Брага и Гимарайнш: просьба — не смешивать этот Средневековый коктейль!

налюбовавшись мостом Понти-ди-Дон-Луиш I черед реку Дору

и аутентичностью района Рибейра,

отведав именно там в одном из многочисленных ресторанчиков изумительнейшего портвейна, закусив его рыбными хрустящими штучками,

на следующее утро из своего гостевого дома, находящегося недалеко от ж/д вокзала Сао-Бенто, я вышла раненько, пока еще все досматривали свои расчудесные сказочные сны. И покинула я эту сонную обитель навсегда, примостив свой, слегка потяжелевший на вес подарков, рюкзачек за спину: планы на следующую ночевку в Порто у меня были совершенно иные.

Итак, едва не перепутав пути на пустом ж/д вокзале Сао-Бенто со второго дубля, облегченно вздохнув, в 6–45 сев в пустую электричку,

ровно в 8–00 я вышла в Браге. Ну не прелестно ли, целый световой день впереди и начитавшись советов бывалых туристов, я была уверена, что согласно своего утопического плана успею все-все-все и даже более того! Наивная, как же я заблуждалась! Еще одна часть моего марлезонского балета повествования про то, как не надо поступать, в смысле- не надо так сумасшедше спешить! Но обо всем по порядку.

Прямо у выхода из здания ж/д вокзала в Браге находится автобусная остановка с табло и указанием на нем всей необходимой информации о движении транспорта и даже температуры за бортом +10, после ночного дождя было зябко, сыро, туманно, хорошо еще что не -10!

Необходимый мне автобус № 2 подошел минут через пять, до отказа забитый школьниками, спешащими на уроки-я попала в час пик по Бражски, но что очень кстати- в автобусе работало отопление. Купив у водителя билет за 1.65 Евро, цепляясь за всех своим рюкзачком протиснулась в салон, где парнишка сразу же уступил мне свое место. Следить за остановками и табло с их названием в данном случае не имело смысла- конечная остановка автобуса как раз у начала подъема к известному и древнему религиозному центру Португалии святилищу Bom Jesus do Monte,

куда я собственно и ехала в такую рань. Минут через 15 автобус остановился, а водитель пояснил, что подъемник еще не работает и вверх мне придется топать пешком. Позже, уже спустившись вниз, я рассмотрела расписание фуникулера: в зимнее время он лентяйничает и начинает свой рабочий день с 9 часов,

да это ему и простительно: старейший в мире гидравлический фуникулер соединяет санктуарий с Брагой с 1882 года. Построенный по проекту швейцарского инженера Никлауса Риггенбаха и работающий за счёт противовесов с применением воды он стал первым фуникулёром на Пиренейском полуострове (и аж седьмым по счёту в мире).

Быстрее направившись к лестнице, я забыла глянуть расписание самого автобуса № 2. От остановки в город он отходит каждые полчаса: в 10, 10–30 и т. д.

С утра единственными желающими преодолеть подъем на гору Эшпинью высотой в 564 метра оказались несколько местных жителей, заботящихся о своем здоровье и использующих сложноватый рельеф местности для занятий спортом: для начала разминка перед сложным подъемом, приседание, то-се, затем по многочисленным ступенькам кто бегом, а кто еле-еле передвигая ноги и делая частые остановки. Было пасмурно, но тихо и спокойно, подниматься вверх, шурша сухими опавшими листьями мне было очень даже приятно.

История возведения величественного сооружения уходит корнями в начало XIV века, именно тогда на горе появился крест, в честь которого в 1373 году там построили небольшую часовню. В последующие века извилистый путь на гору, куда стекались для поклонения Богу жители окружающих селений, на поворотах оброс 14 миниатюрными часовенками-гротами.

Эти сооружения известны как «капеллы страстей Христовых».

Сначала старые ступеньки шли по склону горы заросшему лесом, несколько пролетов, поворотов и открылась большая площадка с великолепными видами на город, раскинувшийся внизу!

А повернувшись на 180 градусов перед взором предстала жемчужина Святой горы,

уникальный архитектурно-ландшафтный комплекс с знаменитой завораживающей лестницей Via Sacra («Святая дорога») с перекрещивающимися тремя большими пролетами, поднимающейся на 116 метров и церковью Бон-Жезуш,

выполненной в неоклассическом стиле, находящейся на самой вершине горы и словно парящей в небе. Хотелось бы сказать-парящей в облаках, но их было маловато.

Санктуарий (святилище) Бон-Жезуш-ду-Монти в переводе с португальского означает «церковь доброго Иисуса на горе». Возведение санктуария в 1722 году начал бражский архиепископ Родриго де Моура Теллеш. Одолевая всю лестницу на коленях, паломники словно повторяют путь Христа. Лестница, насчитывающая 581 ступень, заканчивается на площади Terreiro de Moisés, украшенной статуей святого Лонгина и фонтаном с пеликаном.

Старую церковь Бон-Жезуш снесли в 1784 году, а на ее месте построили новую, в неоклассическом стиле по проекту архитектора Карлоса Амаранти. Освятили ее в 1834 году.

Медленно поднимаясь по ступенькам, я все время останавливалась, не потому что устала-нет, а чтобы оглянуться назад и увидеть еще и еще раз красивейшую панораму.

Поднявшись на самый верх, была очарована храмом, клумбами с яркими цветами,

тишиной и опять же шикарными видами на долину и город, раскинувшийся далеко внизу.

Покружив рядом, приводя в норму восторженное дыхание, поохав и ахав сразу внутрь храма я не пошла, это было бы слишком просто, а отправилась исследовать близлежащие, так интересующие меня, территории. Совершенно очаровала площадка с двумя миниатюрными часовенками,

фонтаном в центре и видами на город.

Тропинки уводили вверх, по одной из них я прошла чуть дальше и увидела озеро с лодками,

скамейки, тропинки, уходящие в разные стороны. Пройдя по одной из них очутилась в чудесном месте: мостики, гроты, огромные камни, поросшие мхом,

водопадики. В общем, я попала в сказку, что мне естественно очень понравилось, очень люблю такие зачарованные места и святилище вписывается в природу очень гармонично. Часам к 10 вновь спустилась к храму и теперь конечно же зашла внутрь пустого помещения.

В нем тихо и проникновенно играла музыка, а ровно в 10 начали отбивать удары колокола, потом постепенно удары превратились в музыкальный перезвон. Я быстро вышла на улицу, чтобы послушать, это было очень громко и красиво!

На территории святилища находятся несколько гостиниц.

В общей сложности я провела здесь 2 часа, наслаждаясь буквально всем и, конечно же, природой и храмом, а потом даже не вспомнив о подъемнике (элеватор-по португальски)

я и вниз пошла пешком, на это уходит минут 10, вверх наверное чуть больше.

Автобус только что ушел, следующий пришел в 11, на этот раз он был пустой и, почти не делая остановок, минут через 10 высадил меня на площади Революции, она называется Central II, это центральная площадь и далее, чтобы попасть в центр старого города, следует идти вперед по ходу движения автобуса.

Брага один из старейших христианских городов основанный римлянами в 14 году нашей эры на месте древнего кельтского поселения, был назван Бракара Августа, в честь императора Августа. После падения Римской империи городом поочередно владели готы, а затем мавры, которым пришлось подчиниться власти португальского короля Афонсу III.

Кастильским королем Альфонсом VI Брага была отдана в качестве приданого его незаконнорожденной дочери Терезе Леонской по случаю её свадьбы с графом Генрихом Бургундским. И именно их сын, Афонсу Энрикеш впоследствии стал первым королём Португалии. Брага имеет титул «Город архиепископов» и остается церковной столицей Португалии уже несколько веков.

Исторический район Брага оказался очень интересным городом, в центре много, симпатичных улочек, домиков, что отведенных на нее трех часов мне совершенно не хватило!

Я же этого не знала, с большим сожалением пришлось подчиниться мною же состряпанному жесткому расписанию и буквально тащить себя на автовокзал: между Брагой и Гимарайншем существует только автобусное сообщение.

От центра Браги до автовокзала идти всего минут 10. Перед вокзалом, проходя через крытую галерею, заглянула в кафе, надо же было хоть чем-то умаслить и подсластить разгневанную душу и надо сказать пекарям это удалось: вкуснее и разнообразнее выпечки я не видела за всю свою поездку, да и по цене оказалось совсем не дорого. Перед отходом автобуса (расписание у меня конечно же было) успела выпить кофе и продегустировать два новых вида выпечки, они оказались так вкусны, что, пожадничав, я купила про запас еще парочку. Шоколадная финтифлюшка

оказалась твердая и жуткая на вкус, не знаю, что за рецепт такой, но дальнейшая ее судьба не завидная-бросок в мусорное ведро отеля.

В здании вокзала по какому-то внутреннему наитию сразу же повернула налево и спустилась по лестнице к автобусным терминалам.

Нужный стоял прямо у выхода, купив билет у водителя за 3–20 евро, я уселась на первое сиденье и почти сразу же, практически пустой, он отправился в путь, по дороге останавливаясь на остановках и подбирая всех желающих.

Мой мозг был настолько переполнен увиденным, что я тут же достала планшет и едва успевая нажимать на буквы, лихорадочно стала записывать все эмоции, накопившиеся за полдня. Люди заходили, выходили, но я ничего этого не видела, была слишком увлечена экраном и старалась поскорее и побольше написать. Часть текста вы читаете сейчас. В последующие пару дней, оставшихся от путешествия по Португалии, я уже не могла остановиться- писала везде: в электричках, автобусах, самолете.

Но, все же иногда отрываясь от экрана, я подглядывала за тем, что же твориться за окном: минут 20 ехали по самой Браге, потом проезжали населенные пункты, один плавно переходил в другой, я даже не успевала замечать черту, разделявшую их. Автобус походил на обычный городской в нашем понятии, но внешне был как междугородний, кружил по бесконечным серпантинам, лихо выворачивая на виражах. Ехал около часа и все время в горы выше и выше. По дороге небо затянуло еще больше, из серого оно сначала стало просто темным, а потом почернело и наконец-то пошел долгожданный дождь, ах чтоб тебя!

Город Гимарайнш, куда я ехала, считается «колыбелью» Португалии, ведь именно здесь родился Афонсу Энрикеш, ставший впоследствии первым португальским королем.

В этой поездке я вовсю пользовалась maps/me, дома метками отметила все достопримечательности и теперь стоило включить экран мобильника, как я сразу знала, в какой точке города нахожусь и куда далее следует идти, очень приятное ощущение, скажу я вам.

От вокзала Гимарайнша в исторический центр надо держать путь вправо и с первых же шагов я заметила, что город другой, если сравнивать его с Брагой. Та, легкомысленная воздушная кокетка, вся в разноцветных кружевах и рюшах, в длинных шуршащих креолинах, в чепчиках на локонах, а он строгий, этакий важный франт, но легко поддающийся уговорам, падок на лесть и только поэтому позволил слегка принарядить себя, весьма корректно и в пределах разумного. Его каменные дома, украшенные балкончиками выглядели очень привлекательно.

Проходя по узким мощеным улочкам, меня не покидало ощущение, что я попала в прошлое, в настоящий Средневековый город и как в любом таком городе, здесь был свой замок, вокруг которого собственно и строилось сначала деревенька Вимараненш.

Конечно же, именно в замок я первым делом и пошла, проходя вдоль дороги мимо бесконечной высокой хорошо сохранившийся средневековой стены постройки 14 и 15 веков. На территорию зашла со стороны дворца герцогов Браганса, справа от фасада, откуда вверх на холм ведут ступеньки.

Но советую все же идти к замку по улочкам старого города, тогда вы как раз выйдите к центральному входу дворца герцогов Браганса и можно сразу зайти внутрь в музей.

Я же попала сюда после того, как прошла по территории и исследовала башни замка, где вход платный, но чисто символичный- всего 2 евро и идти во дворец у меня уже не было времени.

История замка берет свое начало в 959 году, когда графиня Мумадона Диаш даровала земли для строительства мужского монастыря, а для защиты его от нападений норманнов на вершине холма велела построить замок-крепость. Спустя столетие земли вместе с замком перешли королю Кастилии и Леона — Альфонсо VI Генриху Бургундскому за услуги, оказанные в борьбе против арабов. Альфонсо VI устроил здесь свою резиденцию и обосновался вместе с семьей. И именно здесь, в этом замке 29 июля 1109 года и родился его сын — Афонсу Энрикеш I, ровно через 30 лет ставший первым королем Португалии.

К тому времени крепость была уже почти разрушена и нуждалась в восстановлении. Граф принял решение разрушить то, что осталось от замка и расширить границы. Новое сооружение стало более прочным и с 1139 года, когда Португалия стала независимой, замок стал официальной королевской резиденцией.

Я с удовольствием полазила по оборудованным деревянным лесенкам,

все время думая, что построены эти башни были для Гулливера, настолько огромны камни, из которых он сооружен. По периметру замка находятся восемь башен высотой до 28 метров.

У стен замка веселилась молодежь, скорее всего студенты проводили какое-то действо. Они были разделены на две группы, типа мальчиши и плохиши. Мальчиши были одеты во все черное: мантии, бриджи, гольфы, головные уборы, а плохиши в какие-то грязные камбинезоны непонятного цвета не первой свежести.

В обеих командах присутствовали как парни, так и девушки. Они ходили по территории замка, совершая им одним понятные действия, сопровождающиеся речевками и синхронными движениями, наклонялись вперед, падали на землю,

кричали то по одному, то все хором. Когда я уже шла к выходу с территории, они встретились мне на пути и сами предложили сделать фото.

Покинув замок, медленно побрела по улочкам и площадям города и была совершенно ошеломлена, насколько они были интересны, самобытны, аутентичны, а происходящее на них было понятно лишь местным жителям.

Проведя здесь также около трех часов, я поняла, что это очень мало, я практически ничего нормально не увидела, пронеслась даже не рысью, а галопом. Кроме башен замка я больше нигде не была, не зашла ни в одну церковь, даже не присела ни разу. Конечно, продолжительность светового дня осенью мала и мне уже около пяти часов пришлось выдвинуться в сторону ж/д вокзала. Кстати к нему ближе идти от красивой готической церкви Носа-Сеньора-да-Оливейра, построенной в конце XIV века,

о чем я поняла позже, сделав большой лишний круг.

Купив в кассе билет, вернее положив с помощью кассира 3–10 евро на карточку и не забыв ее провалидовать, приложив к аппарату на перроне в 5–12, строго по расписанию на электричке я отправилась назад в Порто, но на этот раз на вокзал Порто-Кампанья. Почему так? Да потому что завтра мне необходимо было ехать назад в Лиссабон, а по пути предстояло одно дельце, и чтобы выполнить его, мне надо было выехать очень рано, раньше чем когда-либо в этой поездке и именно с Компаньи.

Отель Hotel Poveira оказался как нельзя удобным для такого случая, он находился прямо через дорогу от вокзала, уютный, чистенький, с огромной двухспальной кроватью, кондиционером, которым я немедленно воспользовалась. Для желающих предоставляются завтраки, но как уже обычно для Португалии- отсутствие фена.

А наиважнейшее дельце мое называлось-Томар

и именно с Кампаньи туда идут поезда, хоть и не по прямой, а все больше огородами, огородами!

Слушайте сюда, друзья и потом не говорите, что не слышали: Брагу и Гимарайнш не стоит смешивать и соединять друг с другом, им вполне реально уделить по целому дню, можно в одном из них переночевать, а потом уже спокойно ехать далее по обычному туристическому маршруту.

Томар. Наследство тамплиеров.

Фотоальбомы к рассказу

Брага, город множества церквей

Святилище Бон-Жезуш-ду-Монти

Теги: Самостоятельные путешествия