что я еду в горы, попросили передать своей пожилой родне словесное письмо!» Увидев мои вытаращенные глаза, добавил: «Да, да, у нас так, как кто куда едет, обязательно что-то просят передать, либо приносят пакеты, либо просто словами!» Я представила, как Камиль заходит в магазинчик, обнимает пожилого горца и просто передает ему несколько слов от сына-дочери! Вот что тут скажешь? И мне сразу вспомнился водитель автобуса из Краснодара и багажник, забитый передачками!
А мы в это время карабкаемся все выше и выше, со всех сторон обступают и сопровождают только горы, растительности становится все меньше и меньше,
а затем она исчезает совсем, но ведь мы приехали в Нагорный Дагестан.
Но дело оказалось не только в этом, пока мы ехали Камиль несколько раз повторил про истребление лесов во время войны. Ничего не понятно: какой войны и зачем? И только дома, читая про Кавказскую войну 19 века, я нашла информацию, что действительно во время этой продолжительной войны, ставшей трагедией для кавказского народа, для борьбы с массовым партизанским движением, шла целенаправленная вырубка лесов, которая привела к экологической катастрофе в республике. Нет лесов-негде прятаться, да-война жестока даже с природой.
На склонах гор стали появляться земледельческие террасы, играющие огромную роль в сельском хозяйстве горцев: это искусственные террасы с каменными подпорками и стенами, созданные путем переноса на каменистые склоны гор земли с целью увеличения почвенного слоя.
Первые террасы в стране гор появились тысячи лет назад, когда у человека еще не было железных орудий труда. На террасах выращивали буквально все: сады,
хлебные поля, высаживали овощи.
Дагестан был всегда и в настоящее время остается одним из мировых центров террасного земледелия. Отвоеванные у гор участки являются свидетельством трудолюбия и усердия горцев, они словно след исчезнувшей цивилизации. Сейчас большая часть террас по своему изначальному назначению не используется, но на них пасется скот и строятся дома горных селений.
А ведь лет 100 назад никому и в голову не могло бы прийти, что на созданной крестьянином и его поколениями террасе можно строить дом.
А сейчас куда ни глянь, всюду на склонах каменных исполинов разместились селения и местные жители в них чувствуют себя вполне комфортно.
Вот что рассказывал дагестанский поэт аварского происхождения Расул Гамзатов, родившийся там, куда мы едем, о террасных полях: «Суровы земли, занятые аварцами, ведь здесь практически нет пахотных земель. Но склоны гор изрезаны уступами, они как лоскутное одеяло покрыли на многие километры все покатости и бугры-это террасные поля.
В Аварии почти нет горы, чтобы ее не пересекали площадки террас и каждое такое поле — это гимн человеческому труду. Чтобы сделать самую маленькую террасу, надо сначала выровнять склон, освободить его от камней, укрепить края и принести на своей спине почву или удобрения. И уже потом жить надеждой, что поле не смоет ливень, не уничтожит обвал, и оно даст урожай. Кругом ни деревца, ни кусточка, ни травки, ни воды, только камень и камень, кое-где запаханные терраски, с большим трудом и усилиями устроенные жителями».
Академик Н. И. Вавилов, после посещения Дагестана, писал: «В Дагестане можно видеть изумительные земледельческие террасы, расположенные применительно к рельефу огромными многоэтажными амфитеатрами. Вряд ли можно лучше использовать землю, чем это делают в горном Дагестане».
Горные районы особо ничем не ущемлены: везде проведено электричество и почти повсюду виднеются желтые газовые трубы.
Время приближалось к десяти и мы наконец-то въехали в селение Хунзах-цель нашей сегодняшней поездки, расположившееся на Хунзахском плато в окружении нескольких небольших селений. Плато возвышается над уровнем моря на 1700–2000 метров, его называют «сердцем дагестанских гор» и с него открываются изумительные виды на окружающие заснеженные горные хребты и вершины.
Селение, огромное и как-бы разделено на две части: старое, состоящее из нескольких кварталов
и новое, с современной застройкой.
С двух сторон селение оканчивается отвесными обрывами высотой в несколько десятков метров.
Так как у него богатая история связанная не только с мирными временами, то эти обрывы защищали село от пришельцев с юга лучше самой высокой и толстой крепостной стены. В этом месте находился и укрепленный «дворец» правителей Аварии, о существовании которого известно с первой половины XVI века.
Относительно же близлежащих горных хребтов Хунзах располагается как будто в центре чаши, но меня сразу же удивило практически полное отсутствие зелени, деревьев.
За всю долгую историю Хунзах неоднократно разрушался и восстанавливался, отсюда и происхождение названия: «Хун бахъ» (в переводе с аварского «умер и возродился»).
В этом горном районе республики-Нагорном Дагестане проживает один из коренных народов Кавказа, один из самых многочисленных народов современного Дагестана- аварцы. Бытует даже мнение, что первоначально аварцами называли только жителей Хунзахского плато, где существовало Аварское ханство. Сейчас аварцы проживают в Грузии, Азербайджане, но самая многочисленная аварская диаспора за пределами границ бывшего СССР и за пределами России, в Турции.
По одной из версий название народу дали тюрки: тюркские слова «авар», «аварала» означают «беспокойный», «тревожный», «дерзкий», «воинственный». Хунзах- древняя столица Аваристана, считается родиной не только воинов и храбрецов — «железных хунзахцев», но и поэтов. Всем известны и Расул Гамзатов, в музей которого мы еще пойдем, и Фазу Алиева, уроженцы этих мест.
Что-то я увлеклась, что со мной будет еще не раз, потому как оказавшись в новом месте, всегда хочется окунуться в прошлое как можно глубже, без этого я не могу и даже не пытайтесь уговаривать.
Возвращаемся в реальность: выйдя из машины, мы ощутили горячее дуновение ветра и пока Камиль вел телефонные переговоры по поводу нашего жилья, спрятались в тень магазина. Мдааа, что-то мой виртуальный помощник и здесь накасячил: подошедшая женщина сначала хотела поселить нас в новую комнату, из которой даже не был убран строительный инвентарь, а потом в старую, брошенную, с заколоченными окнами, совдеповскую гостиницу. И пока она побежала за ключом от этого раритета, в котором так же, как и Дубках не было горячей воды, а это было выше наших сил и терпения, мы бросились на помощь к проходившей мимо другой женщине: «Спасите, помогите, нам негде жить!»))
Оказавшись местной учительницей по русскому языку, а по совместительству продавцом магазинчика, в тени которого мы прятались от жары, она, успокоив нас, быстро взяла ситуацию в свои руки: кому-то позвонила, потом мы вместе с ней погрузившись в машину куда-то поехали, потом вернулись к магазину, затем подъехал парень и велел нам ехать за ним! Петляя по сельским улочкам, ограниченным сплошным высоким забором,
мы запаниковали, что не выберемся отсюда никогда, но я во время позвала на помощь maps.me, запомнила наше местонахождение и все немного успокоились. Хотя и проблемно пока что с туризмом в Хунзахе и мест для проживания путешественников еще слишком мало, но думаю ситуация все же изменится к лучшему.
Новый гостевой трехэтажный дом, куда нас заселили, вполне соответствовал требованиям для кратковременного проживания. Парень вручил нам ключи от калитки во двор, показал комнаты, забрал оплату (по 500 рублей с человека за сутки) и исчез, а мы пошли знакомиться с домом. Большие комнаты, кухня, в цокольном этаже огромная душевая кабина, рядом бассейн, но еще без воды.
И вообще везде были видны следы незаконченной еще стройки. Наличие горячей воды сделало нас счастливыми: наконец-то мы смоем с себя трехдневную пыль Дагестана, но это потом, а сейчас быстрее перекусить и в путь, планов громадье! Кроме нас в доме присутствовали несколько парней, сразу даже не сообразила-сколько их здесь, мельком видела рюкзак, в коридоре несколько пар кроссовок и мелькнула мысль: «Туристы, такие же как и мы! Но почему сидят в доме, время уже 11 часов!» Но я ошибалась, это оказались совсем не туристы, но об этом в следующей части.
Продолжаем знакомство с Хунзахским плато.
Салта. Гуниб, парящий в небесах.
Гуниб, пропитанный прошлым.
Нагорный Дагестан. Мой дом-моя крепость.
Гамсутль город-призрак.
Теги:
Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия
