Новая Зеландия. Прощание со страной Длинных белых облаков

Здесь много горячих источников, ванн и гейзеров, включая самый большой и знаменитый — Pohutu. Когда мы подошли к нему около 9 утра, он еще не «работал». Но, после обхода окрестностей среди булькающих луж и грязевых вулканчиков, вдруг кто-то внутри Земли в 9.30 «повернул краник» и фонтан кипятка взвился метров на 20 («добрые» люди говорят, что это служащий парка ночью бросает внутрь гейзера пачку стирального порошка и затыкает дырку тряпкой — вот оно и взрывается!). Конечно — это вздор.

Подобный эффект «включения» по расписанию мы видели в прошлом году рано утром на гейзерах Татио на высоте 4500 в Чили, где кроме нас не было ни души. А в 2014 году — в долине гейзеров в Исландии. Говорят, около 80 лет назад здесь — в Роторуа — был один гейзер, струя которого достигала высоты 60 метров.

Уже мало кто помнит и здешний гейзер Ваймангу (что на языке народности маори означает «Чёрная вода»), который извергался на высоту 457 метров. Он перестал действовать после сильнейшего выброса весной 1917 года, в результате которого погибли 4 человека.

Фактически вся область Роторуа площадью 5 тыс. кв. километров является одной большой термальной зоной. Самые интересные и опасные места обнесены забором, объявлены заповедниками и, чтобы что-то там посмотреть, нужно покупать туда входные билеты. На небольшие гейзеры и бульки никто не обращает внимания — они есть даже во дворах жителей и около нашего отеля.

Белые струйки дыма могут появляться в самых неожиданных местах и так же внезапно исчезают. Жители города Роторуа, а также все, кто работает в национальном парке Вакареварева, понимают, что в любой момент может случиться извержение вулкана, но уезжать отсюда никто не собирается. Некоторые природные феномены «булькают» прямо неподалеку от многоэтажных жилых домов!

Этнография и культура маори в Роторуа

В этом же национальном парке мы посетили уголок, в котором есть и выставка изделий народного творчества маори, и мастерские, в которых работают народные умельцы. Здесь можно посмотреть как делают и потом примерить национальную юбку, сплетенную из соломы и длинных деревяшечек.

Их носят как мужчины, так и женщины маори. Но юбки, сплетенные только из травы, носят исключительно женщины.

Часть экспозиции занимают резные изделия из дерева — различного рода фигурки и тотемные столбы со сложной сюжетной конструкцией. Иногда над ними они работают месяцами.

У одной такой незаконченной работы я встретил нашего знакомого артиста по вчерашнему выступлению фольклорного ансамбля в нашем отеле. Приятно, что он обладает еще и такой интересной и творческой профессией. С ним, как со старым знакомым, нужно уже здороваться по-маорийски — носом к носу.

Город Роторуа невелик и отойдя от центра пару кварталов, мы попадаем на чистые и аккуратные улицы, застроенные небольшими красивыми коттеджами, обшитыми «вагонкой».
Дома без особых излишеств, скромные и удобные для жизни.

Самое красивое место в городе — его центральный парк. В нем тоже можно было видеть, как пар идет из нескольких придорожных канав и ям, обнесенных небольшими заборчиками. В этом парке находится и изумительное по красоте здание бальнеологической лечебницы, построенное в начале 20 века. Сейчас там музей Роторуа, культуры маори и кафе.

В музее меня заинтересовали две странички из ново-зеландской истории. Первая — экологическая и вторая — военная. В одном из залов музея демонстрировался фильм об экологии. В начале 20 века никто не знал, что это такое — «экология» и для чего она нужна. В стране работали сотни скотобоен и все отходы производства сваливались в реки и озера. Реки текли, красные от крови. Почти все водоемы были на грани катастрофы и возникли проблемы с питьевой водой. Тогда были сделаны выводы и сейчас из любого водоема, также же как и из любого водопроводного крана, можно смело пить воду!

Второй интересной страницей истории мне показалось участие новозеландцев вместе с маори и в Первой, и во Второй мировых войнах. Трагической страницей в истории этих формирований вписало поражение при Галлиполи в 1915 году. В годы Второй мировой наряду с регулярными новозеландскими войсками, которых насчитывалось до 200 тысяч!, был сформирован и добровольческий батальон маори, принявший участие в боевых действиях в Европе. Из более чем 3000 маорийских солдат тогда погиб каждый пятый.

В Австралии и Новой Зеландии тоже есть свой день Победы, который они отмечают со времен Первой Мировой 25 апреля. У них он называется Anzac Day (Australian and New Zealand Army Corps, ANZAC).

Доминирующая фауна и флора Новой Зеландии

Следующим номером в нашей программе по городу Роторуа было посещение сельскохозяйственной и животноводческой фермы Agrodome. Там показывали шоу с овцами, баранами и сторожевыми собаками.

На этой ферме почти все бараны были «именитыми» — с именами и разными наградами от различных выставок. Джозеф — ведущий программы этого шоу, умело руководил баранами и те здорово слушались его — ходили по сцене по одному и по парам, а затем дружно выстроились в красивую пирамиду на сцене и на голову главного барана еще и взбежала собака! Бурные аплодисменты зала, в котором собралось около двухсот туристов.

Потом желающие могли на скорость покормить из соски ягнят и подоить коз и коров. Здесь от женщин не было отбоя.

Затем ведущий показал мастерство овечьей стрижки — парень лихо схватил выбежавшую из двери овцу и ловко зажал еe между своих ног. Она смиренно лежала, послушно подставляя стрижущей машинке один бок за другим и через минуту была отпущена уже голой (мировой рекорд — 46 секунд!).

Выйдя из зала на улицу, Джозеф показал, как пара собак может управлять движением большого стада овец. Собаки по команде собирали разбредшихся по полю овец и, направив все стадо через узкий мостик, быстро согнали всех в загон. Бурные аплодисменты собакам! Мы видели такое наяву при возвращении с экскурсии на фьорд Милфорд Саунд на Южном острове, когда мы попали в пробку из овец и три собаки на наших глазах совершили чудо, расчистив для нас дорогу, согнав в сторонку все многотысячное стадо овец.

На обратном пути заехали в небольшой ботсад, в котором увидели копающуюся в потемках киви (это ночные птицы). Из-за своей исключительности и обитания только в Новой Зеландии, она является главным символом страны.

Все виды киви имеют сильные четырёхпалые ноги и длинный узкий клюв с ноздрями на самом кончике. Она вообще какая-то странная и вроде как — «не от мира сего» — с неразвитыми крыльями, отсутствующим хвостом и с перьями, напоминающими шерсть. Да еще и видят плохо. Зато слух и обоняние у них такое же сильное как у кондоров…

Там же встретили и второй после нее символ Новой Зеландии — древовидный папоротник, или Ferns Tree. Его широкие листья похожи на пальму, но специалисты считают, что по сути, это не более чем трава.

Каждый год его листья вырастают на новом, более высоком, уровне, а снизу остается ствол. Растение немного похоже на финик, только листья у него как у папоротника и, самое главное (для ботаников) — размножается спорами как и все папоротниковые. Их ствол по прочности соответствует липе и из него новозеландцы делают много поделок. Такое дерево может вырасти до 10–15 метров высотой и 30–40 см в диаметре.

Значительная часть лесов Новой Зеландии почти целиком состоит их этого растения. Гулять по такому лесу неуютно. Стволы отстоят примерно в метре друг от друга, вверху шапка листьев, а под ногами толстый ковер из старых опавших листьев, зато, когда они стоят отдельно, смотреть на них — одно удовольствие.

Основной род подсемейства циатея (Cyathea) включает около 600 видов, равномерно распределенных между тропическими областями Старого и Нового Света. Но в качестве второго символа Новой Зеландии был выбран именно лист Fern Рonga Tree (лат. Cyathea dealbata) — серебряного древовидного папоротника. Распространено мнение, что древовидные папоротники являются эндемиками Новой Зеландии, но это не так — и их можно широко встретить и в других частях тропической зоны планеты.

Завершение новозеландского путешествия в Окленде

Ну, вот и все. Завтра у нас последние километры по Новой Зеландии до Окленда и оттуда вылетаем к давним прапредкам маори — на острова Фиджи.

Рано утром прощаемся с культурой новозеландских маори и покидаем Роторуа. Направляемся на север — в г. Окленд через район Waitomo Caves (38°15′39″S, 175°06′44″E), знаменитого своими грандиозными карстовыми пещерами. Дорога к этому месту шла вдали от основных магистралей, и можно было хорошо познакомиться с жизнью глубинки.

Чистенькие городки и поселки, в которых живет смешанное население — белые и маори. Узкая, но хорошего качества, дорога. Все мосты узкие и позволяют проехать только одному ряду машин. Экономно, тем более, что и потока автомобилей совсем нет. Собственно, такой же экономный вариант строительства мостов был и на большинстве дорог Южного острова.

Пещера Glow Worm Cave, являющаяся одним из знаковых мест туристической НЗ, оказалась достойна потраченного на дорогу времени. В своем начале пещера похожа на сотни других — летучие мыши, карстовые залы, сталактиты-сталагмиты. Но основная изюминка проявилась только тогда, когда выключили свет. На потолке зажглись мириады крошечных огоньков, каждый из которых был маленьким светящимся червячком, проживающим сложный цикл своего развития в полной темноте.

Зрелище было фантастическое. Жаль, что никакая фото- и видеосъемка не смогла отразить возникшую картину. Да и был наложен запрет на использование фототехники. Затем мы сели в большую лодку и проплыли метров сто по подземной реке, освещаемой только этими огоньками.

К пяти вечера 20 января прибыли в конечную точку нашего путешествия — Окленд и разместились в Auckland Central Backpackers Hostel, расположенном прямо в центре города. За сутки (вечер и утро) удалось только пробежаться по центру Окленда и совершить трехчасовую экскурсию на Free-Bus.

Вечером поднялись на самую высокую точку Окленда — телевизионную башню. Там была хорошая вращающаяся обзорная площадка со стеклянным полом и рестораном. Все охая и ахая с испугом вступали на этот прозрачный пол, под которым расстилался город. Но были люди, которые и прыгали с этой башни. Да ещё и за немалые деньги.

Отсюда не хотелось уходить. Было необыкновенно красиво — заходящее в океан солнце освещало последними лучами город, раскинувшийся по изрезанным берегам и бухтам. И хорошо, что здесь был вращающийся ресторан, в котором мы просидели допоздна, вспоминая минувшие новозеландские дни…

Вот и все.

Наше 12-ти дневное путешествие по Новой Зеландии закончилось. За ужином вспоминалось многое, что было на нашем пути. Но те картины, которые мы увидели в этой стране, думаю, навсегда останутся в нашей памяти.

Мы проехали по самым лучшим местам Южного и Северного островов Новой Зеландии. То, что мы посмотрели, двигаясь от Квинстауна до Окленда — было очень интересно и познавательно. Практически, мы увидели все основные достопримечательности этой страны, но сейчас, оглядываясь назад, понимаю, что в каждом из этих мест можно было бы задержаться и подольше. Вспоминали и оставленную позади Австралию, которая тоже приятно порадовала нас своими достопримечательностями на Тасмании, Восточном и Западном побережьях континента.

И только здесь, находясь на самой высокой, созданной человеком, новозеландской точке, мы понимаем, что Новая Зеландия создана и для спокойной жизни, и для спокойного созерцания ее красот…

Всем немного тоскливо. Завтра улетаем из этой гостеприимной и по-домашнему спокойной страны на архипелаг Фиджи, но с нами навсегда останутся основные символы Новой Зеландии — пышечка киви, кружевные листья древовидного папоротника Fern и длинные белые облака …

Но мы еще не прощаемся с Океанией - из Окленда вылетаем на архипелаг Фиджи. Там у нас забронирован трехдневный круиз на парусной яхте к групппе островов Ясава. И на одном из них - Дравака - мы проведем, исследуя его окрестности, три ночи. Сможем ли мы выжить в тех краях, в которых тоже жили когда-то каннибалы?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Поскольку из-за длительности путешествий, мы предпочитаем бюджетные варианты путешествия, считаю необходимым привести для интересующихся некоторый порядок цен по Новой Зеландии. Авиабилеты покупались заранее — еще летом 2008 г., а тогда был не очень хороший курс USD как к NZD, так и AUD. AUD вообще был почти равен USD. Билет Хобарт — Крайстчерч (JetStar) стоил 379 AUD; Крайстчерч-Квинстаун (Qantas) — $83 NSD; Окленд — Фиджи — Нади (Air Pacific) 305 NZD. Вообще, в среднем 1000 км полета стоили 88 USD. 12-дневная поездка по двум островам со всеми передвижениями, экскурсиями и частичным питанием обошлась AUD $2153.

Стоимость экскурсий в разные места различная — от 15 до 30 NZD и практически везде и за все нужно было платить, если это не было включено в тур. В автобусах ехала только наша группа 7 человек, и размещение было в хороших двухместных номерах со всеми удобствами. Что касается еды — это существенная дыра в бюджете. Но, опять же — все зависит от пристрастий — лобстеры и гречневая каша стоят по-разному и у них, и у нас. А вообще, цены и в Австралии, и в Новой Зеландии легко сопоставлять: те же самые цифры: там килограмм винограда 20 AUD или NZD, а у нас 20 грн.

Те же показатели соотношений были и у большинства других продуктов — хлеба, рыбы, мяса и воды. Вот и считайте каждый для себя. Кушать надо каждый день, а привозить с собой из еды ничего не разрешается. Из сувениров даже не знаю, что и рекомендовать.

Самобытное — маорийская резьба по дереву очень дорога. Да и с ней могут не пустить в Австралию при транзитном перелете домой. Мы даже оставили в Сиднее у друзей купленные там деревянные бумеранги — нам бы не удалось провезти их через таможни Тасмании и Новой Зеландии. И не пустили бы с ними и в родную для них Австралию. Футболка с какими-нибудь национальными символами стоит 20–30 NZD, да еще и со штамповкой изображений резиной. Остаются только магнитные нашлепки на холодильник.

Но ехать сюда стоит!

---

В Приложении — документальный ТВ-фильм автора — «Новая Зеландия — страна Длинных Белых облаков» — 37 мин

Фотоальбомы к рассказу

Восточная Австралия

Западная Австралия

Юг Новой Зеландии. Квинстаун и Милфорд-фиорд

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия