А сначала было начало.
Но вся эта потрясающая и незабываемая красота страны в горах поделена между двумя странами: Австрией-владеющей Тиролем уже многие века и Италией, получившей земли Южного Тироля после Первой мировой войны.
За всю историю, начиная с древности, с 15 года до нашей эры, эти благодатные земли отнюдь не мирным путем как приз переходили из рук в руки победившим завоевателям. Ими были вездесущие римляне, бавары, лангобарды, а с образованием Священной Римской империи Тироль вошел в ее состав. В 11–13 веках на этих землях существовал ряд феодальных владений, епископства Триент и Бриксен, графство Тироль. В 1363 году Тиролем завладела одна из могущественных династий Европы Габсбурги. И впоследствии на протяжении следующих веков Тироль был яблоком раздора между австрийскими Габсбургами и баварскими Виттельсбахами.
Во время наполеоновских войн, в 1805 году Тироль был присоединен к Баварии, как союзнику Франции. Вспыхнувшее восстание местного населения 1809 года в поддержку верности Габсбургам, было конечно же подавлено и территорию Тироля «по -братски» разделили между собой Бавария, Италия и Франция. А через 5 лет решением Венского конгресса Тироль опять объединили и он был возвращен Австро-Венгерской империи.
Казалось бы все должны успокоиться и устаканиться, но нет, к 19 веку в южной части Тироля с преобладающим итальянским населением началось движение за присоединение к Италии. В конце Первой мировой войны осенью 1918 года он был захвачен Италией. По условиям подписанного в сентябре 1919 года в парижском предместье Сен-Жермен-ан-Ле мирного договора Австрия (не иначе как под давлением!) признала отделение от неё Южного Тироля к северу от перевала Бреннер в пользу Италии. Вот так, за столом в официальной обстановке и произошло разделение единого целого на двое.
А что же Больцано-Бозен? Итальяно -немецкий город: Больцано-итальянское звучание, Бозен-немецкое, с 1 января 1927 года являющийся столицей провинции Южный Тироль, основанный в далекой древности на месте необитаемых болот, зажатых горами.
Основное его строительство пришлось на XII — XIII века. Местное население занималось скотоводством, потом на смену пришло горное дело, добыча руды и только в середине 19 века в Больцано было положено начало индустриализации Южного Тироля: в 1848 году основана бумагопрядильная фабрика, а в 1867 введена в эксплуатацию железная дорога на перевал Бреннер. В результате этого Больцано превратился в важный транспортный узел, связавший Мюнхен и Инсбрук с Вероной, Болоньей и Миланом.
В 1908 году была построена и введена в эксплуатацию первая в Альпах воздушная канатная дорога для транспортировки людей (Die Kohlerer Bahn) и на протяжении многих лет она являлась единственным средством, доставлявшим местное население в горные деревушки. Именно в те годы в Больцано-Бозен возник и туризм.
Ко времени присоединения к Италии Больцано был полностью немецкоговорящим городом, с населением в 30 тысяч человек. В 1920 — 1930-х годах город, как и весь Южный Тироль, город согласно указам Бенито Муссолини подвергся интенсивной программе итальянизации. Её цель состояла в полном вытеснении культуры и немецкого языка и в переселения сюда итальяно -говорящих иммигрантов из других областей Италии. А потом начались физические расправы над непослушанием южных тирольцев и одна из первых акций итальянских фашистов произошла ещё до их прихода к власти, 24 апреля 1921 года они совершили нападение на праздничный парад в Больцано, так называемое «Кровавое воскресенье» (как и у нас в 2005 году). Тогда около 400 фашистов, приехавших из разных регионов Италии, используя гранаты, огнестрельное и холодное оружие напали на колонну Южнотирольской Конфедерации Профсоюзов -но с помощью силы невозможно решить вековые вопросы.
В 1939 году за спиной граждан правительства нацистской Германии и фашистской Италии договорились о добровольном переселении немецкого меньшинства из Южного Тироля в Третий рейх, в связи с чем из Больцано уехали многие немецкие семьи. Это переселение прекратилось только в сентябре 1943 года, когда Южный Тироль был оккупирован германскими войсками. И только после капитуляции немецких войск в Италии в апреле 1945 года Больцано был окончательно освобождён американскими войсками.
Но покой в Южном Тироле только снится- всё последнее столетие вокруг этого региона кипят страсти, политики пытаются договориться друг с другом и гражданами, а местные жители до сих пор активно борются за свои права. Кстати, с 1948 года это автономная область с очень красивым названием Трентино-Альто-Адидже.
Как бы не старались власти с глобальным переселением, но на сегодняшний день во всем Южном Тироле немецкоговорящее коренное население составляет большинство -а это 70%, а итальянское всего лишь- 26%, правда в столице наоборот- 70% говорит по-итальянски, 26% — по-немецки, но это совершенно не чувствуется: где бы я не была, везде слышалась только немецкая речь и мне все время казалось, что я попала в Германию. Не буду лукавить, но мне это было приятно, потому как в Тироле со стороны Инсбрука я уже была (Швац, Йенбах, Фюген), помню магическую прелесть этих мест, да и общаться на немецком языке мне было проще-школьные навыки накрепко засели в памяти.
Итак, Больцано-Бозен, долгожданный, судя по пролетающим и очень затянувшимся видам из окна поезда-безумно интересный и манящий, приготовивший для меня прекрасную солнечную погоду, я очень спешу к тебе, как только могу, но эти итальянские железные дороги!
Они не всегда могут помочь туристу в быстром достижении его цели! В данном случае моя поездка сюда из Пармы была больше похожа на полосу препятствий: одолею-будет мне приз — бонус и карамелька за щеку или булочки местного замеса с ржаной муки с добавлением тмина, кориандра и фенхеля! Как бы я не пыталась истязать Трениталию на предмет поиска прямого или хотя бы с одной пересадкой поезда, она была тверда, как сталь, как Доломитовые Альпы: не будет тебе поблажек-получи две пересадки: в Мантове и Вероне, а в Мантове еще и с продолжительным ожиданием. Предварительно промониторив сервис ж/д вокзала, я уже ничуть не удивившись, обнаружила, что избавиться от лишних килограммов за спиной мне не удастся, попытка очаровать бабусю в газетном киоске не увенчалась успехом. Взгрустнувши, я, пытаясь удалить из памяти виденные в сети обалденные фото Мантовы, приготовилась тупо потратить два часа на вокзале, но фото не удалялись, скорее наоборот-медленной чередой зазывно проплывали перед глазами.
Раздраженная от навязчивых видений, я вышла на крыльцо вокзала и как результат- палящее солнце и вокруг ничего интересного! Убедилась? НЕТ! «Я вот только пройду чуть-чуть вон в ту сторону и поверну один разочек за угол и если там ничего интересного нет, то сразу же вернусь!»
Проделав несколько манипуляций: подпрыгнув на месте, одновременно слегка подбросив улиточный домик, тем самым зафиксировав его на спине и подцепив лямки руками, я двинулась в неизвестное: ну что, делать нечего, придется гулять по Мантове с карамелькой за щекой с рюкзаком за плечами. Я нисколько не пожалела о принятом решении, скорее- наоборот!
В Больцано я приехала после обеда, в 15–30, от вокзала очень быстро нашла апартаменты, Rosengarten Rooms но не обнаружила ни встречающей группы, ни красной дорожки! Странно, а ведь я точно знала о времени своего прибытия и заранее известила хозяев об этом. Пришлось звонить по мобильнику и напоминать о своем существовании. Минут через 5 пришла девушка, открыла дверь в парадное, мы поднялись на 2й этаж в 3-х комнатную квартиру, везде чисто, аккуратно, красиво, большая кухня-гостинная, кофемашина, стол, холодильник, шкафы с посудой, отдельно душевая и туалет. В комнате тоже все вполне подходяще: столы, стулья, шкаф, большая кровать.
Хозяйка дала мне ключи, карту Больцано, карту гостя,
и выслушав еще несколько наставлений, я выпорхнула на улицу. Карта Bozen, входящая в стоимость проживания, дает право на бесплатный проезд в общественном транспорте, бесплатное пользование канатными дорогами и посещение музеев и замков. Как потом оказалось и за 25 км до городка Nova Levante и почти 30 до поселка Carezza Al Lago, эта карта действовала.
Купив рядом в булочной пару хрустящих воздушных булочек-на кофе отвлекаться было некогда, быстренько поспешила в конец улицы via Renon, к новой канатной дороге Ренон (Funivia del Renon), http://www.ritten.com/en/highplateau/highlight.html
соединяющей плоскогорье Ренон с Верхним Больцано (Soprabolzano, «sopra» по-итальянски значит «сверху»), дело близилось к вечеру, программа у меня была насыщенная, поэтому ни минуты простоя!
Канатка находилась всего в пяти минутах ходьбы от моего проживания: внутри помещения в аппарате проштамповала карту (принцип тот же, как и с билетами на ж/д) и быстрее в кабинку. Здесь уже все автоматизировано: кабинка стоит до тех пор, пока не сработает турникет.
В среднем отправление — каждые 4 минуты, перепад высот — 950 метров, продолжительность маршрута — 12 минут, расстояние-4,5 км. Кабинки большие, удобные, сиденья по периметру, огромные окна с чистыми стеклами! Ну хватит сухих фактов и цифр, как только это чудо современной техники начало медленный и плавный подъем вверх — реальная жизнь, казавшаяся важной, потеряла всякий смысл, настолько умопомрачительные пейзажи открылись взору! Все, минуту назад как курицы на насесте, рассевшиеся по периметру кабинки, мгновенно вскочили со своих мест, протискиваясь ближе и меняясь местами, прикладывали фотоаппараты и мобильники вплотную к окнам, стараясь запечатлеть каждый кадр. Сразу скажу, что стоять надо справа по ходу движения и тогда как на вашей ладони будут видны крошечные усадьбы, прилепившиеся на склонах гор,
изумрудные полосатые заплатки виноградников, серпантин автомобильных дорог
и как корона, венчающая огромную голову, как законченная картина над всем этим важно возвышались Доломиты в снегу!
Хотелось, чтобы в Больцано вдруг выключили электричество и кабинка надолго зависла в этом райском уголке, где живут обычные люди и для кого эти безумные пейзажи являются повседневными. С нами ехали несколько школьников, было сложно поверить в обыденность их жизни, но им действительно было все равно, что там за окном и чему, как малые дети, так восторгаются понаехавшие туристы.
Далеко внизу остался Больцано,
а кабинка двигалась все дальше, иногда скользя почти по прямой,
иногда поднимаясь все выше и выше, а перед нами, висящими в стеклянной коробке над пропастью, как рыбки в аквариуме, открывались все новые впечатляющие картины, одна эффектней другой. И чем дальше мы двигались, извивающийся изгиб снежных вершин, вначале лишь слегка показавшийся, открывался в полной своей мощи и красоте! Убаюканная размеренным покачиванием кабинки и картинками за бортом, я в шоковом состоянии просто стояла, не в силах оторвать взгляд от острых пиков и повернуться в другую сторону-если и далее будет такая красота, так я просто тихо сойду с ума, разорвусь на миллиарды крошечных кусочков и полечу парить над этим безмолвием, моя восторженная и эмоциональная натура здесь и останется!
Я не сразу сообразила, что кабинка уже остановилась и все выходят: где я, кто я?
Оказалось что станция железной дороги Верхнего Больцано и остановка находились напротив выхода из станции канатной дороги, что было весьма удобно, правда эта линия больше похожа на трамвайную, иногда функционирует и старый поезд,сейчас отдыхающий в помещении рядом. Паровозики уходят каждые 20 минут, но надо быть внимательными-они едут в обе стороны.
Не раздумывая, сразу же запрыгнула в мини-поезд из 2х вагончиков и через пару минут он повез своих пассажиров: кого навстречу приключениям, а кого просто -домой! Влияние карты Бозен распространяется и на этот вид передвижения, штамповать в аппарате на перроне ее больше не надо: по вагону прошел контролер, проверил и все-я была допущена к новой волне красоты!
До конечной станции Коллальбо (Collalbo) дорога не длинная, ехать всего минут 15 (7 км) по очень живописной местности, маленькие деревеньки, игрушечные домики, умиротворенные пейзажи. В поезде ехали и местные жители, живущие в этом сказочном царстве и когда на остановках они выходили, это казалось чем-то фантастичным.
Коллальбо, маленький городок, охраняемый целой грядой Доломитовых Альп и это уже туристическая Мекка. Именно из Коллальбо лучшие виды на далекие горы вплоть до Мармолады и конечно же на шикарный Шлерн.
На выходе из крошечного вокзальчика
в 16–35 сразу же и впервые в Тироле я наткнулась на многочисленные стрелочки — направления для треккинга с указанием названия конечного пункта и времени в пути.
Я знала, какую именно достопримечательность хочу видеть и по каким стрелочкам мне ориентироваться. Позже я пожурила тех, кто замерял время-наверное он шел быстро и, скорее всего не оглядывался по сторонам, а тем более не фотографировал.
Заявленные 30 минут по маршруту 24 до Земляных пирамид Ренона, обширного холмистого плато, лежащего в Доломитовых Альпах, у меня вылились в 45–50 минут, а может быть и больше. Этот пеший маршрут конечно же не сложен, он отличается простотой и проходит сначала по Коллальбо, а потом по другим маленьким деревушкам, плавно перетекающих одна в другую.
Все указатели написаны на двух языках-немецком и итальянском, и я уже успела убедиться, что местные жители говорят только на немецком и очень громко и эмоционально. Мне это было даже радостно- легче будет изъясняться, если вдруг возникнут проблемы или какие-то вопросы.
Невероятно живописные места, порой я забывала о цели моей прогулки, цепляясь глазами то за цветущие деревья, а они здесь в горах цвели невероятно буйно, то за домик с удивительным палисадником и пожилой фрау, доводившей свою территорию до идеального состояния.
Но меня все время манили пики
и только потом, пройдя в сторону пирамид с полчаса,
я вышла к обзорным площадкам и все -обомлела, замерла и затаила дыхание! Скалы, до этого прятавшиеся за все, что стояло на пути, теперь словно очнувшись и одумавшись, выстроились стройными рядами, а перед ними красовалась бархатная зелень, утыканная яркими пятнышками крошечных домиков, церквушек с острыми шпилями,
С трудом оторвавшись, пообещав себе зависнуть здесь на обратной дороге, я пошла дальше, иногда уступая дорогу ходокам, идущим навстречу.
Это известная гора Шлерн, все время привлекающая мое внимание находится на западе Доломитовых Альп, расположена приблизительно в 15 километрах к востоку от Больцано.
Шлерн входит в заповедник Натурпарк Шлерн-Розенгартен. Самая высокая вершина - Пец 2563 метра. Шлерн имеет форму плато, а Пец находится в центре этого плато.
Вскоре тротуар закончился, тропинка побежала через лес по краю отгороженного обрыва
и вот они, вырастающие из земли колонны, разной причудливой формы, достигающие высоты в 30 метров.
»На некоторых сверху лежит булыжник, который защищает от эрозии. Пирамиды сформированы из останков ледниковой морены. Когда ледник отступил, остался обломочный материал — валуны и песчаная глина. Дожди и таяние снегов создали из этого причудливые столбы. Под воздействием атмосферных явлений глина вымывается дальше, обнажая валуны на вершине пирамиды. Когда пик становится слишком узким, валун падает, но со временем может появиться другой». http://www.ritten.com/en/highplateau/highlight/earth-pyramids.html
Поистине — чудо природы, пусть площадь не так велика, но природные явления всегда вызывают что-то сравнимое с удивлением и уважением!
вспомнила про хрустящую булочку -погрызла ее и понимая, что время неумолимо приближает сумерки, а я так торопилась, что не посмотрела, до которого часа ходит поезд-трамвай- поспешила назад на станцию.
Как бы я ни старалась торопиться, на вокзальчик в Коллальбо пришла в 18–50, т. е. у меня ушло только на прогулку больше 2х часов.
На перроне и на вокзальчике пусто, даже киоск с сувенирами закрыт, только козел со своим сэлфи все красуется.
Я перепугалась-а вдруг больше не будет поезда? У кого же спросить? Рядом в другом крыле здания-бар, немцы веселятся, пьют и гуляют, пошла туда и спросила у барменши.
Она успокоила и в 19–10 пришел спасительный 2х вагонный составчик, из него вышел только один пассажир. А назад ехала я, (билеты опять проверяли) еще 3 туристов, которых я встречала у пирамид и на одной остановке зашла парочка и все! У фуникулера мы все вышли, а поезд поехал дальше вниз.
И опять изумительные картинки по ту сторону стекла кабинки. А это что там, далеко внизу? Да это же крошечные пирамиды, аналогичные тем, что я только что видела!!!
Эх, если бы я задержалась на верху чуть подольше, то спускаясь вниз, увидела бы закат во всей его красе, изменивший цвет Доломитовых скал до неузнаваемости, а так мне, продолжившей прогулку по городу, пришлось стремительно почти бежать назад, опять в сторону станции канатки и поднимаясь на носочки, стараться запечатлеть хоть крошечный кусочек!
