Мифы и реальность непальского Читвана

Оценки посещения Читвана туристами самые разные — от восторгов до прямого скептицизма, отрицания и восклицаний — «развод»! Стоит ли туда ехать при дефиците драгоценного времени? Я не говорю о «пакетных» турах — тут уж никуда не денешься.

Но нам-то — вольным туристам?

Все дороги ведут в Читван

Парк находится в южной части вытянутого с запада на восток Непала, и с обеих главных туристических точек — Покхары, находящейся на западе и Катманду (на востоке) к нему ведут асфальтированные дороги. По ним на туристических автобусах можно за 6–8 часов доехать до парка.

И хотя расстояния между ними небольшие — около 150 и 200 км соответственно, но дороги здесь — не хайвэй — узкие и горные с постоянными серпантинами. Туннелей нет совсем. Часто нет и ограждений краев дороги над глубокими пропастями. И случись даже небольшая авария — затор и потеря времени неизбежны.

В Читван можно приехать двумя типами автобусов — так называемыми Local Bus и Tourist Bus. Первый тип автобуса понятен — он останавливается по каждому мановению руки всех желающих, второй более комфортабелен, стоит чуть дороже (на пару долларов) и следует с остановками только для перекуса и туалета.

Иногда эти остановки выглядят очень прилично — это может быть небольшой отель с рестораном в зеленой зоне, а иногда — только у туалета, вид которого заставлял содрогнуться особо брезгливых дам — жестяная коробка над крутым обрывом с колышущейся от ветра легкой занавеской из пленки с видом на автобус и дорогу.

Мы приехали в Читван из горного района Покхара. Взяв билеты в близлежащем от нашего отеля турбюро за 500 рупий (85 рупий = $1), в 7.30 утра выехали на юг. Автобус попался с раздолбанными амортизаторами и поэтому чувствовались каждая ямка и бугорок.

Через полтора часа остановка на туалет и завтрак. На дороге стоял довольно приличный для этих мест отельчик с рестораном и небольшим зеленым садиком с фонтаном в виде кобры с раздувшимся капюшоном. Взяли небольшой завтрак — пару сэндвичей в которые вложены слепленные из чего-то непонятного лепешки и пару чашек кофе с молоком — 640 рупий на двоих. И снова в путь.

Через час еще одна остановка на берегу реки. 4 человека вышли, сняв довольно увесистый багаж — наверное будут сплавляться по реке.

Река — ниже средней сложности. Порогов практически никаких. Течение нормальное. А километров через 15 она разлилась совсем уж довольно широко — не знаю, как они будут тут плыть — придется много грести. Через несколько километров снова появилось быстрое течение, а потом река, свернув в сторону, исчезла из вида.

Еще через час приехали в большой и пыльный город Bharatpur. Миновав его, через полчаса въехали в другой — поменьше, но еще более пыльный из-за меньшего количества асфальтированных улиц. Это Sauraha. Проехав от него еще два-три километра, автобус остановился на небольшой площадке в деревне Sishawar, где нас ждали представители отелей.

Разобрав прибывших, они развезли всех в туристический поселочек Chitwan Sauraha, расположенный вдоль речки Rapti Nadi. Для тех, кого не встретили, есть предложения такси по 250 рупий до любого отеля — небольшие джипы с открытым кузовом и двумя сиденьями по бокам.

Наш отель Rhino Lodge ($20/room) имел очень удобное расположение — он находится в центре поселка Chitwan Sauraha, а его зеленая территория, густо обсаженная вдоль дорожек большими красивыми георгинами, выходила прямо на речку Rapti Nadi, за которой сразу же начинался Национальный парк Читван. В отеле два трехэтажных жилых корпуса. На одном из них еще заканчивались отделочные работы на третьем этаже.

В отеле есть неплохой ресторан — ланч был приготовлен очень быстро. Удивительно, как они так умеют все, что есть в меню так быстро приготовить — восхищалась моя жена Тамара. Вроде никого нет, не слышно и никаких запахов с кухни, и вдруг, через 10–15 минут, все что ни закажешь, принесут свеженькое — с пылу и жару! Я бы так не смогла — воскликнула она, глядя на принесенные аппетитные блюда.

