Жил-был Гент

Вот Брюгге, к примеру. Картинка совпала ожиданием на 1000 процентов. И ведь похожи они с Гентом, ну если не как близнецы-братья, то по-крайней мере, как птенцы одного гнезда. Но ощущение от Гента с первых метров от железнодорожного вокзала было расплывчатым, несфокусированным и туманным. Была ли тому причиной невероятно жаркая погода с солнцем, выжегшим все до единого облака, отчего небо превратилось в кобальтовый кисель, а виды в пересвеченные фотографии того времени, когда мы могли видеть европейские города только на открытках.

А может то, что те, прежние познания о Фландрии, почерпнутые из «Легенды о Тиле», отсылали мысли к матовым небесам умеренной Европы и тонким фламандским кружевам в ожидании увидеть что-то такое же пастельное, невесомое и ажурно-изящное, а не перегруженное деталями, тяжелое и массивное под бесслезным, неподвижным, замершим в жарком бездонном обмороке, как глаза слепца, небом.

Сказать, что сейчас, по прошествии более чем 8 месяцев со дня моей прогулки по Генту, я уже имею четкое о нем представление — не скажу. Может быть именно по этому я и села писать этот рассказ, хотя есть у меня места и города, про которые я бы рассказала и о которых поделилась бы эмоциями с гораздо большей охотой.

Поэтому начнем неспешно, по порядку, от достопримечательности к достопримечательности. В общем путеводитель, не лишенный личностного окраса.

Поселилась я у самого вокзала в небольшой семейной гостинице «Carlton». Можно было бы конечно и в центре, но т. к. по самому Генту я собиралась гулять лишь один день, а в остальные 2 утра выезжать, то близость к ж-д вокзалу стала бОльшим приоритетом.

Гостиницу рекомендую с чистой совестью. Прекрасные, огромные номера, хоть и за отдельную плату, но определенно стоящий своих 12 или 13 евро (уже не помню) завтрак по индивидуальному меню, широченные кровати и отличное постельное белье, все это оставило само приятное впечатление. Единственно, не было кондиционера. Но не думаю, что аномальная в 30 градусов жара, которую мне посчастливилось отловить в Бельгии — это нормальное для неё явление и соответственно причина для установки кондея.

И так… В день отведенный на осмотр Гента я встала спозаранку, пока еще солнце не жарило уж совсем остервенело и отправилась мимо парка Цитадель к центру. Можно было доехать и на трамвае от вокзала, но когда мы ищем простых путей. На пересечении с первой же оживленной магистралью, с монументом-фонтаном на углу повернула налево,

потом направо и уже вдоль канала Leie, не спеша, глазея на шустрые плавсредства

и жизнь текущую по обеим берегам болотного цвета жидкой субстанции, которую из-за цвета язык как-то не поворачивается назвать водой,

я прирулила на торговую улочку Veldstraat, где хотела немного потратить местныйх динерос, т. к. знала, что в Брюсселе, куда я собиралась уже после Гента, на это времени не будет.

С задачей я справилась на удивление быстро и удачно, но тяжелый пакет таскать в руках было абсолютно не охота. Поэтому, пообщавшись с милой девочкой на кассе, попросила оставить купленное до времени закрытия магазина, на что получила разрешение и с чистыми, вернее свободными от поклажи руками отправилась исследовать город.

В перспективе улицы уже видна одна из 3-х доминирующих городских высоток и в данном случае это церковь св. Николая. Серый, массивный, построенный в стиле «шельдской готики» (именно при слиянии рек Лис и Шельда Гент находится). Голубой камень из Турне, остроконечные окончания башен, как гномьи колпачки. Что внутри, не знаю, не пошла.

Следующая «вершина» — колокольня Беффруа.

Давным-давно на шпиле гентцы посадили дракона, как охранника главных городских ценностей: свободомыслия и вольнолюбия. Колокольня раньше была смотровой, где сидели доблестные охранники, выглядывающие подкрадывающихся супостатов всех мастей, среди которых были и разрушительные пожары-бич средневековых городов. А сейчас там тоже устроена смотровая, куда может залесть любой желающий, я не пожелала. В такую жару, да на высоту бог его знает сколько метров… увольте.

И пока я не добралась до одной из главных моих целей на сегодня, а именно до собора св. Бавона, покажу вам панораму Гента и как в рядок выстроились эти три великана, а потом немного расскажу историю города.

Думаете с его родословной все так просто. А вот и нет. Большего количества дат и имен в истории такой не крупной историко-географической единицы, как Фландрия, я до селе не встречала. Оставим древних франков и саксов, переместимся сразу в Эпоху Меровингов. Именно тогда понятие Фландрия и фламандцы появляется в истории и на карте. Флеминги — дословно «пришлые люди» были выходцами из германских земель и уже тогда форма правления-гильдии, превалировала в общественном устройстве. (Наверное это слово имеет общий корень с леммингами, теми зверьками, которые сидят сиднями несколько лет, а потом снимаются всей ордой и переправляются в далекие, только видимые их подсознанием дали.)

Именно гильдии были и источником процветания, а потом упадка Фландрии. Свободолюбие тех «пришлых людей», от которых они вели свою родословную, не позволял фламандцам подчиняться правящим династиям, которые менялись в здешних местах по средам и пятницам. Французы, датчане, опять французы, фландрские графы, да кого тут только не было.

Усиление фландрских городов начинается в 1127–1128 годах во время войны за Фламандское наследство между внуком Вильгельма Завоевателя — нормандским принцем Вильгельмом Клитоном и графом Фландрии Тьери Эльзасским. Желая перетянуть гильдии на свои сторону и тот, и другой раздавали привилегии и хартии.

Тьери политику вел проанглийскую и спор «выиграл». А почему и какое дело было фландрским гильдиям до англичан, спросите вы? А все очень просто: Англия-поставщик шерсти, в Генте-же её превращали в ткани.

Кстати говоря, именно этой проанглийской политике Гент обязан тем, что он не только относительно безболезненно перенес Столетнюю войну, но и обогатился на ней. Тогда к власти в 1337 году пришел не граф и даже не дворянин, а суконщик, хоть и очень богатый — Якоб ван Алтевельде. На заре политической карьеры его называли «мудрецом из Гента», что не помешало через 8 лет соотечественникам порвать его на мелкие кусочки (в прямом смысле), когда его политика согражданам стала неугодна. Нет пророка в своем отечестве. А если и есть, то только на определенный промежуток времени. Лишь то, что заработано годами труда, причем своего, а не чужого, последовательность в отстаивании интересов, особенно на рубеже эпох, приводит к компеляции судьбы.

Чем-то похож еще на одного «пророка» на броневике.

Стремление гильдий к самоуправлению, естественно, противоречило желанию аристократии их туда не допустить. И опять чехарда, убийства и войны, пока Фландрия не перешла под власть Бургундского дома, историю которого я уже описывала, когда вернулась из Дижона. Вообще, очень загадочный этот правящий дом. Возник из ниоткуда и канул в небытие за пару сотен лет. А ведь был самым пышным в Европе, а Гент, когда они там правили, соперничал с Парижем и был вторым по величине после него городом в XV веке.

Считается, что именно при них, при бургундцах, во Фландрии начался упадок продлившийся до середины XIX века, когда Бельгия стала уже самостоятельным государством. Непокорные гильдии редко смирялись с ограничениями централизованной власти. При Карле V Габсбурге — внуке Марии Бургундской добунтовались до того, что Карл, рожденный в Генте, велел разрушить укрепления родного города, отменил привилегии и велел знатным горожанам явиться к нему с петлями не шеях.

Сын же его — Филипп II довершил развал некогда богатейшего города. Фанатичный католик, он не только доизгнал из Испании мавров и пожег там евреев, но и фландрских ткачей, бывших в основной массе протестантами, велел подвергать суду инквизиции. Приговоры в таких судах разнообразием не отличались. Именно его действия стали причиной восстания гёзов. Помните такое из школьной программы истории средних веков? Так вот, оставшиеся в живых ткачи быстренько собрали манатки и рванули в Англию, которая спала и видела превратиться из сырьевого придатка, поставляющего овечью шерсть, в производителя шерстяных сукон. С той эмиграции великих профессионалов своего дела — фландрских ткачей и началась «твидовая слава» Туманного Альбиона. А я с историей закончила. Пошли гулять дальше.

Кстати говоря, эти дома с затейливыми крышами вдоль канала в самом центре Гента ни что иное, как склады тех самых гильдий. Некоторые именно того, XII века постройки, когда Гент стал вольным городом. Кстати, видите маленький домик зажатый между массивным серым зернохранилищем и домом гильдии моряков — это таможня! Не много туда народу поместится. Наверное, не такое хлебное место было, как… не будем показывать пальцем.

Так, сейчас мы с вами стоим на площади Эмиля Брауна. Она между Башней Беффруа и собором св. Бавона, в который я и держала свой путь, чтобы увидеть еще одно Гентское чудо. Но пока покрутимся немного по площади. На ней много интересностей.

Во-первых, названа она в честь мэра города 1895—1921 гг., или по бельгийски правильнее будет бургомистра?, короче в честь Эмиля Брауна, о чем не сложно догадаться. За 26 лет непорочной службы горожане его сильно полюбили и дали милейшее прозвище: «Пряник» (это вам не «оленевод»). По жаркому дню газоны были быстренько переоборудованы под пляж. Гент-город университетский и молодежи там много, она на травке, в основном, и возлежала.

На заднем плане один из знаменитейших домов — дом гильдии каменщиков с 6-ю кривляющимися фигурками: 2 демона, 2 ангела, и 2 существа переходной фазы от одного состояния к другому — актеры. Домик, на минуточку, 1432 года!

Колокольчик еще в домике. Когда-то этот колокол был в составе карильона Беффруа, а когда часовой механизм меняли, колокол не вписался в новую концепцию. Но не переплавили. Заслужил он что-то наподобие памятника самому себе. Наверное многие знают, что именно бельгийские колокола из г. Малин (Мехелен) стали прородителями имени нарицательного — «Малиновый звон».

Что там еще на этой площади. А, вот: без окон, без дверей, полна… зала членов городской администрации. Да! Это здание городского совета. Вот что значит политика прозрачности и открытых дверей. Хотя именно дверей я там и не нашла. Могу еще понять, как там проводятся концерты, ярмарки, танцевальные праздники, а вот как заседают народные избранники? Наверное соврала вам. Поискала в другом месте и нашла, что это просто городской павильон, а не место заседаний. По логике вещей так оно наверное и есть. Но абзац удалять не буду. Нравится!)

Теперь внутрь собора св. Бавона. Начну с подземелья. Естественно, за 1000 лет существования, а историю свою собор ведет с 942 года, многое изменилось, перестроилось, а что-то просто ушло под землю. Следы того, что осталось от первоначального можно именно в этом очень прохладном, что в тот день было как нельзя кстати, помещении и посмотреть.

Еще там разные полиптихи, сундуки с диковинными механизмами, мебелишка инкрустированная, одежда священническая и прочие сопутствующие предметы имеют место быть.

Собственно говоря, надо было бы по-хорошему, сделать отзыв об объекте, т. к. и фотографий много, да и собор хорош невероятно. Одна роскошная кафедра чего стоит.

Но конечно главная приманка, как города, так и собора — это знаменитый Гентский алтарь («Поклонение святому агнцу»). Написанный в 1432-м году братьями Яном и Хубертом ван Эйками по заказу богатого донатора церкви св. Ионана Богослова (потом она стала собором св. Бавона) Йоса Вейдта полиптих историю имеет такую же путанную и сложную, как и сам город.

Загадок, не разгаданных и по сей день, в нем множество: лимон вместо яблока в руках Евы, черные ботинки Спасителя, приличествующие не светлому Богу, а скорее «Дону Карлеоне», да и изображение Христа очень далеко от католических канонов. Говорят, что это карта скрытых сокровищ тамплиеров. Да и масса всего другого. Все-таки надо было отзыв писать, т. к. Гентский алтарь по событийности, происходящей с ним и вокруг него, имеет планетарный характер.

Его продавали по частям, воровали части. Как только имперские амбиции возникали в голове у какого-то правителя, он тут же становился обуреваем желанием Гентский алтарь поиметь. Особенно в этом усердствовали почему-то германцы. Лавры императора Священной Римской империи, судя по всему, покоя им не давали. Но изъять целиком шедевр из Гента смог только бесноватый Адольф, возжелавший поместить его в сокровищницу, которую обустраивал в австрийком городе, где он провел детство — в Линце.

Возможно есть и фильм про злоключения этого «Гентского чуда», не знаю. Если Голливуд прошел мимо, то стыд ему и позор. Там такого наваять можно было бы. Дэн Браун слюной бы изошел от зависти.

Я ван Эйков не просто люблю. Я их обожаю. Опять же, когда писала про Бонскую богаденьню, вспоминала картину Яна ван Эйка «Мадонна канцлера Ролена». Поэтому пройти мимо и не посмотреть будучи в Генте его алтарь, я не могла. На мое счастье, очередь была минимальной, возможно из-за того, что все желающие забились в комнату, где за пуленепрбиваемым стеклом доски выставлены.

Мальчик, выдающий аудиогиды, был в полной прострации от наплыва людей, поэтому мне, почти не таясь, удалось сделать несколько фотографий, хотя фотографировать там строжайше запрещено. Если честно, я тоже была в прострации, когда смотрела на алтарь этот. Он как омут, затягивающий внутрь, взгляд невозможно отвести. Ощущение, что ты из себя выходишь и стремишься в глубь картины. Какая-то чертовщинка в этом произведении точно есть. (Вход 4 евро. И берегите сумки!)

Оставив собор за спиной пошла в сторону церкви св. Михаила.

Это я сейчас такая умная и знаю что это такое, а тогда меня поманил совершенно отчетливый голос, исходящий от этого места, полного мистики и какого-то скрытого таинства. Я не нашла в сети никакой особо интригующей информации ни о церкви этой, ни об одноименном мосте, расположенном рядом, но на минутку представила, как эта серая громада нависает над маленьким человечком, бредущем в промозглый, неприветливый вечер, когда небо сеет дождь, а ветер срывает с каналов холодную пенку и бросает все путнику в лицо. И нет ни луны, ни звезд, даже газовых фонарей еще не придумали.

Но я то там была не в дождь и ночь, а в самый что ни на есть полдень с копейками, а подиж ты, как захватило. Именно мост св. Михаила самая-самая фотогеничная точка Гента. Именно с неё открывается открыточный вид, когда 3 главные его башни выстраиваются в ряд, именно оттуда самый красивый вид на каналы, а в жару еще и обдувало приятно.

Тут я обратила внимание, что рестораны полны жующего люда и отчетливо ощутила порыв к ним присоединиться.

Время близилось к 14 часам. Бельгия, пробывшая под французским правлением довольно долго, переняла многие её привычки, как хорошие, так и не очень. Одной из нехороших была та, что после 14–30 в рестораны уже не сажали. Я же рвалась быть «посаженной», причем не абы где, а в самом красивом месте Гента, на пересечении каналов Грослей и Коренлей. И ресторан там был. С моста св. Михаила я его и углядела.

Народу было полно и сажать меня по началу не хотели, но я прокралась и нашла-таки столик малюсенький и пока не отдали еще кому-нибудь, быстренько около него угнездилась. Официантам было все-равно кого обслуживать, без большой приязни, но на вежливом автомате они проделали все безупречно. Наконец-то я попробовала бельгийского пива в Бельгии. На апперитив дали кофейную чашку огуречно-мятного супа-комплимент от шефа. Попробовала, засунув для начала в чашку кончик языка. Боялась, что организм отторгнет. Но " супо» оказалось на удивление приятным. Ну и вообще там симпатично. Романтический ужин мог бы быть очень-приочень!

Что делать после еды в жару? Лечь на травку и переваривать — идеальный вариант. Но травы окрест не наблюдалось. Зато ноги сами собой вынесли к замку Гравенстен.

Гравенстен в переводе — Графский замок. Первый его вариант был от IX века, а то что мы видим сейчас — выстроено в 1180 году для Тьери Эльзаского. В XIV веке жилищные стандарты изменились до неузнаваемости и граф Людовик II Мальский счел Гравенстен недостаточно комфортным для ежедневного в нем прибывания.

Потом, как очень часто случается с сооружениями подобного рода, там побывали и монетный двор, и верховный суд, и как последняя инстанция — тюрьма. Когда совету Фландрии стало не в моготу содержать это грандиозное сооружение, замок стали продавать по частям. И стал он чисто коммунальной крартирой. В прямом смысле. В одной башне ткацкий цех, а в другом крыле живут ткачи с семьями. Может и склады с продукцией были. А если у дитяти 7 нянек, то порядку никакого. Замок начал разрушаться и пришел в удручающее состояние.

В конце XIX века, однако, опомнились и городской совет, и местные держатели золотого запаса выкупили замок у частных лиц, в 1894 году отреставрировали до кондиций бывших при Тьери Эльзаском, но что делать с ним не знали. И через 100 лет он вернулся к состоянию до реставрации. Лишь буквально накануне, в 1980 году, новая реставрация вернула ему удобоворительный вид. И за 11 евро туда пускают посмотреть всех желающих.

Внутри пусто, если не считать кое-какого старинного оружия и мини-музея пыток. Ноги «пытуемого», впрочем, выглядели настолько натурально, что я даже отпрянула, думала кто отдохнуть прилег. Потом, окинув взглядом фигуру, выдохнула.

Самое интересное в замке, конечно не это. Самое интересное — виды с его стен.

Только вот с обзором как-то не очень продумано. Вернее сделано все, чтобы посетитель увидел как можно меньше. Пространство между зубцами забито наклонными досками, позволяющими обозревать окрестности лишь в оставленную узкую прореху между стеной и деревяшкой. Большой объектив туда не влезет — 100 процентов.

Но все-равно интересно и про неудобства в какой-то момент забываешь. Когда глядишь вниз, то невольно представляешь, как жилось тогда, когда посередине города стояло это монструозное сооружение. По каналам подплывали лодки с товарами,

у его стен шумел рынок, пробегала, осыпаемая подзатыльниками, ребятня,

торговки кричали и наверное сильно воняло.

По крайней мере от рыбного рынка, который тут точно был. А вон там внизу, видите, такое здание с фигурой Нептуна и двумя барельефами — рек: Шельды и Лиса. Это Рыбный дом. Не XII века, а барочного XVII. В какое-то время там был роддом и в арке, под статуями, когда появлялся на свет младенец, зажигали костер. Сейчас в глубине арки прячется информационное тур-бюро, где дают карту Гента на разных языках и что приятно, на русском тоже.

Лазала я в замке долго. Мне понравилось. Реставрация что-ли удачная, или может душа у замка не выхолощена, но ощущение настоящести меня там не покидало. Кстати, Гравенстен единственный замок во Фландрии, который удалось сохранить практически в первично задуманном варианте, как архитектурно, так и в привязке к ландшафту.

Вышла.

Город, среди старинных зданий которого сохранился лишь один единственный деревянный дом, всосав своими камнями сегодняшнее неистовое солнце, начал его отдавать. Стало нестерпимо душно и даже каналы не давали желаемой прохлады.

Люди жались в отбрасываемую домами тень, где их настигал печной жар стен.

— Так, хватит на сегодня приключений,- решила я. Время подгребало к шести вечера. Вспомнился пакет с покупками, оставленный в магазине. Да и до гостиницы еще надо было топать от центра больше часа. Отправилась я во всояси.

Набрела на магазин экологических фруктов-овощей (это тогда мне знак был, что дочь наша станет вегетарианкой), купила клубники и ушла. Нет, не совсем ушла.

Есть в Генте эдакий специалитет: сладость местная. Фруктовые пирамидки, что-то среднее между засахарившимся мармеладом и сливочной помадкой. У входа на торговую Вельдштрат стояли 2 тележки-лотка с одинаковым товаром. К одной народ подходил постоянно, у второй скучал сам с собой молодой продавец. Дай думаю карму ему подправлю, куплю конфеток. Но поскольку уже наученная горьким жизненным опытом с разбега ничего нового в рот не пихаю, попросила попробовать. Продавец недовольно спросил:

— Купить, или для забавы?

Я с кристальной четностью ответила:

— Купить.

Он дал мне одну фиолетовенькую. Я откусила. Проглотить не смогла, что бывает со мной крайне редко. Гадость жуткая. Продавец даже возмущаться не стал, что обманула, не купила. Видимо такое отвращение у меня на лице было нарисовано.

Выдохнула. Последний абзац.

Никогда рассказ о городе не давался мне так сложно. Было однажды эмоциональное «несварение» с Рокамадуром, но с Гентом история другого порядка. Писала полтора месяца. Точно знаю, что в тот день, когда я там гуляла, прониклась им, нравился. Знаю, чувствую, что он настоящий и стоящий. Но… В общем не понятно мне в чем «но» это…

Теги: Самостоятельные путешествия