Невероятно интересной, радостной, эмоциональной была поездка в небольшое поселок Тинитекилаак (Tineiteqilaq), расположенный на «материковой» части Гренландии, к северу от острова Ангмассалик (Angmassalik). Поселение, вероятно, было основано в 1923 году, о чем свидетельствуют некоторые исторические записи.
Тинитекилаак размещен на оконечности небольшого полуострова, откуда открывается потрясающий вид на фьорд Сермилик (Sermilik), по которому плавно, величественно и неторопливо плывут огромные айсберги.
Основными «поставщиками» айсбергов являются ледники Helheimgletscher Хельхейм), Isgletscher (Айс), Midgardgletscher (Мидгард), расположенные в северной части фьорда Сермилик. По другую от нас сторону фьорда находится та часть Гренландии, на которой покоится Гренладский ледниковый щит.
Гренландский ледниковый щит
Примерно 2–3 млн. лет назад в период всеобщего похолодания весь остров, названный впоследствии Гренландия, покрылся ледяной коркой. В дальнейшем, при потеплении часть льдов растаяла, и в настоящее время льды занимают почти 85% территории острова. Поверхность ледникового щита в своей центральной части достигает высоты более 3 тыс. м над уровнем моря. Под центральной частью ледникового щита расположена обширная равнина, окаймленная с восточной и западной сторон поясом горных цепей. Под влиянием тяжести ледникового щита центральная часть острова стала прогибаться — ложе ледника там располагается местами даже ниже уровня океана. В настоящее время имеется информация о таянии Гренландского ледникового щита. А если лед Гренландии растает, то уровень Мирового океана повысится на 7.5 м.
В Тинитекилаак можно попасть коротким путем — обогнув южную часть острова Ангмассалик в западном направлении, через фьорд Сермилик. Однако у Ларса была информация от охотников, что и вход во фьорд Сермилик, и сам фьорд забит льдами. Поэтому нам пришлось добираться кружным путем: обогнув остров Ангмассалик с востока, пройти через фьорды Ангмассалик и Икасагтивак. Примерно 3,5 часа неторопливого хода на катере — и мы причалили в небольшой спокойной бухте поселения Тинитекилаак:
Поднявшись от пристани по склону холма к домику, в котором нам предстояло прожить два дня, вдруг … замираем от невероятной открывшейся картины: вот так сразу, за крайним у берега домиком мы видим айсберги!
Бросив, не разбирая, свои вещи, мы понеслись на берег.
Фото С.Анисимова
Это невероятно! Настоящее ледовое царство — по воде плывут льдинки, льдины, айсберги — большие, очень большие, разных форм, размеров, очертаний, белые, голубые. Их много, очень много — весь фьорд Сермилик забит ими! Отколовшиеся от глетчеров, вдалеке видны несколько громадин — сложно оценить их размер, но очевидно одно — они просто огромны!
Если не торопиться, сесть на камушек у воды и замереть от наслаждения и покоя, то можно заметить, как степенно, не спеша льды двигаются — на юг, к выходу из фьорда Сермилик. Картинка все время меняется — маленькие льдинки двигаются быстрее, то прячась за большими льдинами, будто от стыда за свой небольшой рост, то вдруг горделиво выплывая из-за них — мы и сами с усами!
Отлив, обнаживший скальный берег из полосатых камней, помимо пахнущих морем рыжих водорослей оставил на мели ледышки различных форм, размеров и очертаний.
Как сегодня тепло и солнечно! Это просто чудо, что меня в зимних горнолыжных штанах не хватил тепловой удар!
Фото В. Роготневой
Я забралась на невысокий холм, откуда открылась роскошная панорама на поселок и настоящий ледовый хаос на воде. И над всем этим царит торжественное безмолвие — ни одного звука, ни шороха.
Чуть позже эту тишину нарушил звук моторной лодки, пробирающейся среди льдов. Мне стоило огромных усилий ее обнаружить — небольшую точку среди громад айсбергов выдал след на воде. Вот сейчас-то и стали понятны габариты ледяных гор:
А вечером на закатной зорьке Ларс повез нас в самую гущу ледяной каши — мы плавали между громадными льдинами, айсбергами, обходя их со всех сторон, потрясенные спокойным величием вековых льдов.
Усталые, довольные, потрясенные увиденным мы вернулись в уже притихший поселок.
Как и во всех других поселках, в которых мы побывали, здесь своим чередом идет неторопливая незамысловатая жизнь.
Интересно, что питьевую воду в поселок доставляют на танкере — два раза в год приходит корабль и наполняет водой огромный бак, стоящий недалеко от берега. Жители поселка с ведрами, канистрами приходят к этому баку за водой. Я попробовала на вкус морскую воду фьорда. Оказалось, что она почти не соленая — тающие айсберги разбавляют ее пресной водой.
Еще один закат в Тинитекилаак — на следующий день — мы застали на небольшом острове Сарпак, отделенном от полуострова неширокой протокой, тоже забитой льдами. Берег острова выстлан огромными камнями, до зеркального блеска отполированные штормами, ветрами, приливами-отливами. Камни разноцветные, полосатые -бежевые, желтые, оранжевые, иногда по ним как будто дорожка проложена — это «бежит» мраморная жилка.
Последний вечер в поселке Тинитекилаак подарил нам закат, отпылавший нежнейшими красками.
Забыв про свои фотоаппараты, как зачарованные, провожали мы последние отблески солнца, подарившего нам свой роскошный свет:
Поджидающий в заливе на катере Ларс уже в густых сумерках переправил нас в поселок:
А завтра мы попрощаемся с поселком Тинитекилаак, где население численностью не больше сотни человек живет своей тихой размеренной жизнью среди айсбергов, и вернемся в Тасиилак, который кажется теперь чуть ли Центром Вселенной.
Мои рассказы про Гренландию:
© 2009–2024 Туристер.
При полном или частичном использовании материалов сайта прямая индексируемая гиперссылка
на www.tourister.ru обязательна.