Затем, подойдя к менеджеру отеля, договорились о программе на следующий и единственный у нас день. Он предложил следующую программу и цены в рупиях на человека:
 — разрешение на въезд в НП — 1500;
 — экскурсия по реке на каноэ (40 мин) и пешая на 3 часа — 800; то же на весь день — 1500;
 — сафари на джипе (13.30 — 17.30 — 1200 /чел); целый день для двоих с ланчем в пути — 16.000 рупий;
 — прогулка на слонах пару часов — 1300;
 — экскурсия в «детсад» слонят (Elephant breeding center) — 400;
 — культурная программа вечером (шоу с песнями и танцами) в каком-нибудь ресторане — 150.

Решаем взять с утра экскурсию на каное и пеший трек, а позже — послеполуденный сафари на джипе.

Утренняя экскурсия на каноэ

К 7 утра нужно быть на берегу реки. Здесь место встречи туристов со своими гидами. Сейчас на берегу пусто, а днем все шезлонги заняты и народ проводит здесь свое свободное время.

Сюда же на утренний водопой не спеша спускаются и ручные слоны. А их погонщики картинно стоят или сидят на спинах слонов.

Встретились здесь и мы с нашим гидом Kesav — мужчиной 52 лет.

Он спокойный, приятной наружности и много лет проработал в этом парке — сначала смотрителем, а сейчас вот — гидом. С собой Кесав взял еще одного помощника. Но, хотя мы идем в джунгли, где, судя по описанию, полно хищных и опасных диких зверей — тигров, леопардов, носорогов и гималайских медведей вместе с дикими слонами и свирепыми кабанами-свиньями, никакого оружия при них не было. Только по длинной палке в руке. И у них не было даже мачете, столь необходимого инструмента при движении по джунглям!

Усевшись в длинную лодку-долбленку и с трудом сохраняя равновесие сидя даже на низеньких скамеечках, двинулись вниз по течению реки Rapti Nadi. На корме стоял гребец и шестом отталкивался от неглубокого дна.

Кесав, рассказывая как много здесь крокодилов, выискивал их, напряженно вглядываясь в проплывающие берега. На правом берегу со стороны нашей деревни какая-то женщина полоскала белье в реке, а ее две девчушки весело плескались рядом.

— А если крокодилы? — задал я ему вопрос.
 — Местные крокодилы любят только рыбу.
 — И вырастают до 4-х метров?
 — А еще в этой реке водятся знаменитые гангские дельфины — ушел от разговора Кесав — и их рост больше человека — свыше двух метров!
 — И где мы увидим их?
 — Вот здесь — в этой реке. Если выпрыгнут.

Видим как впереди одна из лодок села на мель. А как же дельфины проходят этот участок реки?

Вот в таких наблюдениях и разговорах мы плыли минут сорок мимо редких цапель, аистов и марабу. Вдруг впереди показались какие-то оранжевые пятна. Подплыв ближе, мы увидели несколько пасущихся на берегу оранжево-коричневых уток.

— О! Да это же утки Огарь или красные утки!
 — Да, это действительно они. Очень интересные и красивые птицы. И чем-то даже похожи на маленьких гусей. Впрочем, они ведь действительно из отряда гусеобразных. Как и лебеди — эти красные утки моногамны и всю жизнь живут одной парой — отметил Кесав.

Своей осанкой, длинной шеей, коротким клювом и редкими взмахами широких туповатых крыльев они действительно больше напоминали небольших гусей, нежели типичных уток. Именно этих уток, вспомнила Тамара, показывали как-то недавно по ТВ — как они перелетали морозные пятитысячные гималайские перевалы на пути в Китай.

Огарки не так просты, как кажется. У буддистов Тибета и Монголии они считаются священными. Такими же они являются и в славянской мифологии. Им приписывали немало чудодейственных свойств. Ведь почитание водоплавающих птиц у всех наших народов уходит корнями в глубокую старину. И на первом месте среди них — «лебедь белая» — как сивол чистоты и непорочности. А какая девушка, крутясь перед зеркалом, примеряя подвенечное платье и вытягивая шейку, не чувствует себя лебедушкой?

Про уток у нас другие сказания — и украинцы, и марийцы раньше полагали, что утка — родительница мира. И она действительно фигурирует в их легендах о сотворении мира. В русских сказках утки, гуси и лебеди почти всегда играют положительную роль — они предсказывают герою будущее, спасают детей от злых сил и находят невест.

К сожалению, если у большинства наших охотников еще сохранился в душе моральный запрет на убийство лебедей, то в отношении этого рода уток, он отсутствует, и, редкие в нашей природе дикие огари, являются предметом гордости охотничьего промысла.

Наконец причалили к левому берегу, на котором расположился королевский национальный парк Читван. Сплав на каное закончился. Кесав отпустил в обратный путь лодочника, и мы начали пешеходное сафари по непальским джунглям.

Пешеходное сафари в Читване

Выйдя с лодки и поднявшись на берег, на противоположном берегу метрах в ста от нас, увидели одинокого носорога, таскающего из воды водоросли. Наверное, это была самая вкусная и сочная пища для него на сегодня. На берегу трава ведь и сухая, и местами сильно вытоптана.

Постояв и пожевав траву, носорог вдруг плюхнулся в воду и, задрав кверху все четыре лапы, стал чесать себе спину о дно реки. Пока я включил камеру, он уже снова был на ногах и повернулся к нам своим шершавым задом. На фото видно, что на задней левой ноге у него какие-то раны и подряпины. Ну и ладно — может, увидим другого. Итак, номер первый есть! И это уже замечательно.

Кесав пригласил нас за собой, и мы вошли в джунгли. Помня джунгли Уганды в поисках горилл или притока Амазонки в Перу в поисках анаконды, мы приготовились к самому худшему. Но непальские джунгли Читвана оказались хорошим и чистым лиственным лесом, чем-то напомнившим наши смешаные буковые, дубовые и березовые рощи с невысокими перелесками и кустами.

Земля была устлана ковром из упавших листьев, ставших уже коричневыми. Прямо наша осень! Небольшой подлесок все же не позволял просматривать местность далеко. Но и сплошной непроходимости джунглей, сквозь которую нужно продираться с мачете, здесь не было.

Кесав попросил нас не разговаривать и не наступать на сухие ветки, чтобы они не трещали, и вывел нас на еле видимую тропу. Здесь, как и везде на сафари, должно действовать правило — «Больше молчишь — больше видишь»!

Он внимательно смотрел вокруг и медленно двигался вперед. Прошло десять, двадцать минут. Никого. Вдруг он встрепенулся и показал рукой — вон! Смотрите! Что-то рябое нырнуло в кусты.
 — Это Wild chicken! — шопотом важно сказал он.
 — А-а — дикая курица.

Постояв тихо, и не двигаясь пару минут, мы увидели как из-за кустов осторожно вышел красавец петух. Громко прокукарекал. Но — с каким-то с непальским акцентом. Да и росточка он был тоже небольшого, непальского. Наши домашние — раза в два больше. А где же его рябушки? Нигде их что-то не было видно. Сделав еще пару шагов и, видимо учуяв нас, петух стремглав бросился снова в кусты.

Пройдя с километр, Кесав снова остановился и показал рукой в сторону — там маленькие лани! И действительно, метрах в 50 среди зелени листвы медленно двигались легкие коричневые тела животных. Вдруг они, как по команде сорвались и исчезли.
 — Это, наверное, их спугнул тигр — со знанием дела изрек Кесав.

Животных больше не видно. Понимаю, что становится жарко и других вряд ли мы уже увидим — все они залегли на покой до вечера. Видя наше упавшее настроение, Кесав начинает рассказывать о животных, которые все-таки в парке водятся.

— Носорогов более 600, а тигров — 173! — говорит он, словно читая по книге. Есть еще и леопарды с дикими слонами! А еще есть и медведи!
 — Откуда такая точность? И как вообще можно здесь определить количество тех или иных животных?
 — Это несложно. Существуют научные методики подсчета животных по площадям, а также фотофиксация их прохода по определенным тропам.
 — И что — их распознают по мордам-лицам?
 — Некоторых — да. А потом — большинство животных живут семьями и обитают в своем определенном ареале. И поэтому специалисты знают — у кого и сколько появилось потомства.

Поняв, что из животных мы никого больше не увидим, Кесав стал показывать нам их следы. Он с легкостью видел то многое, что мы пропускали без внимания — следы животных на земле.

И на самом деле — присмотревшись, было видно, что их очень много. Звериный помет и кучи навоза — это ведь тоже следы. И они все разные. Эта громадная куча — действительно слона, а этот черный горошек разного размера — диких коз и газелей. И по их виду можно понять — когда они здесь проходили — давно или только что.

Выйдя на глинистый участок, Кесав показывает нам: — это следы дикой свиньи. А это — лани. А вот этот большой — уже носорога.

И нам тоже уже видно, что все они шли рано утром к реке на водопой, а потом вернулись обратно в лес. Как все стало просто и понятно! И даже легче на душе — зверей в парке все-таки много.

Кесав хорошо разбирался не только в следах на земле. Даже сломанная ветка дерева говорила ему о многом — кто здесь шел, и кто это сделал — слон, кабан или носорог. И, действительно, присмотревшись — уже и я вижу что характер разломов-отломов веток, их высота и степень свежести листьев на них, разный. Вот эту большую ветвь точно, походя напролом, сломал слон. А вот эту — пониже — пожевал, а потом затоптал кабан.

Но особенно интересны различные царапины на деревьях — они есть и вдоль, и поперек стволов деревьев. Кесав показал как носорог царапает дерево, а как медведь. Разница, действительно, была видна явно.

Носорог царапает снизу вверх, а медведь — сверху вниз. Всей лапой и достаточно глубоко. У гималайского медведя сильно загнутые короткие и острые когти.

Значит, животные здесь все-таки есть, уже окончательно поверил я.

 — Вот дерево, об которое любит чесать свои бока слон. А об это — носорог. — показал Кесав на стершуюся кору на разных высотах больших деревьев.

И, действительно, на этих, разных по высоте местах, кора была стерта такими почесываниями до основания.

Что же интересного в этих следах и царапинах на деревьях для нас — туристов, и о чем они говорят? Для людей любознательных — о многом. Они говорят о поведении, повадках, степени голодности и многих других сторонах жизни животных. И кому это небезразлично — тому это интересно.

А с другой стороны, такая прогулка по залитому солнцем чистому лесу еще никому не шла во вред здоровью.

Выйдя к одному из протоков реки, мы увидели как на нашу сторону переправлялись несколько слонов со всадниками на спинах. Это шла в нашу сторону экскурсия на слонах — Элефант-сафари. Что и кого увидят они?

Пройдя вдоль этой протоки влево, увидели лежащее на другом берегу тонкое и длинное бревно. А чуть поодаль какие-то две женщины что-то делали в высокой траве. Вдруг бревно шевельнулось. Да это же крокодил!

 — Да, действительно, это крокодил — подтвердил Кесав. — Но он любит только рыбу… Это гавиал.

Как потом удалось уточнить, его удлиненная морда является следствием пищевой специализации: основной пищей гавиаловому крокодилу служит рыба. И обитает он в пресных озёрах, реках с медленным течением и в заболоченных районах. 

Сейчас уже позднее утро, солнце поднялось высоко и стало жарко. Обычно в это время все звери стараются спрятаться в тень и залегают там, а не занимаются поисками пищи. Кесав повернул к реке и вывел нас почти прямо к нашей деревне. Подошло каное, и мы переправились на наш берег.

Здесь уже проходило постоянное представление перед ланчем туристов — купание слонов. Погонщики приглашали желающих забраться на спины слонов, и те, набрав хоботом воды, окатывали потом ею своих седоков. Веселье было в самом разгаре.

Но нужно успеть еще выпить хотя бы чашечку кофе — через час у нас следующая экскурсия — джип-сафари!

Читванский джип-сафари

Джипы, предназначенные для экскурсии, уже ждут нас на другой стороне реки. По-видимому, это какие-то старые армейские машины — у них позади кабины кузов с двумя скамеечками по бокам — как для десантников.

Рассаживаемся на эти лавки, и наш новый гид молодой парнишка Динеш дает команду трогаться в путь. Машина, углубляясь в парк, движется на запад. Проходит минут десять — никого. Из новой информации, которую дал нам Динеш, мы поняли, что в парке помимо носорогов можно еще встретить несколько редких видов приматов, индийских ящеров и дикобразов.
 — А птиц здесь вообще около 450 видов. Если повезет — осторожно сказал Динеш — мы можем встретить даже гигантскую птицу-носорога, а может и тигра.

Вдруг машина делает остановку и мы видим прямо над нами гнездо с парочкой марабу. Сидят и нежно чистят друг другу перышки. И хотя они относятся к семейству аистовых, у них клюв гораздо более мощный. Марабу всеядны и питаются как падалью, так и свежатинкой — лягушками, насекомыми и грызунами. Не брезгуют они и пищевыми отходами.

Вдоль некоторых грязных улиц Найроби и других африканских городов, ими усеяны все придорожные деревья и они работают там эдакими бесплатными уборщиками. Их большого клюва побаиваются даже грифы, пирующие на падали. И, завидев подлетающих марабу, они благоразумно отходят в сторону.

Местность, через которую движется наша машина покрыта редкими деревьями и высокой пожухлой травой. Местами она выжжена. Видно, что при этом пострадала и листва деревьев.
 — Это плановые сжигания травы — говорит Динеш — но они контролируются рейнджерами. А на месте сожженной сухой быстро вырастает свежая зеленая трава.

Снова остановка и снова сюрприз — прямо над нами прыгают с ветки на ветку мартышки.
 — Это хануман лангур — говорит Динеш. — Они почитаются и оберегаются индийцами как священные животные, ибо в Индии лангуры обитают почти при каждом храме.

В этой части парка много озер и небольших речек и, остановившись у одного небольшого озера, увидели на другом берегу и крокодила, и шикарного павлина. А на другом озере встретили погруженного в воду носорога, который похлопывал по воде своими длинными ушами. Издали они казались крыльями какой-то большой птицы, которая собирается взлететь.

Через пару часов неторопливой езды мы достигли западной точки нашего сафари и поехали в обратном направлении. Время потихоньку шло к вечеру, жара спадала и активность животных должна была возрастать. И, действительно, водитель заметил в кустах нескольких диких кабанов, но их было плохо видно и они, мелькая среди кустов, быстро убежали прочь. А там вдали пробежала стайка антилоп.

Вдруг неожиданный сюрприз — прямо перед нами вышел на дорогу носорог и уставился на нас — нападать или нет? Благоразумно решив, что не стоит, повернул обратно в кусты.

Читванский или индийский носорог по внешнему виду значительно отличается от африканского. У африканских — гладкая кожа, а у читванских она лежит какими-то большими складками, напоминающих латы средневековых воинов.

Ученые его так и называют — «панцирный носорог». Наш водитель сказал, что за убийство носорога можно получить срок 20 лет тюрьмы — точно такой же, как и за убийство человека. А парк от браконьеров сейчас охраняют армейские подразделения.

Немного погодя встретили еще одного носорога, который неспеша переходил нам дорогу. С носорогами уже перебор — это четвертый за день. По африканским меркам — это очень много для такого небольшого пути, который мы проделали за день. В Масай Маре, например, увидеть только его рогатую морду среди кустов почитается за счастье.

Солнце неумолимо катилось к горизонту и мы уже почти подъезжали к переправе через реку, как водитель вдруг резко остановился — прямо из кустов на дорогу перед нами выскочил черный гималайский мишка!

Все опешили, а он, заметив нашу машину, тоже испугался и, стремглав перебежав дорогу, быстро скрылся в высокой пожухлой траве. Только мы его и видели! Успел сделать только очень короткое видео, а с него вытащить плохонькую фотографию.

Ну, вот — на этом наше джип-сафари закончилось. Мы проехали за 4 часа 45 километров и увидели все то, что было описано выше. Много это или мало? Каждый пусть судит сам и решает — хорош парк Читван или нет.

Зато здесь, без сомнения, хороши закаты. Вечером на берег реки сходятся все туристы, чтобы проводить Светило. Сюда опять приходят и погонщики со своими слонами. И все стараются запечатлеть уникальную для них картину, которую они годами пропускают дома — закат солнца.

Но здесь, в Читване, в рамку этой картины еще можно поставить слона и у всех тогда получается шедевральный снимок — закат солнца, тихая река и слоны.

Это Читван.

Некоторые выводы по Читвану

Конечно, НП Читван в корне отличается от других парков, в которых нам довелось бывать. Например, африканских. Но там совсем другие условия жизни животных — большие открытые пространства, на которых все видно как на ладони.

И большинство африканских животных, особенно хищники, не боятся человека, передвигающегося только на автомашинах. Они подпускают его к себе очень близко, так как принимают машину за равное себе существо. За ними, подъехав даже иногда на расстояние вытянутой руки, там можно наблюдать часами.

В Читване такое невозможно. Животные живут в лесу, и поколениями напуганы смертельными встречами с человеком-убийцей, и потому, завидев нас, быстро убегают. И это надо понимать и не обижаться на парк, что тебя обманули, если ты не увидел того, что тебе обещали рекламные проспекты.

Читван хорош для тех, кто хочет не просто увидеть животных в их естественной среде обитания, а и понаблюдать за тем как и где они живут, чем питаются, какие у них повадки и что они любят делать.

Может быть, с экскурсией на спине слона мы увидели бы больше? Ведь говорят, что запах слона, и шум который он создает при своем движении по лесу, не отпугивает животных и они спокойно занимаются своим делом.

Кто знает? На эту поездку у нас уже не было времени.

А было бы интересно сравнить качество читванского сафари на слоне с проведенными нами сафари пешком и на джипе.

-----------

Другие материалы по Непалу — Основные экскурсии по пригородам Катманду

                                                 — Пашупатинатх — место начала реинкарнации. Непал

                                                  - Непальские рассветы и закаты

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия