Так почему все-таки БЕргамо, а не БергАмо?

И вот тут сработало кодовое слово: БЕргамо-именно так его произносила одна из туристок, и оно объединило нашу маленькую интернациональную компанию. Мы сходили на небольшой вокзальчик: он был пуст, все службы закрыты-суббота понимаете ли, у людей выходной! Вышли на платформу и тут, откуда ни возьмись нам навстречу появляются два ж/д служащих. Чуть не сбив их с ног, обступив со всех сторон, мы выпулили на них один единственный вопрос в разных интерпретациях: Где наш поезд до Бергамо? Едва сдерживая зевок, один из них поглядел на часы и вымолвил: отправление в 21–09.

Вздох облегчения вырвался у всех разом и, почти не сговариваясь, мы направились отметить это дело в ближайшее кафе. Пришло время нам всем познакомиться, только не спрашивайте, каким образом происходило общение-всяко-разно!)) Их имена я не запомнила, а мое имя англичанка произносила НАтали, так же, как называли меня и в Англии, когда я гостила там у сестры.

Мои случайные попутчики были друзьями: мама с сыном-англичане, папа с дочей -итальянцы и конечно же, мне пришлось попросить девушку поговорить с моей хозяйкой на их родном, объяснить, что вообще произошло и где я нахожусь в данный момент! Через время вернувшись на перрон мы все опять направились к переходу, т.е на ту злополучную 2-ю платформу и, до сих пор не понимаю, каким-то чудом англичанка, увидев вдали служащего, не поленилась и подошла к нему уточнить детали.

Вот тогда и выяснилось, что есть своя платформа и свой путь для местных региональных электричек, следующих на небольшие расстояния под тем же номером 2, а напротив информации на табло есть бегущая строка, на которую и следовало всем нам обратить внимание. Путь начинается от этой станции и находится сбоку от вокзала, но почему его обязательно надо было называть номером «2»? Электричка на тот момент уже стояла и погрузившись в нее до нас одновременно дошло, что та, которая якобы не пришла, на этом пути и стояла и ушла она вовремя, согласно расписания, только мы-то об этом не знали! Я старалась не думать о том, что могло бы быть, если б мы опять пошли на тот же второй путь!)))

Ночной Бергамо меня уже не ждал, немного поплутав, я с трудом нашла дверь подъезда в отель в фойе огромной торговой галереи (кто бы мог подумать?!). Звоню, открывают не спрашивая-5 человек, видимо вся семья реально заждались где-то заблудившуюся туристку в своем милом частном отеле B&B Fanzago.

Устали все: и они, и я тем более, но нет проблем, все ОК! Хозяйка, мило улыбаясь, пыталась вручить связку от кодовых замков, но не тут-то было-завтра воскресенье, я совершенно свободна и никуда не спешу, весь день хочу посвятить прогулкам по вашему городу. Они сдались, а утром хозяйка пришла уже часу в десятом, как раз к моему завтраку, чтобы собственноручно приготовить мне капучино и проводить восвояси, не забыв пожелать мне всего-всего и даже приобнять! Багаж тем не менее не оставила, а порекомендовала камеры хранения. В номере было 2 кровати и все, что необходимо (нет смысла перечислять) для проживания. А с кухни выходит дверь на большую веранду со столиками и с видом на город, только покайфовать там мне не удалось.

Избавившись от рюкзака, запихав его в симпатичную ячейку, расположенную напротив ж/д вокзала за зданием инфоцентра (автовокзал здесь же) и заплатив за весь день всего лишь 4.5 евро, я отправилась на знакомство с Бергамо, городом, который у меня долгие годы ассоциировался исключительно с Труфальдино!

Минут через 20 неспешного шага по улице Viale Vittorio Emanuele II я оказалась у подножия исторического города, находящегося на высоте 380 метров и вопрос о моей телепортации туда не стоял- фуникулер Funicolare Citta' Alta,

построенный в 1887 году по проекту Эмилиан Алессандро Ферретти, соединяющий нижнюю и верхнюю части за 1.30 (билет не теряйте, пригодится для поездки вниз) евро домчал меня до треугольной Piazza Mercato Delle Scarpe.

