Быть в Африке на сафари и не увидеть водопад Виктория?
Пусть даже сейчас — в августе и в сухой сезон, но упускать такую возможность мы не стали. Наиболее оптимально попасть на этот водопад из танзанийской Аруши, куда мы прибыли из Нгоронгоро — последней точки нашего двухнедельного сафари по национальным паркам Кении и Танзании, можно только самолетами — с пересадкой через Дар-эс-Салам.
Заходя на посадку в аэропорт города Ливингстон в Замбии, увидел знакомую картину, которая за шесть лет не стерлась из памяти — широкий разлив Замбези и дымящийся разлом земной коры, в который обрушивается река. С воздуха видны сразу три страны — Зимбабве, Замбия и Ботсвана — здесь треугольником сходятся их границы.
Замбези — четвертая по длине африканская река после Нила, Конго и Нигера, и она единственная из них, которая течет на восток и впадает в Индийский океан.
Аэропорт города Ливингстон, куда мы приземлились — небольшой. Но видно, что он расширяется — кругом много строительной техники и вовсю идет монтаж нового корпуса аэропорта. Из-за политической и экономической нестабильности в Зимбабве, поток туристов практически весь переместился из зимбабвийского городка и аэропорта Виктория Фоллз, которые расположены на противоположном берегу Замбези, сюда — на левый берег в город Ливингстон.
И в последнее время он хорошо развивается. А туристы ездят в Зимбабве посмотреть на водопад с их стороны — он там более впечатляющий, но жить там сейчас из-за проблем с безопасностью, нестабильности валюты и инфляцией, мало кто соглашается.
Отель Ройял Ливингстон
По прилету разместились в отеле Royal Livingstone 5*. В этих местах это самый лучший отель и по качеству, и по месторасположению. Не зря он входит в ассоциацию «Ведущие отели мира» (The Leading hotels of the World). И хотя отель построен всего десять лет тому назад, кажется, что он существует еще с добрых и старых английских колониальных времен.
Здесь все выдержано как бы в духе «тех» лет — и меблированные коттеджи, и главное здание отеля с ресторанами и барами. Но особый шарм центральной части отеля придают тростниковые крыши — а это уже влияние африканской культуры.
Royal Livingstone не дешев - в среднем комната стоит в сутки $600-700, однако места в отеле нужно бронировать далеко загодя. По дорожкам неслышно расхаживают служащие в форме колониальных солдат 19 века.
Отель расположился на левом берегу Замбези всего в километре от водопада.
И сидя на веранде своей комнаты, в ресторане или плавая в бассейне, можно не только слышать, но и видеть дымящийся впереди и немного слева водопад. «Гремящий дым» — так его называют местные жители.
На лужайках отеля спокойно пасутся жирафы, газели и зебры. Много обезьян-бабуинов. Про шустрых воришек-мартышек с голубыми яичками, я уже и не говорю — их тоже полно и всегда нужно закрывать дверь на балконе своей комнаты, так как у них хватает наглости заскочить в комнату и что-то быстро стащить, даже если ты будешь там находиться.
А в фойе и баре главного здания разместилась громадная библиотека с раритетными энциклопедическими изданиями различных книг, вероятно, из частных библиотек 18–19 веков. Приятно сидеть и листать старинные фолианты под удивительные и очень медленные джазовые фортепианные импровизации, которые исполняет местный музыкант.
Но особенно красив здесь закат солнца. Каждый вечер оно уходит за горизонт на другом берегу Замбези под очень спокойную музыку одинокого флейтиста.
Водопад Виктория находится примерно на половине течения Замбези. До впадения реки в Индийский океан — еще больше тысячи километров. К водопаду из отеля ведет дорожка. Вход в Национальный парк Виктория Фоллз, с которого все туристы осматривают водопад, стоит $30. Но для постояльцев нашего отеля — вход бесплатный — нужно только отметиться в журнале при входе и выходе с водопада.
Здесь же, на левом берегу реки, находится и памятник неутомимому шотландскому миссионеру и выдающемуся исследователю Африки Дэвиду Ливингстону, который открыл это чудо. Он не хотел этого делать и, более того, очень расстроился, когда увидел на своем пути этот водопад. Ведь он разрушил все его мечты и планы по поиску удобного водного пути из центра Африки к Индийскому океану.
Вот он стоит, немного уставший и прижав к телу истерзанную львом левую руку, в простой одежде первопроходца на невысоком гранитном постаменте, и смотрит на водопад, которому дал имя правившей в то время Англией королевы Виктории.
Представляет ли кто-нибудь из нас сейчас те условия и трудности, в которых он работал тогда? Ни транспорта, ни связи, ни нормального финансирования и медицинского обеспечения. Многое - только на личном энтузиазме Дэвида. И свирепствовавшая тогда малярия в конце концов добила этого замечательного путешественника и первооткрывателя водопада.
Водопад Виктория в разное время года
Спустившись от памятника немного вниз, попадаем на первую площадку, с которой открывается вид на грандиозное ущелье, в которое справа обрушиваются потоки воды.
Водопад Виктория. Август, 2012
К сожалению, сейчас конец августа и сухой сезон. Поэтому картина водопада совершенно иная чем в январе. Дождей нет и их не будет практически до декабря. С этой площадки круто вниз идет тропа, по которой можно спуститься даже в ущелье. Но это — для безбашенных экстремалов.
Когда мы были здесь в январе пять лет тому назад — это была почти сплошная стена воды, ревущая махина, которая поражала воображение своей мощью.
Водопад Виктория. Январь, 2007
Нужно было кричать, чтобы тебя услышали окружающие — таков был рев водопада, край которого был всего в нескольких десятках метров. В воздухе стояли облака мокрой пыли и редко кому удавалось пройти по тропе не намокнув. Зонтик и дождевик были самыми нужными предметами в то время.
Водопад Виктория. Январь, 2007
А сейчас — в августе 2012 года — мы видим водопад таким же, каким его увидел Ливингстон тогда — осенью 1855 года. Почти такое же количество воды и не видно ни одной современной постройки или рекламного щита, которые так раздражают на Ниагаре. Кругом - первозданная природа. Только скромные дорожки и ограждения на стороне Замбии. На стороне Зимбабве ограждения вообще отсутствуют.
Разница в объеме падающей воды в дождливый и сухой сезоны — почти в три раза! Но даже сейчас это примерно равно 350 тысяч кубических метров воды в секунду!
Общая длина базальтового уступа, с которого низвергается Замбези, около 1800 метров. Однако и в самое половодье занавес водопада не бывает сплошным.
Торчащие из стены утесы делят водопад на несколько частей. Виктория поражает своим грандиозным разломом. И таких разломов, которые когда-то были водопадами, несколько. Если посмотреть на карту реки, то они очень хорошо видны ниже по течению. Кто знает - может быть через тысячи лет выше по течению образуется новый разлом-размыв и там возникнет еще один грандиозный водопад, а Виктория канет в лету ...
Сейчас, в августе, на правой части водопада, которая является замбийской — воды практически нет, и только отдельные ее полоски нехотя ниспадают вниз, вызывая тоску.
Водопад Виктория. Август, 2012
Но для тех, кто никогда не видел никаких водопадов, даже эти струйки кажутся грандиозными. Замбийская сторона водопада — примерно одна четверть всей его длины. Остальные три четверти — на стороне Зимбабве.
А границей между Замбией и Зимбабве служит естественная преграда — идущее через разлом русло реки. И чтобы попасть на зимбабвийскую сторону водопада, которая всегда более эффектна и полноводна, необходимо пересечь границу через официальный переход по автомобильно-железнодорожному мосту.
С этого же моста, перекинутого на 125-ти метровой высоте, осуществляется и джампинг — прыжки с тросом ($90).
Еще до прибытия в Ливингстон, мы распланировали три полных дня пребывания в отеле. В первый день посмотрим водопад на стороне Замбии, а затем поедем на зимбабвийскую сторону, где водопад более полноводный.
Во второй — в Ботсвану посмотреть тысячи слонов, бродящих по разливам реки Чобе, а на третий день возьмем разные активити — полет на вертолете над водопадом, рафтинг или джампинг.
Увы, нашим планам не суждено было сбыться — граждане и Украины, и Армении, коими мы были, оказались неполноценными и для нищей Зимбабве, и для такой же Ботсваны — с нашими паспортами и без виз нас туда не пустили.
Какой-то абсурд в стиле Дали — живем в Ройяле, а в Зимбабве путь закрыт.
Правда, на границе с Зимбабве, попутно «впаривая» нам по пять долларов ксерокопии своих триллионно-миллиардных купюр, по-секрету на ушко сказали, что за сто долларов пустят прямо сейчас. Но выпустят ли обратно? Или опять придется доплачивать? Решили не рисковать и изменить свои планы — после осмотра водопада, прогуляться по обмелевшему руслу Замбези.
Прогулка по руслу Замбези
Никаких пропусков для такой прогулки не требуется. Тропа, идущая вдоль Замбези позволяет с любого места начать такой трек. Нужно только иметь для этого подходящую обувь. Нам хотелось пройти как можно дальше вглубь реки поперек по верхней части водопада.
Кругом печальная картина — голые камни и засохший на них мох. Изредка попадались что-то высматривающие вдали бабуины. Не крокодилов ли? Несмотря на такую мысль, все же решили на свой страх и риск все же продвигаться дальше.
Нам удалось, кое-где переходя вброд неглубокие протоки и обходя естественные ванны, дойти почти до середины Замбези. По пути встретились несколько красивых небольших озер, зажатых базальтовыми скалами прямо у кромки обрыва водопада. Вода в них была пронзительно бирюзового цвета, и так и манила искупаться. Красивая купель, но это еще не та знаменитая «Ванна дьявола».
Она была немного дальше. Впереди уже был виден остров Ливингстона, за которым и располагалось это, прославленное туристами-экстремалами, место. Но путь к нему преграждал широкий поток воды с довольно сильным течением, ниспадавшим прямо в пропасть. По нему, и совсем близко от нас, к острову прошли несколько слонов, которым вода была выше колен.
Мы затаились, наша активность поутихла, и правильным решением было вернуться в отель. Завтра попытаемся попасть на остров Ливингстона другим путем — уже официальным — с платной экскурсией.
Наиболее интересные активити, которые можно было взять в нашем отеле (думаю, они вышли и по более дорогой цене, чем в других местах) были Jet Boating — $95 (катание на моторной лодке с пируэтами), Paragliding — $140 (только в тихую погоду ранним утром), Helicopter — $153 (15 минут в любую погоду), Rafting — $120 (каждый день), Royal Livingston Express -$167 (4-х часовая поездка на старинном поезде в вагонах 19 века по бушу среди диких животных), однодневная поездка в НП Чобе -$183 и некоторые другие.
С параглайдингом нам тоже не повезло — с утра была ветреная погода. Оставались Джет-Боатинг и вертолет.
Отличие в фотографиях водопада, сделанных в разные сезоны с высоты — тоже заметная. Так выглядит водопад в сухой сезон:
С вертолета можно увидеть и завершение водопада на зимбабвийской стороне на правом берегу Замбези. Это самое низкое место стены водопада и поток воды здесь всегда более мощный — вода не иссякает тут никогда.
Самый левый край водопада, находящийся на стороне Зимбабаве, всегда самый полноводный. Январь 2007 г.
Вода, падая, врывается в узкий вогнутый кулуар и резко поворачивает на дне ущелья, уходя к океану.
Купель Дьявола
И если эти активити возможны в любое время года, то есть одно из экстремальных развлечений, которое доступно только сейчас — в сухой сезон. Это купание в естественном бассейне шириной около десяти метров, который находится у самого обрыва водопада рядом с островом Ливингстона. От бездонной пропасти его отделяет лишь узкая каменная перемычка. Не удивительно, что это место прозвали «Дьявольский бассейн» или «Ванна Дьявола» (Devil’s Pool).
Это активити вместе с ланчем на острове стоит $125. Туристов доставляют на моторной лодке на остров Ливингстон, который не скрывается под водой даже в самое большое половодье.
Лодка причаливает к острову, и мы, осторожно обходя большие лепешки продуктов жизнедеятельности слонов (которых видели вчера?), подходим к другому краю острова. Там стоят навесы со столами, на которых выживших после купания в Ванне Дьявола, ожидает шикарный ланч.
Раздевшись, сначала переходим вброд первую широкую протоку, которая была почти по пояс, а затем переплываем вторую, которая была и поглубжа, и с более сильным течением. Для неумеющих плавать была своя, надежная подстраховка - нужно было ухватиться за шею проводника, но постараться его не придушить.
Перед нами — всего в нескольких метрах справа — низвергается с ревом Замбези. Слева — более спокойная вода. Это и есть Devil’s Pool! Мы находимся на самой высокой точке водопада — здесь высота падения воды — 120 метров!
Наш гид Джозеф показывает, что надо делать и первым ныряет в купель.
Здесь нужно правильно рассчитать силу и направление прыжка. Ведь, если взять чуть правее — мощное течение унесет прямо вниз — никакой стенки справа нет!
Находясь в бассейне, всеми клетками тела и души ощущаешь как рядом пролетают тонны бурных потоков воды. Адреналин зашкаливает!
Толщина стенки бассейна над водопадом, к которой мы прислонились — всего около 40 см, а уровень перелива воды над ней — около 10 см. Мы вжались в нее и поначалу даже боялись смотреть вниз, а наш Джозеф спокойно по ней разгуливал!
Совсем рядом от нас десятки тонн воды с ревом срывались в пропасть!
Затем, по мере привыкания, страх прошел и посмотрев вниз, мы увидели внизу потрясающую радугу. Ради этого и стоило нырять в эту купель!
А на противоположном — зимбабвийском берегу водопада, до которого через пропасть было всего каких-то метров 50–60, стояли люди и крутили пальцем у виска — сумасшедшие!
