Она и океан.
Бон диа, Лишбоа… Когда сбываются мечты.
Про королей, бастардов, монастырь ду Карму и великое землетрясение.
Синтра и Дворец-Невидимка.
В 205 году до н. э., Лиссабон был превращён в римскую колонию, а после падения Римской империи переходил из рук в руки «варварских» племён с севера Европы: аланов и вестготов, которые называли его Olissabona. В 716 году Лиссабон заняли соседи с близлежащего континента-мавры, чьё пребывание длилось почти половину тысячелетия-450 лет. И только в 1147 году под предводительством первого португальского короля Афонсу Энрикеша город был освобождён от мусульман. В 1256 году во времена правления Афонсу III Лиссабон стал столицей страны и получил своё нынешнее название Lisboa.
Мое пребывание в Португалии продолжается. Вчера, в субботу, 5 ноября, я покидала пределы Лиссабона, видела давно манящий меня океан, съездила в Синтру. Вечером мы встретились с моей подругой, Нат, которая прилетела из Бенидорма специально на встречу со мной и с Лишбоа и мы славненько так покутили.
А сегодня воскресенье, 6 ноября, праздник — день прославления святого Нуну, основателя монастыря ду Карму и у нас грандиозные планы- завоевание Белем! А по воскресеньям вход во многие достопримечательности совершенно безвозмездно, т. е. даррром! Почему бы не воспользоваться?
Это был действительно воскресный и неспешный день! В Белем мы решили поехать на электричке с вокзала Cais Do Sodre, а чтобы дойти до него пешком, имели возможность лишний раз прогуляться по улочкам, по Praça do Comércio
и набережной Тежу, полюбоваться солнечным, нарядным и ярким Лишбоа!
На берегу Тежу установлен необычный памятник-огромному разноцветному петуху, который благодаря легенде стал одним из символов Португалии.
А дело было так: в старинном городке Барселуш, недалеко от Порту у зажиточного землевладельца кто-то спер столовое серебро, а вину свалили на постороннего, паломника из Галисии, шедшего по Пути Сантьяго и остановившегося заночевать в таверне. Его схватили и поволокли к судье, который как раз приготовился обедать жареным цыплёнком: «Повесить!», рявкнул тот, не разбираясь, лишь бы быстрее отвязались!
«Настанет время, когда жареный петух пропоёт, что я был прав…« — молвил галисиец. И как только накинули на его шею петлю, вскинулся справедливый петух и закукарекал! Опомнился судья-это был знак свыше и отменил несправедливый приговор. А справедливому петуху поставили памятник.
В 1930-х годах гончар из деревеньки близ Барселуша вылепил из глины петуха — в память о том самом, жареном крикуне. Фигурка получилась не очень, но ярко раскрашенный он приобрел некий шарм. Таких же петушков захотели иметь односельчане, затем жители окрестных городов. А закончилось тем, что расписной петух стал символом Португалии.
Симпатичных расписных ярких петушков разных размеров и расцветок можно купить на память во всех сувенирных лавках.
А вдали уже виднеется знаменитый двухкилометровый подвесной мост 25 Апреля, раскинувшийся над Тежу. Впервые о необходимости строительства моста, соединяющего Лиссабон с округом Алмада, заговорили еще в 1876 году и на протяжении следующих почти ста лет, к этому вопросу неоднократно возвращались. Паромы уже не справлялись с пассажирским и транспортным потоком.
В ноябре 1962 года наконец-то начались строительные работы, а официальное открытие моста Салазара, названного так в честь премьер-министра, состоялось в августе 1966 года. После свержения диктаторского режима в 1974-м году, мост стал одним из символов „революции гвоздик“, благодаря своему цвету и горожане демонстративно стали называть его „25 апреля“.
Вдали видна 28-метровая статуя Христа, торжественное открытие которой состоялось в 1959 году.
А мы тем временем мы пришли на вокзал Cais Do Sodre, с которого каждые 20 минут отправляются электрички в сторону Белема.
8 минут в пути и мы вышли на улицу, залитую ярким осенним солнцем, палящим щедро, как последний раз в сезоне!
Белем-свое название район получил в честь города Вифлеема, только на португальском название этого религиозного центра звучит немного иначе. С конца 15 века район Белем был всего лишь поселением, а потом небольшим городком на берегу реки Тежу. Именно отсюда отчалил Васко да Гама (Vasco da Gama — Вашку да Гама) на поиск морского пути в Индию также как и сотни других кораблей в поисках новых земель. Лишь к концу 19 века район Белем был присоединен к Лиссабону.
Вся набережная Белем -сплошные парковые зоны и первая из них-парк Альбукерке с памятником великому португальскому мореплавателю и завоевателю в центре Афонсу де Албукерки,
вдохновителю и архитектору португальского владычества в Индии. Именно его капитаны впервые достигли берегов Китая и встали в бухте Жемчужной реки. Он же первым снарядил и возглавил экспедиции на Малабарские острова, остров Цейлон и в Юго-Восточную Азию. В качестве вице-короля Индии Альбукерке проявил блестящие административные и управленческие способности, превратив Гоа в процветающий торговый город, где он умер и был похоронен. Усилиями неутомимого португальца была создана первая в истории Нового времени колониальная империя, впоследствии вытесненная быстро набирающими силу Англией и Голландией.
Меня постоянно отвлекала ноющая рука, которой досталось накануне на берегу океана, из-за нерадивой и слишком суетной хозяйки, поэтому мысли мои были вразброс, действия размагничены, движения заторможены, а по сему свои шпаргалки о посещении Белема я элементарно забыла в номере. Это меня расстроило, но совсем не удивило (Помните Рим и виллу Боргезе? Я то уж точно не забуду)))! Ладно, хоть доехали без приключений и то уже достижение, далее будем ориентироваться на местности. Хотя с ориентацией в какой-то момент было туговато, но об этом позже. А пока чудесный денек, настроение соответствующее, вдали уже видны стены монастыря, как вдруг препятствие: впереди на зеленой лужайке под ярким и ласковым белемским солнцем рысачат гарцуют, создавая интригу, стройные, все из себя празднично разодетые гусары! (нет, конечно не гусары, но пусть будет так!).
Удивлению нет предела, радость от предстоящего лицезрения зашкаливает: „Как же нам повезло увидеть подобное действо! Не иначе какой- то праздник!“ А парни все гарцуют, шикарные лошади, почуяв интерес, тоже стараются не оступиться, не упасть и случайно не сбросить седоков! Мы прячемся под тенью деревьев прямо в саду Васко да Гама Jardim Vasco da Gama (громко сказано-сад, просто стриженый газон) и любуемся,
как вдруг внимание отвлекает многоголосье толпы: „Это еще что такое?“. А со стороны монастыря новая диковинка: почти стройными рядами прямо на нас движутся разноцветные островки!
Мы через силу стараемся отвлечься от гарцующих композиций и приковываем взгляд к приближающейся яркой колонне, стараясь разглядеть на табличках причину их выступления! Но тщетно, название стран видели, а причину сего красочного мероприятия так и не поняли! Сегодня день святого, возможношествие связано с этим?
Как не хотелось нам остаться и понаблюдать торжественный момент воссоединения гусаров и разноцветного шествия, но надо было идти далее, а по сему прервемся и проследуем мимо небольшого павильона в честь тайской принцессы Маха Чакри- Princess Maha Chakri.
подаренныйТаиландом в честь 500-летия дипломатических отношений с Португалией. В 2011 году его собрали в Бангкоке без единого гвоздя или шурупа, а затем на корабле доставили в Лиссабон по маршруту корабля, на котором в 1511 году прибыл в Королевство Сиам (ныне Таиланд) португальский первооткрыватель-дипломат Дуарт Фернандеш. Во время официального открытия павильона в 2012 году присутствовала и сама принцесса Таиланда Маха Чакри Сириндхорн.
Это один из 4 подобных павильонов, которые находятся за пределами Таиланда.
И вот наконец то, к чему стремилась вся я без остатка-монастырь Жеронимуш!
Пламенеющая готика стиля Мануэлино! Боже мой, опять это словосочетание, ведь только что был Милан с его умопомрачительным Дуомо! Сколько раз я с упоением разглядывала это архитектурное чудо на фото других и завидовала, завидовала, а потом мечтала, мечтала! И вот результат- сбылось! Как описать накатившиеся чувства, да и можно ли их описать простыми буковками и словами? Ну так не буду и пытаться, просто идем и смотрим.
Мануэлино — стиль относящийся к так называемой пламенеющей готике, достигший своего рассвета при правлении Мануэла I, сохранился и после его смерти. Для мануэлино характерно использование морских тематик в деталях орнамента, наносимых по всей поверхности. Самыми распространенными элементами архитектуры мануэлино являются: канаты, якорные цепи, армиллярные сферы, кресты Ордена Христа.
Очередь на первый взгляд испугала: под палящими лучами солнца без шляпок, как это можно вытерпеть? К тому же в номере я забыла даже очки, тяжелый случай, видимо накануне пострадала не только рука! Добрая толстенькая тучка, услышав наши сетованья, тут же кликнула своих юных фрейлин и приказала им: „Прикройте собой солнышко, чтобы те две Нат не зажарились!“. Но молодежь, что с них возьмешь? Налетели, разыгрались, увлеклись и давай поливать нас редкими, но крупными каплями! А мы же принарядились, быть мокрыми курицами совсем не хотелось-достали ветровку, пока развернули, прикрыли свои головы-тучки смеясь-веселясь и убежали, а за этим занятием подошла наша очередь, вход -бесплатный. Детали-позже.
Выйдя из монастыря, очумевшие и впечатленные, мы захотели продолжения праздника-требовался второй завтрак и перезагрузка!
Но у входа нас отвлекли музыка и танцы: молодежь исполняла что-то уж очень своеобразное, с приседаниями и необычными "па"!
А из собора выходили наши давешние разноцветные знакомые и что мы заметили еще сразу-контингент в основном возрастной. Но это не мешало им быть радостными, позировать для фото и даже куражить!
А за этой колоритной дамой я „охотилась“ минут пять!
Прошлись по небольшому рыночку, организованному напротив монастыря и напоминавшем скорее барахолку.
Прошли мимо розовенького Беленского национального дворца, построенного в 1559 году герцогом Авейраш, выходящего окнами на площадь Афонсу Албуркерке. Дворец был официальной резиденцией португальских королей, а затем президентов Португальской республики.
Выходной день, народ прибывает, как-то сразу и разом все проголодались и заняли столики близлежащих кафе. С трудом, но нашли для себя свободное местечко, искать что-то другое мы были уже не в состоянии.
Подкрепились, отдохнули, Нат так мимо ходом и спрашивает у меня, как у главной путеводной нити: „Ну и куда дальше?“ Нить стала лихорадочно мониторить в своей памяти, напрягать ее и ……тут помню, тут что-то должно быть рядом…. " Ах, отчего такое яркое солнце и так греет!», я вертелась по сторонам, потом мы шли квартал-другой,
спросить не у кого, все попрятались в кафе и тут через дорогу как раз полицейский участок! Нат не успела даже моргнуть, не то чтоб остановить меня, а я уже стояла на ступеньках и пыталась выудить у полицейского конфиденциальную информацию, где находится «Treinadores Museum!» Бедного полицейского одолел столбняк от переводчика Google, я не стала ему признаваться, что сама в шоке от него и причем уже давно! Тут подошла Нат и по-испански терпеливо объяснила парню, какими средствами передвижения пользовались в прошлом и что нам бы очень хотелось их увидеть. «Museu dos Coches!»-чуть не закричал измученный полицейский, с радостью позволил сделать мне фото в офисе
(я его уже сделала, не спрашивая, привычка!) «Ну да, Музей карет, мы ж так и говорили!» -сказали мы с Нат и пошли в направлении его вытянутой руки!
В огромном павильоне в красивейшем помещении бывшего манежа разместилось подлинное королевское великолепие-экспонаты музея карет (Museu Nacional dos Coches), которые отмотали ленту на столетия назад и показали нам удивительные детали давней и современной истории. Музей был основан королевой Амелией в 1905году, в нем хранится 50 роскошных карет XVI–XIX веков.
Самая старая карета принадлежала королю Филиппу Испанскому, она датируется 1581 годом. Друзья мои, это был также бесплатный музей, но не это важно: это был реальный взрыв нашему эстетическому восприятию! Ничего подобного дожив до моих)) лет я не видела! Шикарнейший музей, рекомендую, подробнее покажу позже!
Часа через 1,5 выйдя из музея, мы сели в тенечке, дабы восстановить пульс и привести в норму дыхание, дать отдых глазам, уставшим от обилия золота и роскоши, а потом неспешно, постоянно оглядываясь, а что там внизу, пошли вверх по улице Calcada da Ajuda. Это была странная улица: справа она чистенькая, аккуратненькая и причесанная,
а слева, как будто ее начали убирать, а потом устали или расхотели: растрепанная, забывшая прихорошиться и даже умыться!
Но что это впереди? Опять гусары!
Ну и повезло же нам сегодня на зрелища!
«Отогнув уголок занавески
Смотрят барышни в каждом окне!»
«Конь горячий, игрив, но послушен
И гордится своим седоком!»
Деликатный момент: следом за импозантными рядами ехала уборочная машинка и собирала …кое-что, оставленное лошадками!))
Чем выше по улице мы поднимались, тем красивее открывались виды в сторону Тежу!
Слева за оградой нас поманил своей прохладой и журчанием фонтанчика Jardim Botânico d’Ajuda,
но мы спешили в Национальный дворец Ажуда (Palacio Nacional da Ajuda),
построенный для королевской семьи, которая и прожила в нем вплоть до 1910 года-года провозглашения Республики, был закрыт и открыт уже в качестве музея в 1968 году. А нас опять ждал бесплатный поход по великолепным залам дворца, украшенных мебелью в стиле Людовика XV, гобеленами и статуями, коллекциями произведений искусств, начиная с XV и заканчивая XX веком.
Дворец до сих пор используется правительством Португалии для проведения официальных церемоний. Совершенно уникальные интерьеры, роскошные и поражающие своим великолепием, конечно же я не устою и покажу вам их подробнее.
Отработав таким образом целый рабочий день, уставшие и до отказа наполненные разнообразной информацией, с глазами, в которых мелькали золотые и хрустальные огоньки, мы дождались автобуса на остановке рядом с дворцом и поехали на площадь Коммерции, чтобы посетить последнее на сегодня культурное сооружение- Кафедральный собор Лиссабона (Sé de Lisboa) или церковь Святой Марии Всевышней (Igreja de Santa Maria Maior), который расположен на небольшой возвышенности рядом с районом Алфама и его башни видны из многих точек города- я их уже видела со смотровых.
Перед входом в собор бойкое и совсем небольшое местечко: здесь и остановка трамвая № 28, на котором я так и не прокатилась, и остановка тук-туков, которые скучали в ожидании туристов. Собору в романском стиле почти девятьсот лет, а решение строить его было принято в 1147 году сразу же после отвоевания Лиссабона португальцами во главе с королем Афонсу I Энрикиш.
Землетрясение 1755 года нанесло огромный ущерб собору: были разрушены Часовня Святого Причастия, южная башня, внутренний двор, поврежден алтарь включая королевские гробницы, а так же разрушилась часть сводов, что привело к обрушению купола. Затем долгие годы собор частично реставрировался и перестраивался, заново в этом виде он был открыт 5 мая 1940 года ко дню празднования 800-летия основания Португалии и 300-летия восстановления независимости.
Интерьеры кафедрального собора достаточно аскетичны, их специально возвращали к оригинальному виду уже в 20 веке.
За алтарем полукругом расположены любопытные готические капеллы, в которых стоят саркофаги и гробницы с покоящимися в них известными людьми.
Вот это гробница безымянной принцессы, читающей книгу.
Дальше мы прошли в клуатр, там до сих пор ведутся археологические раскопки, доказывают предположение, что изначально на месте собора был расположен римский храм, а впоследствии уже мечеть. Я где-то прочла, что в этом внутреннем дворе жили вороны, потомки воронов прибывших на корабле вместе с останками святого Висенте. Последний ворон умер в 70-х годах прошлого столетия.
Ранним утром следующего дня у меня начинался небольшой маршбросок на Север Португалии. Дни пролетели и вот я, сидя в электричке, и глядя в окно на приближающийся новый район Ориенте, как никогда увидела контрастность Лишбоа: роскошь и практически нищета, трущобы соседствуют рядом. Здесь вам и шикарнейший мост, огромные навороченные многоэтажки, торговые центры, канатка, а мимо проносившегося состава мелькали ободранные домики, размалеванные граффити стены. Кстати эти художества повсюду, не люблю я их, поэтому почти и не фотографирую.
Вылет в Рим следующим утром у меня был слишком рано, лиссабонское метро спит долго, поэтому я на одну лишь ночь забронировала отель ближе к аэропорту. Это был отель Аламеда и творил он такое, что я пообещала себе написать об его проделках букингу, а возможно и сам букинг здесь замешан, я уж и не знаю. При поиске выбирала услугу бесплатной отмены брони, которой можно было воспользоваться до 8 ноября, а 6 ноября с раннего утра, когда я еще досматривала сны, отель начал бомбить мой мобильник СМС, на электронку отправлять письма, с известием, что ваша карта не платежеспособна, вследствие чего вам отказано в проживании. От букинга вслед пришло письмо, что если вы укажете номер другой карты, то так уж и быть, отель позволит вам переночевать. А это было воскресенье, накануне, как вы помните, прилетела моя подруга, а понаприходившая информация требовала внимания и времени, а у нас же впереди был очень насыщенный день, поэтому я оставила эту головную боль на потом. А вечером зайдя в личный кабинет, заново ввела номер карты и вся сумма радостно и мгновенно списалась с неё, от букинга пришел жест доброй воли-все, ночевать вы будете не на лавочке в сквере. Для успокоения подруга по-испански пишет в отель, требуя уточнения о брони, ответ пришел также положительный. Все, можно выдохнуть! Но продолжение о гостеприимности отеля следует: 10 ноября самый ранний за всю поездку выезд из Порто, 4 часа с двумя пересадками до Томар, 3 часа бродилок по замку тамплиеров, возвращение в Лиссабон и планы на последний вечер в Португалии, а для их реализации надо как минимум избавиться от надоевшего рюкзачка, оставить его в отеле и что в итоге? С ж/д вокзала Компанья доезжаю на метро до м. Аламеда, нахожу отель с таким же названием, почти рядом с метро и минут 40 терпеливо жду у двери на этаже: звоню и в дверь и по телефону-все вымерли! Закипая от бессилия и злости, я запихала распечатку брони в щель двери и совершенно без сил и желания поехала в исторический центр, побродить немного напоследок и забрать оставленный багаж в прошлом жилье-гостевом доме, где все хозяева присутствовали и мой чемоданчик целых три дня находился на их попечении.
И пока я пыталась отвлечься и гулять,
посыпались бесконечные звонки из отеля, сначала я просто не брала трубку, а потом когда мне позвонили из Франции (букинг наверное), я вообще выключила телефон. «Теперь вы попереживайте и ждите меня» -злорадствовала я.
Позже молодой человек на рецепшн отеля предупредительно открыл дверь на этаже, наверное как я только вышла из метро))), всячески распинался, пытаясь услужить, заказал мне такси на ранний выезд, правда за мой счет. Но апофеозом последнего вечера в Португалии было отсутствие кипяточка в душе, о котором я мечтала еще с Томара, сколько бы я не мучила кран-тепленькая так и не пошла, хотя по просьбе мне был выдан даже фен, которым не суждено было воспользоваться. А в остальном, прекрасная маркиза, отель очень даже ничего, большая комната с двумя кроватями, все идеально, номеров много и есть кухня. Видимо под современный отель оборудован целый этаж.
Р. S. Вы не поверите, но изначально я не могла выдавить из себя и слова про Лиссабон, а сейчас «Остапа понесло»)))
К огромному боингу в Лиссабоне подогнали два трапа: к голове и хвосту)), в моей полетной практике такое было впервые.
Но теперь уже точно все! Прощай Лишбоа, город с ласковым и теплым названием!
Курс на Север Португалии
Фотоальбомы к рассказу
Теги:
Самостоятельные путешествия
