Пашупатинатх – место начала реинкарнации. Непал

Многие дома реконструируются — груды кирпича и строительного мусора от снесенных домиков и стен, загораживают по пол-улицы. Часто, уворачиваясь от проезжающих мотоциклов и машин, приходилось карабкаться прямо через эти кучи. Почти все местные жители идут в респираторных масках.

Можно было бы взять по дороге такси, но все же решили из интереса пройти весь этот путь до конца. Рядом с нами, держа в руках раскрытую карту в Lonely Planet, стойко шли еще какие-то две девчонки из Австралии.

Чем дальше отходим от центра, тем больше и больше попадается индусов. Улицы стали поуже, движения транспорта меньше — это уже кварталы, в которых преимущественно живут уже индусы.

Наконец, пройдя полную мусора небольшую и почти пересохшую речку Dhobikhola, проходим по длинной улице с сувенирными лавчонками к небольшой площади, за которой раскинулся индуистский храмовый комплекс Пашупатинатх. Для поклоняющимся религии Hindu, он равнозначен мусульманской Мекке. И каждый верующий должен хотя бы раз в жизни посетить этот храм. 4 километра от отеля в районе Тамель до храма мы прошли за полтора часа.

У входа на площадь стоит касса, мимо которой турист не должен пройти. Билет стоит 500 рупий ($5). Берем, и не глядя в него, идем прямо в храм. Нас тут же останавливают и показывают на табличку, рядом с которой лежит небольшая корова — «Вход запрещен всем кроме индуистов».

— А как же билет?

— А прочитайте что написано на его обороте!

А там написано, что приобретая его, мы только «способствуем развитию храма, сдать его обратно в кассу невозможно и зайти в храм по нему нельзя».

Таким образом, нам нельзя будет посмотреть ни Pashupatinath Temple courtyard, ни Guheshwori Temple courtyard. Эти храмы мы, неверные индуизму, можем осмотреть только снаружи. Поднявшись по ступенькам на стоящий рядом холм, увидел только многочисленные крыши внутренних зданий, а также задницу и спину большого священного каменного быка. Все остальное осталось покрытым их религиозной тайной. Вернувшись к кассе, обратился с недоуменным вопросом к кассирше, но она отвечала только на непальском.

Стоявший рядом парень, увидев наши страдания, сказал, что он может выполнить роль гида и провести по тем местам, которые можно посетить, имея этот билет. Впрочем, как мы поняли позже, эти места можно посетить и без этого билета, но зайдя с другой улицы. Однако, взяв его в сопровождающие, мы не прогадали — Kedar не только показал, но и очень много рассказал о том, что здесь происходит.

Мы остались довольны его эрудицией и приветливостью, но, по моей оплошности не договорившись сразу о цене его гидства, при прощании он скромно, в ответ на протянутые ему 10 долларов, попросил еще столько же! Только позже я вспомнил, что среднемесячная зарплата непальца, если он имеет работу — около 80 долларов. Он нас очаровал еще и тем, что на прощание дал свой Е-майл — дескать — пишите, если будут еще вопросы. И я таки писал и кое-что о непальских обычаях у него уточнял.

Он оказался работающим в какой-то турфирме. Впрочем, здесь каждый молодой парень, стоит только задержать на нем взгляд, тут же предлагает свои услуги в качестве и гида, и всего-чего нужного или ненужного для нас. Мимо, сгорбившись от непомерной ноши, быстрым шагом прошли два непальца. Оба, закрепив на лбах лямки, несли громадные связки крупно наколотых дров.

— Эти дрова для кремации — сказал Кедар. — Сейчас мы пройдем по мосту на другой берег реки и оттуда можно хорошо увидеть весь этот таинственный обряд.

Жизнь вокруг храма Пашупатинатх

Кедар вывел нас на небольшую площадь, по сторонам которой стояли два здания. В левом — служебные помещения храма и на его ступеньках сидят много нищих, а в правом находится приют, который основала знаменитая Мать Тереза. Сейчас там проживают 250 абсолютно обездоленных пожилых людей, у которых нет никого и ничего.

Государство и некоторые меценаты субсидируют этот приют, а волонтеры из многих стран Европы, Америки и Австралии — работают там безвозмездно, оплачивая сами и свой билет сюда, и свое пребывание в Непале. Внутрь приюта можно свободно зайти, посмотреть на быт постояльцев и оставить в бронзовом тазике пожертвование — кто сколько может.

Впереди виден мост, ведущий на другую сторону реки Багмати. Слева от него стоит небольшой деревянный храм, обильно украшенный резьбой по дереву.

Ба! Да это же знаменитый непальский храм Камасутры!

По всем его четырем сторонам много рисунков и резных барельефов на разные эротические темы. Видно, что эти изделия очень старые — во многих местах дерево почернело и потрескалось. Однако храм не потерял за эти многие века своей эротической познавательности и притягательности.

Выйдя на берег реки, видим почти начисто обмелевшую реку. Для сохранения русла с текущей водой, с помощью мешков с песком создали второй искусственный берег — получилась речушка шириной метра три. На сухом участке русла реки активно работает бульдозер, выравнивая дно в ожидании предстоящего весеннего паводка.

Под нами видны больше десятка каменных площадок. Некоторые были пусты, на другие укладывали длинной поленницей дрова, а еще на двух догорали кострища. Там уже подходил к концу почти 4-х часовый процесс кремации. Ветер уносил и дым, и запахи кострища ниже по течению.

На другом берегу сидели десятки непальцев и спокойно наблюдали за всем этим печальным делом. Смотрели, общались, игрались с детьми, закусывали. Некоторые сидели там часами и, созерцая, размышляли о вечном — кем лучше всего стать потом — в следующей жизни. Для многих из них жизнь в человеческом облике была сейчас нелегка.

Перейдя по мосту на другой берег реки, видим больше десятка небольших каменных храмиков с белыми круглыми крышами. В каждом из них находятся любопытные сооружения из камня — закругленный столбик, стоящий на кругу с вытянутым желобком. Это один из самых важных символов индуизма — Лингам и Йони. Как известно, этот образ у индуистов символизирует собою неделимое единство мужского (Шива, пассивного) и женского (Деви, активного) начал, от соединения которых исходит жизнь.

У нас принято, — сказал Кедар — если долго не получается зачать ребенка, то эта пара приходит сюда и приносит пять составляющих будущего успеха — молоко, мед, воду, рис и цветы. Все это растирается в кашицу и выливается сверху на лингам. И женщина должна все это выпить из желобка под лингамом.

— И провести здесь ночь? — спросил я.

— Нет, все должно теперь получиться дома — засмеялся Кедар.

— Может быть, для верности, ей стоит тогда еще и посидеть на лингаме немного?
— Кто-то из женщин может быть и делает это. Но так, чтобы никто не видел.
— Есть ли очереди к этим лингамам?
— Нет — в этом храме 108 лингамов — хватает на всех желающих.

Есть еще одна достопримечательность храма Пашупатинатх — странствующие йоги — отметил Кедар, показывая на сидящих и лежащих в расслабленных позах мужчин в оранжевых одеяниях. Они называют себя Садху. Три основные цели нашей жизни — Камы (чувственных наслаждений), Артхи (материального развития) и даже Дхармы (долга) — их больше не интересуют.

Садху полностью посвящают себя достижению Мокши (освобождение) через посредство медитации и познания Высшего Разума. Они носят одежды ярко-оранжевого цвета, символизирующими отречение. Их лбы обычно разукрашены в три цвета. Любят ходить с трезубцем в руках и не стремятся к перерождениям. Их не сжигают на кострах, как других йогов — добавил он.

Проходя по склону, вижу, что эти Садху заняли самые удобные места для «раскрутки» туристов. Их не обойти. Да и зачем обходить? Очень колоритные типы! Некоторые демонстрируют йоговские асаны, другие слушают шиваистские гимны, третьи, покуривая марихуану, летают в астрале,. Но, чем бы они не занимались, они никогда не пропустят щелчок фотоаппарата, и будут довольно нагловато требовать деньги, искренне возмущаясь малым суммам.