Сейчас, разглядывая карту, поймала себя на мысли, как же легко по ней ориентироваться после посещения и как было сложно-до, сидя еще дома.

А тогда я, единственный раз за всю поездку принарядившаяся благодаря погоде и для Бергамо, стояла совершенно растерявшаяся и потерянная, глядя на три улицы, лучами убегающие в разные стороны: мгновенно были забыты все уроки, зубрежки и шпаргалки. Понимая, что если я сейчас, отдохнувшая, полная сил сразу пойду вверх по центральной улице Via Gombito, где находится все самое-самое значимое, то я, возможно уже не увижу, что же находится на Via Porta Dipinta и внизу, в конце ее.

Чтобы не допустить этого, следуя своей интуиции смело поворачиваю направо и сразу же понимаю-все, город принял меня, открывая все потайные сундучки, доставая веками спрятанные средневековые и ренессансные диковинки, веером раскладывая их передо мной. А мне оставалось только весело маршировать в балетках на тонкой подошве по булыжной мостовой: это ничего, это стерпится, массаж никому еще не был лишним! Минут через пять я вышла к площади Святого Августина, на которой находится одна из достопримечательностей Верхнего города-церковь Святого Августина. Храм не сильно примечательный снаружи, но говорят очень изыскано оформленный внутри.

Почему не зашла? Да потому что храм недействующий. В настоящее время в нем располагается Гуманитарный факультет Бергамского университета. Кроме того, в здании храма действует художественный музей. От храма открывается чудесный обзор крепости Ла Рокка, построенной в 1331 году богемским королем Иоанном, именно с этого времени правителями Бергамо стали миланские Висконти, власть которых продлилась чуть меньше века.

Я решила обойти вокруг церкви и оказалось, что с торца она выглядит неприглядно и как-то уж очень зловеще, стены растут буд-то бы из руин древней крепости,

но это не мои фантазии: здесь действительно когда-то находился Юго-восточный бастион Бергамской крепости,

а сейчас полукругом располагается красивый парк, несколько смотровых площадок, с которых на 180 градусов открываются прекрасные панорамы Нижнего Бергамо. Видите вдали стадион? Сейчас он пустой, но посмотрим, что же произойдет с ним позже.

Обойдя по кругу и вдоволь налюбовавшись распростертым внизу и спрятанным за утреней дымкой городом, я подошла к храму с другой его стороны.

Рядом расположены ворота Святого Августина — правый вьезд в Старый город, кстати в узкие ворота может проехать только одна машина или автобус. В настоящее время сохранились четверо старых ворот, ведущих в Верхний город, все они были названы по имени близстоящих церквей. Из этих церквей до наших дней осталась в целости и сохранности только церковь Святого Августина, остальные же были разрушены при строительстве Венецианской крепостной стены.

Мне конечно же можно было через эти ворота вернуться к Piazza Mercato Delle Scarpe, но зачем дважды видеть одно и то же, когда вокруг еще столько всего интересного и далее я иду по Viale delle Mura, практически по склону горы, обрамленной Венецианской стеной, вдоль которой оборудована прогулочная зона. Слева Нижний город и чудесные виллы с уютными двориками, утопающими в зелени,

а с права, буквально нависающие над головой, гроздьями налепленные домики средневекового города.

Когда в 16 веке венецианцы пришли к власти, то в спешном порядке было решено восстановить и укрепить уже существующие до этого времени все внешние крепостные стены и Бергамо надо было превратить в непреступную крепость, которая бы имела многоуровневые укрепления. Возведением гигантских сооружений руководил граф Сфорца Паллавичино и он отнесся к этому с размахом никого и ничего не жалея. К работам было привлечено несколько тысяч бергамских и венецианских солдат и строителей и ради этого стоительства было снесено больше двухсот различных строений, среди которых были церкви, дома горожан, фабрики, а также доминиканский монастырь и кафедральный собор Святого Александра.

Длина Венецианской стены превысила 6 километров, а высота стен в некоторых местах достигала почти 50 метров. В самой стене было оборудовано более 100 бойниц и 14 бастионов, но стены ни разу так и не были использованы по назначению. Армия Наполеона без единого выстрела вошла в Бергамо в 1797 году, да и Австро-Венгерская власть получила ключи от города безо всякого труда. Дела давно минувших дней, но зато сейчас мы можем любоваться этим грандиозным проектом.

А тем временем я подошла к еще одним из четырех сохранившимся воротам — Святого Джакомо. Они были возведены в 1593 году. По центру увенчаны крылатым львом, как впрочем и ворота Святого Августина, да и вообще в Бергамо много изображений крылатого льва, опирающегося лапой на раскрытую книгу, — символ евангелиста Марка, покровителя Венеции.

Кто решится подняться из Нижнего города в Верхний пешком, он как раз и войдет в город через эти ворота. Пойдемте и мы, еще раз ощутив новизну и испытав первую встречу. Прохожу мимо Medolago — Albani Palace и по улочке Via San Giacomo опять попадаю на треугольную Piazza Mercato Delle Scarpe-день сурка какой-то!

Ну ничего, зато теперь я смело, с чувством исполненного долга, двигаюсь по оживленной и шумной улице Via Gombito, улице-празднику, где на каждом шагу наивного туриста поджидают самые разнообразные витрины: подарки, сувениры, одежда-обувь и конечно же выпечка! Но почти закрыв глаза, демонстративно и постоянно отворачиваясь, преодолеваю это препятствие и

попадаю на главную площадь политической и административной жизни города-Piazza Vecchia. Здание слева на фото-это ратуша, или Palazzo della Ragione, ее слишком строгий серый фасад украшен беломраморным балконом и барельефом с изображением венецианского крылатого льва. Вход в палаццо весьма оригинально устроен — по лестнице соседнего здания, что справа на фото, палаццо дель Подеста. До середины 19-го века здесь размещались различные муниципальные службы. В 2012 году в Палаццо дель Подеста открылся Исторический музей эпохи Венецианского правления. Между собой дворцы соединены крытым переходом.

В центре фото-башня Торре Чивика, самая высокая башня Бергамо, почти 53 метра, была построена в конце 12 века. Ее большой колокол называется Кампаноне. Ежевечерне, в 10 вечера он отбивает 100 ударов-ужас, не могу это даже представить! Но такова городская традиция, идущая с тех пор, когда Кампаноне оповещал горожан, что городские ворота вот-вот закроют на ночь.
На Торре Чивика можно подняться по лестнице или на лифте. Как-то я упустила это из вида, а сейчас сожалею, потому как только оттуда можно было бы охватить всю площадь Дуомо — тесную и маленькую, но самую значимую площадь Бергамо, на которой словно наседая друг на друга столпились главные городские духовные шедевры.

Напоминаю, что я оказалась в Бергамо в воскресенье, выходной и в этот день в городе был праздник для хозяев и питомцев очень элегантной и аристократичной породы собак-борзых! Помню, что мне никогда не удавалось сфотографировать этих гордых стройных красавцев, но сегодня я ими и налюбовалась и конечно же сфотографировала.

А потом я забралась на крытый переход и оттуда предстал чудесный вид на Piazza Vecchia, на которой очень давно располагался сельскохозяйственный рынок зерна и сена. В середине 15-го века площадь расширили, часть зданий снесли, и на месте рынка возник центр городского управления. В 1780 году посредине площади появился фонтан, построенный по инициативе и на деньги подесты Алвизе Контарини. С тех пор он так и называется — фонтан Контарини. А напротив фонтана и старой ратуши облицованная белым мрамором — новая ратуша, Палаццо Нуово. Сейчас в ней размещается государственная библиотека Анжело Маи.

Оттуда же я увидела, что площадь Дуомо просто кишит людьми, мало того, что все шикарные здания слеплены буквально в кучу, так к ним еще и не подступиться. Через арочные проходы под старой ратушой я все же пробралась сюда и когда увидела, что со ступенек беломраморного кафедрального собора спускаются нарядные прихожане и детишки в белых одеждах, я поняла, что скорее всего сегодня у них первое причастие. Было безумно трогательно видеть этих крох, ответственно отнесшихся к такому значимому событию в своей жизни.

Дуомо был построен в конце 17 века на месте более раннего храма Святого Викентия. Новый храм был освящен в честь Святого Александра, покровителя Бергамо. Белоснежный нарядный фасад Дуомо был закончен только в 1866 году.

Напротив Дуомо находится небольшой аккуратный и очень симпатичный Баптистерий, обнесеный изящной решеткой. Дата его создания — 1340 год. Изначально он размещался внутри базилики Санта Мария Маджоре, потом был вынесен на площадь. Баптистерий бывает открыт только во время проведения обрядов крещения.

А это шикарное шедевральное сооружение-капелла Коллеони, проект архитектора Джованни Антонио Амадео. Ажурное окно-роза над порталом, резные колонны из разноцветного мрамора, легкая кружевная галерея поверху, обрамление порталов, мозаика фасада-все это можно разглядываешь в состоянии безотчетного шока и бесконечно, позабыв о времени и задрав голову.

Кондотьер Бартоломео Коллеони хорошо послужил во славу Венецианской республики, был облечен большой властью и дожил до преклонного возраста. Строить капеллу он начал после смерти своей дочери Медеи. Для этого была снесена одна из часовен базилики Санта Мария Маджоре. Капелла практически встроена в базилику, на верхнем фото это немного видно. Саму же базилику Санта-Мария-Маджоре, красивейшую церковь Верхнего Бергамо, сфотографировать полностью совершенно невозможно, она вся очень тесно зажата близстоящими зданиями, будто закована в цепи, замурована, забаррикадирована и рассматривать эту красоту приходиться частями, с трудом складывая в уме все эти пазлы. Построена же базилика была в 1137 году на месте церкви 8-го века и слева виден портик Ворота Красных Львов-вход в саму базилику.

К строгому фасаду базилики двумя веками позже самой церкви был приделан изящный готический портик с тонкими колоннами: Ворота Белых Львов. Колонны опираются на львов, а под животами львов — львиные детеныши. Вот, сколько сразу львов.

Предвидя ваши вопросы по поводу интерьеров Дуомо, базилики, капеллы-никуда не зашла, но сейчас жалею только о неувиденном в базилике! А тогда меня ждали узенькие каменные джунгли, в которых я спряталась от оголтелых толп и

петляя по которым я все-таки вышла на Piazza della Cittadella. Народ вовсю праздновал, ото всюду доносились запахи пищи, хозяева с аристократичными собаками, покупая еду в заведениях, отходили в сторонку и кормили… стройных борзых!

Я вошла во внутренний квадратный двор крепости — Цитадели, возведенной во время правления Висконти.
Во времена Венецианской республики во внушительном здании располагались казармы. Сейчас в обширном комплексе находятся два музея: Археологический и естественной истории Энрико Каффи.

Минут через пять подошла к северной окраине Верхнего города, ко второму фуникулеру Funicolare San Vigilio, поднимающемуся на холм Сан-Виджилио к замку Сан-Виджилио. Здесь билеты покупаются самостоятельно в автоматах. Пока я с умным видом тыкала пальцами по кнопкам, пытаясь выудить билетик, услышала знакомое: «НАтали!» Поворачиваюсь удивленно и вижу вчерашних моих попутчиков!

Так мы и гуляли по остаткам крепости, периодически перемигиваясь и улыбаясь, как заговорщики, как старые добрые знакомые! Потом, уже спустившись с крепости мы еще пересеклись пару раз. Мир тесен и тесен старый среднвековый Бергамо!

От замка Сан-Виджилио на самом деле сохранилось не так уж и много: средневековые стены и башня, но главное не забыть по винтовой лесенке в башне подняться наверх, там самая высокая смотровая и открываются великолепные и шикарные панорамные виды вокруг!

Замок берет свое начало еще со времен Римской империи, когда здесь, на высоком холме, располагалась сторожевая башня, а свое название он получил в честь епископа города Тренто-святого Вигилия, жившего в 353–405 годы. В VI веке уже Новоримская империя выстроила на господствующей над Бергамо высоте довольно серьёзное оборонительное сооружение. В 1335, когда Бергамо находился под властью Милана, Аццоне Висконти предпринял реконструкцию замка, последующая была в XV веке, когда Бергамо входил в состав Венецианской республики, и то что мы видим сейчас, осталось именно после той реконструкции.

Именно находясь здесь, на самой высокой точке Бергамо, я легкомысленно решила-все, программа выполнена, все задуманное успела увидеть. Оставшееся неохваченным как-то незаметно и поразительным образом рассосалось и исчезло из моего сознания. Я спустилась с башни, прошлась по небольшой территории, посидела в скверике у стен замка, на фуникулере спустилась с холма, зашла в кафе и сидя на открытой веранде что-там перекусила, выпила кофе, а потом все это еще и заела фисташковым мороженым.

А потом быстренько оказалась в другом замке-крепости Ла Рокка построенной в 1331 году по приказу короля Иоанна Люксембургского. Круглая башня была возведена позже, в 1483 году. А вообще это пример просто фантастического долгостроя — строительство длилось аж до 19 века. Сейчас в крепости Ла Рокка расположен Музей Освобождения и сопротивления, где хранятся документы XIX–XX веков, а в красивом парке, разбитом вокруг крепости, выставлена итальянская военная техника времён второй мировой войны.

И конечно же, прогуливаясь по парку, с любой его точки притягивают внимание шикарные виды вдаль на горы и на город.

Можно промежду прочим понаблюдать за жизнью бергамцев: вот например, ну очень симпатичный домик и в довольно уединенном месте.

Как замечательно отсюда смотрится уже знакомая нам церковь Святого Августина и отсюда не понять, что она стоит на холме, а все здания вокруг рассположены ниже.

Вдруг среди тишины, гармонии и почти релакса мой слух уловил что-то посторонее, волной накатывающееся и с каждым мгновением все более усиливающее! Я не сразу смогла понять, что таким образом многочисленные фанаты-болельщики, заполнившие собой Бергамский стадион, выражают восторг. Гул стоял как от лавины, срывающейся со склона горы (хотя я никогда этого не видела!).

С другой стороны открывались совершенно другие виды на старый исторический и средневековый Верхний Бергамо и отсюда я себя буквально оттаскивала применяя и силу и уговоры!))) Какая красота все эти крыши, эти башни.

На вокзал я решила идти пешком, не используя фуникулер.

Остановилась на смотровой, чтобы последний раз увидеть Нижний город и представила далекие времена, когда везде и здесь и вокруг холма была равнина, а далее далеко на юг простиралась вся Италия, а с севера подступали Альпы, отделяющие Апеннинский полуостров от остальной Европы. Этот холм и облюбовали для себя кельты и в VI веке до нашей эры основали здесь город-высоко живу-далеко гляжу. На языке кельтов название города означало «город на горе» и действительно, в старые времена город нуждался в защите гор, чтобы оставаться неприступным для врагов.

Но нахождение на высоте не помогло: появившимся в этих местах во 2 м веке до нашей эры римлянам, холм также пришелся по вкусу, они изгнали местных, завоевали город, переименовали кельтское поселение в Бергомум и обнесли постройки на вершине горы первыми каменными стенами. Об этом я вам уже рассказывала.

Для борзых сегодня был трудный и насыщенный день! Ну-ка попробуй-ка пообщайся с себе подобными, у всех разные взгляды на мир, на проблемы, да и на жизнь собачью вообще, погуляй-ка по жаркой погоде по узким улочкам. Кого-то кормили едой из кафе, а вот этой приходиться довольствоваться чем-то из хозяйского рюкзака.

Как бы мне не хотелось растянуть время, но пора и честь знать. Пройдя через ворота Святого Джакомо, по узкой извилистой каменной лесенке, пролегающей вдоль высоких старых каменных стен, покрытых мхом, я спустилась в Нижний город.

Прошла по улице Рома (via Roma) через площадь Витторо Венето (piazza Vittorio Veneto), нашла удачный кадр, сняв через разноцветные маки и площадь и башню в честь погибших, возведенную в 1924 году.

Город понравился, я осталась вполне довольна увиденным и ожидания меня не обманули, а дальше будет новый город и новые впечатления.

Навигация по туманному Комо

Теги: Самостоятельные путешествия