Фиджи. Начало круиза по островам нашей мечты

Немногочисленные приличные небольшие отели, в которых останавливаются туристы, расположены поодаль от старого центра города на побережье залива, но пляжи на них далеки от совершенства — темный песок и илистое дно. При отливе нужно долго брести по воде до глубины по пояс. В нашем отеле Nomads Skylodge Nadi была та же ситуация — вроде море и плещется у ног, а купаться в нем не хотелось — при отливе вода уходила очень далеко. Хорошо, что в отеле был бассейн.

Следующий день — знакомство с городом Нади. Еще пару недель тому назад (12.01.2009), когда мы были еще в Австралии, город Нади постигло большое стихийное бедствие — в результате проливных дождей уровень воды в реке, протекающей через город, поднялся на 3–4 метра и вода залила на пару метров низинную часть центра старого города.

По залитым водой центральным улицам и дорогам города тогда нельзя было ни ходить, ни ездить, и население передвигалось по улицам на лодках. Все первые этажи домов, магазинов и ресторанов были затоплены. Аэропорт несколько дней тоже не работал. Наше путешествие на Фиджи было под вопросом. Но решили положиться на наше знаменитое русское «Авось» — не пропадать же билетам и забронированному круизу по архипелагу! И оно не подвело!

Итак, на следующее утро после прилета, добрались на такси до городского Down Town и прогулялись по его улочкам. Особых достопримечательностей не увидели. Не встретились и никакие исторические или архитектурные памятники. Сам город Нади, несмотря на наличие международного аэропорта, небольшой и малоэтажный.

Город Нади располагается на северо-западной стороне самого большого острова фиджийского архипелага — Вити-Леву. Аэропорт от города совсем близко. Это не столица архипелага, но сюда прилетает большинство туристов, так как в нем есть Международный аэропорт и с него удобно начинать изучение архипелага морским путем — здесь хороший порт. Сам город разбросан и напоминает какой-то грязный и большой восточный базар. Это и немудрено — среди жителей фиджийских городков и поселков этого острова здесь больше половины — индусы, которых завезли еще англичане в 19–20 веках для работы на разных плантациях. В наши же дни они ведут на Фиджи почти всю торговлю и ресторацию.

В той части старого города, который затопило, на улицах уже было чисто и убрано. Служащие некоторых магазинов, как нам показалось, с гордостью показывали уровень воды, которая стояла внутри помещений. Невысоким индусам было бы «с головой».

Везде сохли подмокшие товары, и над ними висели объявления о «сейлах» — дешевых распродажах.

Побродив часа три по городу, поняли, что он хорош только как перевалочный пункт перед большим путешествием по островам или как остановка в ожидании рейса обратно домой. Больше одного дня здесь делать нечего.

Можно было посетить еще самый большой индуистский храм в южном полушарии Шри-Шива-Сабраманья или Ботанические сады Вакадра, но из-за жары хотелось только одного — морского ветерка …

Заглянув на близлежащий пляж Натадола, который по описаниям рекламных проспектов является «самым живописным местом» на Фиджи, поняли, что это развод — у нашего отеля такой же пляж, которым мы не восхитились.

Оставалось только пройтись по сувенирным лавочкам. Повсюду продавались каннибальские «инструменты» — топоры, которыми можно было разбивать головы врагам и вилочки для добывания «деликатесов» — глаз и мозга. Ведь не секрет, что фиджийцы еще до начала прошлого века считались одними из самых свирепых каннибалов в тихоокеанском регионе.

Попался даже такой инструмент как «вилочка-ложечка», который нес в себе сразу две функции — им было очень удобно и выкалывать глаза, и вычерпывать мозг поверженного врага…

Из других сувениров можно было приобрести всякого рода футболки с фиджийской тематикой, женскую мелочевку, бижутерию и магнитные нашлепки на холодильник.

Что еще делать в Нади кроме покупки сувениров? Самое лучшее, прилетев сюда — объехать на машине вокруг острова или взять круиз на парусной яхте по островам архипелага и тогда на несколько дней можно почувствовать себя первооткрывателями необитаемых островов.

Из-за лимита времени мы выбрали второй - круизный вариант. Тем более, что компания Captain Cook Cruises, организующая многие путешествия и круизы в этой части Тихого океана и которой мы тоже сейчас воспользовались, носит имя самого знаменитого мореплавателя и первооткрывателя многих здешних земель.

Так что завтра — в путь по следам великого мореплавателя Кука, которого судьба все же не уберегла от кровожадных каннибалов.

Начало яхтенного круиза по островам

В регионе архипелага Фиджи работают две самые большие компании, которые специализируются на круизах по островам — Captain Cook Cruises и Blue Lagoon Cruises. Цены и программы у них примерно одинаковые, но мы выбрали первую из-за ее символичного названия и не пожалели. Captain Cook Cruises — семейная компания, австралийский круизный оператор «малых кораблей». Она предлагает своим гостям многочисленные маршруты по Австралии, Новой Зеландии, Фиджи и другим регионам Тихого океана.

Мы выбрали программу Captain Cook Cruises"The 3 nights/4 day Sailing the Yasawa’s» ($585) на яхте компании Captain Cook Cruises к северной группе фиджийских островов Ясава.

Утром за нами в отель заезжает «collect bus», собирающий туристов на это мероприятие, и отвозит на причал. По совету организаторов круиза, оставляем в отеле лишний багаж и берем с собой только самое необходимое для жизни на острове на три дня — фонарик, туалетные принадлежности, купальники, резиновые тапочки для защиты от кораллов, полотенце, солнцезащитные очки, средство от комаров, шляпу, рубашку с длинными рукавами и брюки (для вечера), личные медикаменты, в т. ч. и от укачивания и немного фиджийских долларов (там будет бар).

Приехав на причал, увидели двухмачтовую красавицу яхту с символическим названием «Spirit of the Pacific» — «Дух Тихого океана» — двухмачтовую посудину с кучей свернутых на реях парусов. Из своей юности, когда я ходил на шверботах класса «М» на озерах в Нижнем Тагиле и Свердловске, сразу вспомнились несколько слов из морской терминологии: грот, стаксель, спинакер, бейдевинд с фордевиндом, шверт, камбуз и гальюн. И все это было на нашей яхте «Spirit of the Pacific». Еще вспомнился термин «выйти на бабочку» (ну, не на ту, на которую некоторые подумали), а это когда два паруса — стаксель и грот — устанавливаются по разным сторонам яхты слева и справа, и она спереди и сзади похожа на бабочку.

На борту судна песнями и прохладительными напитками нас встречают матросы. Их музыка и песни звучали постоянно — при проводах и встречах со снорклинга или берега, за ланчем и ужином. Песни очень красивые и многоголосые. Каждый вел свою партию со знанием дела, а трое играли на гитарах. Было очень красиво и ладно. И я уверен, что никто из них не заканчивал не только консерваторию, но и музыкальную школу…

Яхта потихоньку выходит из гавани и берет курс на север — на острова группы Yasawa’s. Возле острова Вити Леву ветра практически нет и яхта идет «под мотором».

На судне есть каюты, но, учитывая хорошую погоду, все расположились под тентом на палубе корабля или под солнцем на ее корме. Одна английская парочка так и пролежала там на всю дорогу лавочке под тропическим солнцем.

Устроившись поудобнее, изучаем данную нашим гидом информацию.

Краткая история архипелага Фиджи

С 1970 г. острова архипелага Фиджи являются независимыми и находятся в рамках Британского Содружества. Главой государства и сейчас является королева Великобритании, которая представлена на архипелаге назначаемым ею генерал-губернатором. Она же присутствует и на всех денежных знаках Фиджи.

Думаю, благодаря этому здесь политическая тишина и экономическое благополучие — страна наиболее развита среди всех государств Океании. Основные источники дохода — туризм и переработка сахарного сырья. Существует также переработка леса, производство строительных материалов, мебели, одежды, табачных изделий, продуктов питания. Выращивают кокосовые пальмы, ананасы, имбирь и цитрусовые.

Население страны около 1 млн. человек и большую его часть составляют уже индийцы, которых англичане завозили сюда с 19 века для работы на плантациях сахарного тростника. Крупнейшие города страны: Сува, Лаутока, Нандури, Лами и Нади расположены на двух больших островах — Вити Леву и Вануа Леву, однако значительная часть жителей, и особенно на небольших островах, по-прежнему живут в деревнях и занимаются сельским хозяйством.

Архипелаг Фиджи расположен почти у экватора. А по меридиану — на линии смены дат. Здесь начинается день на Земле.

Из более чем трехсот островов, люди живут только на ста. Почти все они окружены рифами и кристально-голубыми лагунами. На многих островах есть чистые озера, живописные холмы и вечнозеленые леса. Здесь можно побыть Робинзоном — поселиться на отдельном острове в бунгало, сделанном из тростника и крытом пальмовыми листьями — но уже за деньги. Можно, конечно, рискнуть и без денег — поставить где-нибудь самому палатку на берегу какого-нибудь необитаемого острова, но таких смельчаков нам видеть не довелось.

На островах жаркий тропический климат. Прохладный и сухой — с апреля по октябрь. А с ноября по март обычно ветреная погода с температурой 24–32 градуса тепла. Мы были в конце января — в сезон дождей, но, к счастью, их не было. Правда, в первой декаде января были сильные осадки, вызвавшие наводнение, следы которого мы видели в Нади.

Группа островов Jasava. Остров Drawaqa

Нас, туристов из разных стран, в основном из Европы, собралось на корабле 21 человек. По странам наша украинская группа из семи человек была самой многочисленной. Примерно через 10 миль после выхода из порта все столпились у правого борта — вдали показался маленький островок. Капитан торжественно объявил — это остров Баунти! Тот самый — который «райское наслаждение»!

В северном направлении от Нади — это первый остров и он самый «затертый» туристами до дыр. Всех, кто застревает в Нади больше чем на один день, обязательно на него везут. На островке есть небольшой отельчик, кокосовые пальмы и белоснежный пляж по всему периметру. Любят его и молодожены, обязательно отмечаясь там в свадебном путешествии.

Сейчас со словом «Баунти» ассоциируется все самое приятное — конфеты, казино, эротические салоны. Но в истории мореплавания с этим названием английского корабля конца 18 века была связана трагедия. В апреле 1789 года бунтовщики захватили корабль «Баунти», посланный на Таити за саженцами хлебного дерева для новопоселенцев английских колоний Австралии, и высадили капитана Блая с верными ему людьми в шлюпку посреди океана.

Часть экипажа, «женившись» на островитянках, осталась на Таити, а часть, скрываясь от английского правосудия, прихватила с собой других таитянок и после долгих поисков пристанища обосновались на необитаемом острове Питкерн в южной части Тихого океана. А корабль сожгли, отрезав себе все пути возвращения в цивилизацию. Через 20 лет китобои обнаружили на острове только одного моряка, десяток женщин и кучу детей. Сейчас Питкерн — самое маленькое государство в мире — в 2014 году в нем проживало всего 57 человек — потомки бунтовщиков с «Баунти» ...

Какое отношение этот островок, мимо которого мы сейчас проходим, имеет к тому печально известному британскому кораблю «Баунти» — не знаю. Хотя известно, что капитан Блай проплыл на 7-ми метровой шлюпке мимо островов Фиджи и достиг таки через 47 дней берегов Тимора, пройдя в общей сложности на лодке 6700 километров по океану! Кто-нибудь может себе представить, каково вести баркас по океану без карт и по памяти почти полтора месяца?! И именно капитан Блай был тем человеком, которому команда была обязана своим спасением.

Он смог сплотить оставшихся с ним членов команды вокруг себя и спасти их жизни. Но надо отдать должное и правительству Британии — оно организовало на Таити вторую экспедицию и, арестовав оставшихся там десять членов команды, справедливо осудило их: троих казнили, троим дали тюремные сроки, а четверых, которым не хватило места на баркасе, помиловали. Сам капитан Блай был тоже арестован и предан суду, но в октябре 1790 г. трибуналом в деле о потере судна он был оправдан и снова попал на госслужбу. Свою карьеру Уильям Блай закончил губернатором штата Нового Южного Уэльса в Австралии.

Законы Англии всегда были суровы и жестоки. И скрыться от английского правосудия было почти невозможно. Разве что сбежать отшельником в сибирскую тайгу. Но, вроде, история такого не припоминает ...

Неподалеку есть еще одно место, которое зовут островом Робинзона. И всем туристам «заливают», что якобы на нем жил всем известный Робинзон. Думаю, что настоящий остров находится очень далеко от этих мест, но большинство туристов легковерно клюют на эту удочку и с удовольствием посещают его с однодневным визитом из Нади. Их совершенно не смущает, что с этого островка видна нескончаемая береговая лента громадного острова Вити Леву. Правда, попасть на него в те времена белому человеку было опасно. Можно было запросто угодить на вертел к местным аборигенам.

И ради установления истины заглянул в книгу Даниэля Дефо: «Когда же я наконец взобрался на холм, то увидел, какая горькая участь выпала мне на долю: я был на острове! Кругом со всех сторон расстилалось море, за которым нигде не было видно земли, если не считать торчавших в отдалении нескольких рифов да двух островков, лежавших милях в девяти к западу. Эти островки были маленькие, гораздо меньше моего».

А во-вторых, Робинзон же плыл из Бразилии в африканскую Гвинею и потерпел крушение у берегов Африки! И, судя по координатам, указанным автором, это было в районе островов Sherbro или Turtle islands, которые принадлежат сейчас Сьерра Леоне…

Примерно часа через два наша яхта бросает якорь метрах в ста от рифа, ограничивающего небольшой необитаемый островок. Все разбирают маски и ласты и нас отвозят на моторной лодке к бирюзовой лагуне за рифом. Там уже можно прыгать в воду и любоваться красотами подводной жизни. Одному из нас удалось найти громадную красивую раковину с живым моллюском.

Налюбовавшись находкой, выпустили моллюска обратно в море. Других особых красот (коралловых зарослей, каких-то экзотических рыб и т. п.) не было и через час, приняв всех на борт, яхта пошла дальше на север.

Увидев, что позади нас стали собираться грозовые тучи, капитан решил ставить паруса. Все мужчины с удовольствием принялись помогать матросам. Это была настоящая мужская работа!

Когда паруса были поставлены, все кругом преобразилось — корабль так накренился от сильного передне-бокового ветра (бейдевинд), что было трудно устоять на палубе. Свист ветра в вантах, теплый и сильный ветер в лицо и тихо несущаяся вперед яхта. Как тут не почувствовать себя первооткрывателем новых земель?!

Жизнь наладилась. При сильном боковом ветре, когда яхта кренилась, вспомнился еще один термин яхтсменов: «выйти на трапецию» — это когда яхта под сильным ветром грозит перевернуться и ее нужно откренивать, откидываясь с наветренного борта со специальной страховкой. Но это относится к яхтам малого класса — здесь этого не надо было делать. Нужно было только не скапливаться всем на подветренном борту.

После установки парусов команда, раздав ланч, снова устроила для нас концерт.

И вот впереди показалась Земля — это уже наши острова группы Ясава. Их 16 и все они вулканического происхождения и являются продолжением группы островов Маманука. Отелей на них практически нет. На самом большом острове — Naviti — есть несколько деревушек и районный центр с администрацией и больницей.

Острова Ясава знамениты своими песчаными пляжами с кристально чистой водой и яркими кораллами. Из всех фиджийских островов именно эта группа более всего отражает наши представления о тихоокеанских островах. И где-то здесь снимался фильм «Голубая лагуна».

Лавируя между островами, к 17 часам вечера прибываем к нашей цели — острову Drawaqa (17′10″76 S и 177′11″42 E). У нас еще час светлого времени — как известно в экваториальных местах, время дня и ночи разделяется поровну. Яхта бросает якорь в полукилометре от него и мы на шлюпках добираемся до берега. Там нас встречают с песнями и музыкой работающие в лодже фиджийцы и каждому дарят ожерелья из кораллов и живых цветов. Я бы на месте организаторов добавил еще и выскакивание аборигенов с топорами и копьями — было бы еще экхотичнее…

Потом нас поселяют в двухместных хижинах (bure) тропического отеля Barefoot Lodge на побережье острова. Здесь нам предстоит провести три ночи. Лодж имеет 20 таких спальных домиков, которые расположились на берегу океана по обеим сторонам перешейка острова. Устройство домиков простое и сделано в национальном стиле — стены и крыша из тростниковых матов и пальмовых листьев. Окон со стеклами нет — их заменяют ставни, которые открываются для проветривания.

Внутри большие кровати, застланные хорошим бельем и простая плетеная мебель. Электричества в домиках нет. Но внутри каждому постояльцу оставлен электрический фонарик, а по вечерам вдоль дорожек зажигают факела. «Удобства» — в стороне и сделаны раздельно для мужчин и женщин. По «европейски» культурные, чистые и с горячей водой, нагреваемой солнцем.

C высоты наш остров похож на фигурную гранату. И лодж стоит на ее верхней «ручке» шириной около 200 метров. Мы устроились на восточной стороне этого перешейка. Берег океана с обеих сторон низкий и до него от домиков метров по 20–30. Если будет цунами, то — … никаких шансов уцелеть не будет!

Завтра по плану знакомство с островом Дравака, на котором мы поселились, небольшой круиз со снорклингом к соседним островам, а послезавтра — посещение деревни аборигенов Муайра на острове Навити. Думаю, там мы познакомимся и с основными традициями фиджийцев. И потом обратно - в Нади.

----------------------------
В Приложении — документальный ТВ-фильм автора — «Фиджи. Архипелаг нашей мечты» 27' — overland.com.ua/фильмы/фиджи-…

Фотоальбомы к рассказу

Восточная Австралия

Западная Австралия

Теги: Самостоятельные путешествия, Пляжный отдых, Культурно-познавательный туризм