Есть очень интересные лица. Даже удивляешься, как такие мужчины отказались от Камы и оказались в этой компании. Многие прямо красавцы — с шикарными бородами и усами! Они здесь всюду, но больше всего их находится на берегу, противоположном сжиганию тел умерших. Отсюда открывается вид на весь комплекс храма Пашупатинат и хорошо виден весь процесс кремации. Здесь прекрасное место для созерцания и ухода в нирвану…

Начало пути в будущую жизнь

— Индуистская религия в Непале доминирующая. Ей исповедуют около 70% непальцев — продолжил Кедар, — дальше по убывающей идут буддизм, мусульманство и христианство. А основополагающим понятием индуизма является реинкарнация — т. е. возможность после смерти иметь новую жизнь в другом облике, в другом превращении.

Очень доходчиво когда-то об этом пел для нас Высоцкий в своей песне «О переселении душ» — дескать, в зависимости от поведения в этой жизни, в следующей можно стать гнидой, свиньей или снова человеком. Таким образом, чтобы «переселиться» в другую человеческую душу и облик, для начала нужно пристойно прожить эту жизнь, а здесь обратиться в пепел и развеяться по белу свету с течением реки. Что и делают в этом храме на берегу реки Багмати.

— Но в проводимом здесь обряде кремации тоже существует своя дискриминация и неравенство как и в индуистской религии с ее кастами — продолжил Кедар.
— Разные места для сжигания стоят разных денег. И каждое место предназначено для определенных каст людей. Самое дорогое место — оно выше всех по течению реки — принадлежит членам королевской семьи и кремация на нем стоит $1000. И дрова для них только первого сорта — из сандалового дерева. Наверно, и дым получается здесь другой, — подумал я — без аромата горелых ногтей, волос и костей?

Для военных и других высших чиновников — следующее место чуть ниже по течению — по $300 — продолжил Кедар. Для всех остальных еще ниже по течению — по $200. Здесь успользуют дрова обычных сортов деревьев.
— А что делать тем, у кого нет таких денег? — Копить!

— Все ли индуисты подвержены этому обряду?
— Да, все — кроме детей до трех лет — сказал Кедар — их хоронят в земле. И делается кремация повсюду, где они живут, а пепел спускают по тем рекам, которые протекают мимо их домов… Кремация в храме Пашупатинат почетна, но не каждому по карману. Однако многие индуисты считают, что кремация в этом святом месте — прямой путь на небеса. Сейчас мы с вами видим как сжигают тело, привезенное аж из Дубаи.

Согласно современным источникам, кастовая система Непала несколько отличается от чисто индуистской в более демократическую сторону. Но, даже по ней, мы — европейцы, относимся к касте «неприкасаемых», т. е. самой низшей! Однако это не мешает непальцам относиться с уважением туристам, и поклоняться их тугому кошельку не хуже чем своим Богам.

Пройдя вдоль реки, Кедар показал как идет этот обряд. Начинается он за площадкой кремации лиц королевской семьи — первой в этом печальном деле. Вот тело умершего, обернутое в желто-оранжевую ткань на специальных носилках, спустили к воде и там начали проводить «омовение» — орошение его водой. Вода реки грязна и мутна. Чуть выше по течению одна девушка мыла в этой воде свои такие же грязны ноженьки, а другая стирала белье. Поодаль, чуть выше по течению от них, в воде плескались, играя, дети.

После этого родственники отнесли тело к оговоренной площадке и уложили его на приготовленную заранее поленницу. Затем они несколько раз на прощание обошли его кругом и подожгли снизу, заботливо обкладывая тело сверху большими пучками соломы.

Часа через четыре огонь и время сделают свое дело и остатки пепелища пустят плыть по реке…

Реинкарнация - переселение души и перевоплощение ее из одного тела в другое, началась ...

Кем-то он станет в новой жизни?

А прямо над местами кремации находится дом ожидающих смерти. В него приходят старики, чтобы глядя на все это, дожить в этом самом святом для них месте свои последние дни …

----------------------

Другие материалы по Непалу - Мифы и реальность непальского Читвана

- Основные экскурсии по пригородам Катманду

- Непальские рассветы и закаты

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия