В теплых объятиях Дагестана.
Сулакский каньон изнутри.
Дорога в Хунзах-древню столицу Аваристана.
Продолжаем знакомство с Хунзахским плато.
Итак, в прошлой части мы остановились на попытке застать шикарный рассвет в Хунзахе, затем ранний завтрак, быстрые сборы и буквально на цыпочках ретируемся, стараясь не разбудить защитников.
Сегодня мы покидаем одно историческое место горного Дагестана и спешим в другое, не менее известное и знаменитое. А вообще слово Дагестан состоит из двух слов: тюрского «гора» и персидского «страна»-«горная страна» или «страна гор».
Чудесная асфальтовая дорога, знакомые по поездке в Хунзах накануне шикарные пейзажи, отличная погода, легкая эйфория от предвкушения посещения новых мест и в итоге как следствие происходит сбой: выстроенный на maps.me маршрут в какой-то момент схитрил и заманил нас в какое-то селение, распростертое на склоне горы. Сообразили мы все это слишком поздно: развернуть машину на узкой дороге не представлялось возможным. Автомобиль, съехавший с асфальта подпрыгивал на жутких ухабах грунтовки, а мы едва успевали схватиться за что угодно, только бы удержать равновесие. Камиль, прилагая невероятные усердия, едва не врезаясь в каменные заборы близлежащих домов,
выводил нас из очередного серпантина, но лавируя, тут же попадал в новый вираж и так бесконечно! Остановились мы только тогда, когда вскарабкавшись по склону еще выше, вдруг стало ясно- далее дороги нет и это тупик!
Остановив машину, опять построили маршрут сразу на двух мобильниках и следуя синхронным указаниям противных девиц: «А теперь поверните налево!» и «А теперь поверните направо!» кое-как все же выбрались на асфальтовую дорогу и облегченно вздохнув, вдоль реки Каракойсу направились в сторону селения Гергебель.
Но прежде заехали в кафе, находящееся прямо на берегу реки, заказали четыре лепешки чудУ с различными начинками и кофе, который оказался растворимым.((
Мы уже знали, что история бережно хранится горцами в преданиях, легендах, памятниках, песнях и Камиль, рассказывая в пути нам одну легенду за другой, в очередной раз подтвердил, что он, как обычный человек, очень неплохо знает прошлое своей страны, ее героев и легендарных личностей. Весьма начитанный, уверенный в себе, спокойный и интеллигентный горец, консерватор в отношении веры и воспитании дочерей, занимающийся чем-то строительным, совершенно случайно оказавшийся с нами в одной команде. Опять вспомним моего виртуального помощника: это он попросил своего родственника повозить трех туристок по стране, да и надо-то всего- ничего- 5 дней!
Камиль ни за что не соглашался- работа, семья, да и с какой стати? Но когда количество дней уменьшилось до двух, то скрепя сердцем все же не стал перечить и дал согласие. И надо сказать, что для него это был первый опыт такого рода и уже на второй день поездки стало видно его отношение к нам: любознательным, допытывающимся до истины, восторженным и эмоциональным, так влюбившимся в его родину, бесконечно это повторявшим и открывающим его родной и горячо любимый Дагестан для него самого же! Камиль был сражен, удивлен и ему было неловко, что мы знаем больше мест, которые надо непременно увидеть своими глазами, о существовании которых он даже не подозревал, и в нашей группе почти сразу же стало четыре туриста!
А мы тем временем проехали мимо закрытой от посторонних взглядов старейшей ГЭС Дагестана и одной из старейших в России-Гергебельской ГЭС, строительство которой было начато еще в 1930 году и далее едем вдоль небольшого Гергебельского водохранилища с мутной, грязно-зеленого цвета, водой.
Мне очень нравится это фото, но провода!!!((((
Каменных скал здесь очень мало, а окрестные горы состоят из щебня, глины и глинозёма, отсюда и цвет воды.
Вдали уже виднеется Гунибская ГЭС, построенная в 2005 году
специально для сдерживания нагрузки на работу старенькой Гергебельской ГЭС и, не доезжая до нее буквально пару-тройку километров, следуя моим указаниям как штурмана, резко поворачиваем влево и опять оказываемся на грунтовке. Семь километров дороги не лучшего качества до села Салта, которые местным жителям приходится преодолевать и в дождь и снег, становятся сплошным испытанием, но увидев пару копошащихся экскаваторов, хочется верить, что асфальт на этом небольшом участке будет проложен.
А нам повезло- погода сухая и глиняную дорогу мы могли бы преодолеть более-менее быстро, если бы не пейзажи за окном: стоило въехать в долину реки Каракойсу, как они стали стремительно меняться. Справа горы, поросшие лесом- ничего примечательного, а вот слева по ходу автомобиля- это какие-то сказочные, зачарованные, фантастические горы,
крошечные террасы, засаженные небольшими группками деревьев!
Не проехав и пяти минут, мы попросили Камиля остановиться, потом еще и еще!
Меня поразили различные разноцветные образования, похожие на колонны, башни и купола, конусовидные пирамиды: хорошо проведенная многовековая работа ветра, осадков над песчаником, но какой эффект- взгляда не отвести!
Во время одной из очередных остановок мы увидели небольшой храм и старинный памятник, остатки каменной постройки.
Еще немного и слегка припорошенные дорожной пылью, въезжаем на окраину села Салта, известного Салтинским сражением — одним из самых долгих и кровопролитных событий Кавказской войны 19 века.
Осада селения длилась 54 дня, и во время этих событий среди царских полков находился хирург Николай Пирогов. Впервые в истории медицины именно здесь он начал оперировать раненых с эфирной анестезией и применил перевязку бинтами, пропитанными крахмальным раствором.
Удивительно, но Дагестан очень ревностно хранит память о той далекой войне, которая коснулась каждого селения и оставила свой кровавый след до сегодняшних дней: причины проблем настоящих стоит искать в прошлом…
Как бы не хотелось, но мы не можем идти в село-регламент, время, график и поэтому сразу спешим в узкое Салтинское ущелье, ступаем по камням, чтобы не намочить ноги в бегущем по дну скромном речным потоком.
Хорошо, что давно не было дождей, иначе мы просто не смогли здесь пройти, а другого входа в глубокую трещину, каньон с отвесными скалами по бокам, ведущую в мрачную пещеру, просто не существует.
И вот скалы расступаются и мы оказываемся в огромном подземном зале, в дальнем углу которого в потолке зияет дыра и из нее в реку Салту хрустальными нитями спадает изящный подземный Салтинский водопад, единственный такого рода в Дагестане.
В пещере прохладно и темно, лучи пробиваются только сквозь единственное природное окно, ступать по огромным глыбам следует очень осторожно, иначе можно поскользнуться и упасть. На выходе из ущелья сооружен навес
и что-то типа вигвама-шалаша, мы немного прогулялись по окрестностям, познакомились с домашними животными, гуляющими на травке
и расслаблено возлежавшими в тени.
Слишком грустная мама, возможно она совсем недавно родила этого малыша.
Выбравшись с грунтовки, испытывая облегчение выруливаем на асфальт и почти сразу же затор машин-впереди ремонт дороги. Экскаватор своим ковшом счесывал сползающую на дорогу гору, сгребал кучу, состоящую из камней, глины и земли и все это сбрасывал в реку, поднимая при этом клубы пыли.
Минут через 15 он остановил свою важную работу, пропустил скопившийся транспорт, а затем опять принялся за дело.
Прошло больше половины дня, как мы проехали мимо ремонта дороги, а экскаватор до сих пор копошится, выполняя свою работу. Видите тонкую ленточку дороги и клубы пыли по центру фото. Снимок сделан сверху, от Гунибской крепости.
Следующая наша остановка у Гунибской ГЭС имени Расула Гамзатова. строительство которой было завершено в 2005 году.
Рядом с ГЭС сооружена «Башня Андалал», посвященная важной победе всех народов Дагестана в войне с великим иранским завоевателем Надир-Шахом в 1734–1743 годы.
С той стороны башни на верх есть ступени, но мы не знали об этом. Куда они ведут-не знаю тоже.
В 1741 году Надир-Шах выступил в поход на Аварию и с первых же шагов столкнулся с упорным сопротивлением горцев: победа или смерть — вариантов у местного населения не было. Решающее сражение против захватчиков произошло в Андалале, где правило вольное общество Андалал. Самый первый и важный пункт «Свода» их законов отмечал важность защиты общества и его жителей от завоевателей.
Но какое дело до правил и законов Надир-Шаху и он отправляет гонца с посланием, в котором предлагает обществу немедленно сдаться, угрожая многочисленностью своего войска. Получив послание, андалальцы собрали Совет старейшин. Горцы не желали войны, но они также не хотели и зависимости от кого бы то ни было. Надеясь все же избежать кровопролития, ученый-богослов Ибрагим-Гаджи написал ответ шаху: «…Мы просим, именем Аллаха, возвращайтесь к своим местам…" Но решение, принятое на Совете старейшин, вызвало гнев шаха. У иранцев было более 50 тысяч опытных, хорошо обученных воинов-захватчиков, у андалалцев только около 5 тысяч ополченцев-защитников. Но малочисленность не могла остановить волю горцев к свободе и немедленно были отправлены гонцы с письмами во все концы Дагестана с призывом прийти на помощь. Первыми отозвались представители Хунзаха!
Надир-шах расположился лагерем на плато над аулом Мегеб. Недалеко от этого места располагались селение Чох, а на противоположном склоне — Гамсутль. Мы еще поедем в эти потрясающие места и я покажу вам эти удивительные горные селения.
События той тяжелой борьбы с иранскими захватчиками и знаменательной победы отражены во многих рассказах, преданиях и легендах, воспеты в песнях, описаны историками и вы теперь тоже видите и понимаете, что нельзя путешествовать по Дагестану, обходя трагические исторические моменты стороной.
А мы тем временем подъезжаем к конечной точке на сегодня и к очередному месту нашей дислокации-селению Гуниб, в переводе с аварского- «стог сена», расположившемся на террасном склоне Гунибского плато на высоте по одним источникам 1500 метров над уровнем моря, по другим-1654 метра. Новое село было построено в 1862 году в качестве русского укрепления на месте старого аула, разрушенного во время Кавказской войны в 1859 году.
Делаем остановку на мосту через бурную реку Кара-Койсу и стараемся на нависшей над нами скале разглядеть селение, но видим только начало серпантина огражденного каменной стеной.
Кстати все реки в Дагестане в своем названии имеют слово «Койсу», с тюркского оно переводится весьма странно- «баранья вода».
А далее аттракцион невиданной храбрости для не слабонервных- восьмикилометровый крутой серпантин мимо домиков, прилепившихся прямо на склоне, по зигзагам узкой горной дороги селения.
Преодолев несколько поворотов останавливаемся-отдышаться, полюбоваться открывшимися панорамами на противоположной стороне, а Камиль звонит по поводу жилья. Сообщив нам, что оно где-то высоко, рядом с турбазой всесоюзного значения «Орлиное гнездо», рассаживаемся и карабкаемся дальше.
Село Гуниб разделено на две части-Нижний и Верхний, местные жители в основном живут в Нижнем Гунибе, по которому мы и едем. От старого Верхнего Гуниба почти ничего не сохранилось.
Выезжаем на центральную площадь, в прошлом это военный плац.
Уточнив у прохожих нахождение ориентира «Орлиное гнездо»-поднимаемся еще выше, дорога стала гораздо круче, хотя неужели это возможно? На «слепых» резких поворотах в помощь водителям установлены сферические зеркала. В одном месте однополосная узкая дорога проходит по краю обрыва: с одной стороны отвесная стена, а с другой по краю обрыва натянутый стальной трос-это было уже слишком и от ужаса я зажмурила глаза!
Это фото я сделала, когда мы ехали здесь во второй раз.
Как же этот экстремальной путь преодолевают местные жители, а если случится ехать в темноте?
Но серпантин наконец-то закончился и мы выехали на ровную дорогу
Верхне-Гунибского плато, высота которого колеблется от 1700 до 2352 метра над уровнем моря. А вообще Гуниб- это уникальное место, как природно, так и исторически. Этот горноклиматический курорт расположен в одном из красивейших уголков республики, почти в центре Нагорного Дагестана, здесь удивительный климат, почти всегда солнце и мало дождливых дней в году. Если смотреть на Гуниб и плато площадью 50 кв. километров с противоположной стороны, то оно, лежащее совершенно изолированно от остальных гор и обрывающееся стеной отвесных высоких скал, напоминает высоко приподнятый, отрезанный от внешнего мира остров, парящий в облаках.
Кстати, именно с этой горы напротив живописец Айвазовский в 1869 году и изобразил седловину Гунибского плато на своей знаменитой картине: «Аул Гуниб в Дагестане. Вид с восточной стороны».
Представляете себе, сколько раз ему пришлось подниматься по горной тропе на пленер? Ежедневно по два часа в одну сторону используя при этом помощь ишака.
И еще одно открытие для меня- именно в Гунибе в 1873 году в семье генерала Комарова, бывшего начальником военного округа, родилась Ольга Форш — русская советская писательница, автор мною любимых исторических романов.
Но самое главное, чем знаменит Гуниб- это селение во время Кавказской войны 19 века стало последним гнездом Шамиля, но об этом чуть позже.
«Гуниб — гранитная твердыня,
И защищал ее Шамиль,
Все удивляются поныне,
Как забрались на этот шпиль».
Уж полдень на часах, усталость навалилась незаметно, слишком ранний подъем в погоне за рассветом давал о себе знать, а в наконец-то найденном гостевом доме наша комната была не готова и меня это рассердило! Предложение немного подождать приняли равнодушно, но использовали его с пользой: вытащив рюкзаки из багажника, принялись с остервенением вытряхивать из них Салтинскую глиняную пыль. Гостевой дом оказался вполне комфортабельным, но территории распределены как-то бестолково: большой зал со столами для еды, но маленькая кухонька при этом, в которой за столом в центре трапезничали хозяева со своими гостями, естественно это мешало. Большой холл на втором этаже, но в нашем номере было 4 кровати впритык, думаю и в других номерах так же. Рядом с кухней небольшая душевая с туалетом, одна на два этажа, конечно постоянно полный аншлаг и далеко до идеальной чистоты, поэтому никто из нас мыться там не стал. На втором этаже правда есть еще один туалет.
Наконец-то «забив» номера и избавившись от вещей, мы единогласно принятым решением отправились вниз на площадь, на машине конечно! На площади сосредоточение жизни Гуниба-чуть в стороне храм,
небольшая автостанция и толпа желающих уехать, а это как вы помните-проблема, небольшой музей.
Но мы искали кафе, раз уж попали в более-менее цивилизованный мир, значит надо покутить и испробовать местной кухни! Зашли в одно-там ожидали большую команду, направились в другое «Арт Кафе ГунибЪ», здесь посетителей не было и нас приняли с радостью.
Пока мы разглядывали интерьер, Камиль сходил на кухню и сделал заказ, что было для нас полной неожиданностью.
Вообще заметно, что Гуниб более туристическое селение, чем Хунзах, но все равно это направление в самом-самом начале своего развития. В этом кафе зал уже полностью оборудован, а вот санитарных комнат нет: нам предложили помыть руки на кухне, в которой обустройство было еще в процессе. Ну да ладно, главное был накрытый стол: суп, овощной салат, абрикосовый компот, чай, лаваш и национальное блюдо- хинкал -это галушки из теста, которые подаются с соусом и большими кусками отварной говядины.
Всего было так много, что последнее блюдо мы даже не смогли доесть! Сытые, довольные, сразу подобревшие выползли на солнышко и отправились в парк Победы, находящийся прямо за кафе. Главной достопримечательностью небольшого парка является устремленная ввысь стела «Белые журавли», третий памятник с улетающими вдаль белыми птицами, увиденный нами.
Рядом на совсем крошечном участке находится кладбище с интересными надгробиями, которые я воспринимаю как архитектурную деталь.
Со смотровой площадки за памятником открывается совершенно ошеломляющий вид на Турчадагское плато, на бесконечные панорамы гор, на снежные вершины, едва различимые вдали, на селения, разбросанные по склонам!
И где-то там прячется Гамсутль - город призрак.
